哈爾濱老胡的退休生活，環華騎行（D34）

美友52930939

2021年5月8日~5月12日<div>工布江達縣~拉薩</div><div>行程：276公里</div> 　　吃過早餐，我把小何妹妹送到了車站。然后我跨上單車，頭也不回地揚長而去......我怕我的眼淚被她看到。 青山橫北郭，白水繞東城。 此地一為別，孤蓬萬里征。 浮云游子意，落日故人情。 揮手自茲去，蕭蕭班馬鳴。 　　和小何妹妹分別后，我又一個人孤苦伶仃的，孤獨地沉浸在騎行的路途中。獨自前行，獨自品味沿途的美景和自己的人生。 一個人在騎行過程中去聆聽自然，聆聽自己的心聲，擁抱美好的生活。沒有人比我更加懂得當下生活的珍貴。 　　遠遠的山坡上有一片碧綠，大片像綿羊一樣的云朵漂浮在上面。 尼洋河，藏語“尼洋曲”，是工布藏族的“母親河”，發源于米拉山西側的錯木梁拉，由西向東流，在林芝市的則們附近匯入雅魯藏布江，全長300多公里，落差2273米。春天高原的雪山融水，給了尼洋河秀美而婉約的容顏。 　　騎行的路上看見一座太昭古城。據介紹，從唐朝和吐蕃聯姻開始，西藏與內地的聯系就日益密切，軍旅客商往來不絕。元朝時，太昭始建驛站，到了清朝末年政府在此設立了太昭宗（即太昭縣）。 　　當時太昭稱為江達，人口眾多、市鎮繁華、店鋪林立，有著名的小八角街和四座香火鼎盛的廟宇，太昭成為當時西藏的重要商業文化中心。清末民初，江達更名為太昭，管理著東起巴河鎮，西至米拉山，北至娘蒲鄉的廣大地域。與雪卡宗、角木宗、孜拉宗等三宗，一同構成著名的“工布四宗”。雄關漫道金戈鐵馬自古內地通往西藏的路有4條：青藏西道、青藏中道、青藏東道、川藏驛道。其中，除青藏西道以外的3條都要經過太昭，因此太昭古城也是軍事交通要地。 騎行到4334路標處停下車拍張照片。我經過幾千公里的騎行，今天終于把4334公里的里程碑踩在了腳下。其實我只是把流浪當做旅行。而我之所以選擇騎車是因為路上會有更多的美麗在等著我。<div>　　我喜歡在路上的感覺。自由自在的騎行，想走就走，想停就停。不在乎騎行的終點，在乎的是沿途的風景和欣賞風景的心情。 </div> 尼洋河之美，美在它的水色。那個清澈，那個翡翠般的綠，那個飛濺的潔白的浪花。沿著尼陽河往前騎了不遠，就到了4343路標。前面就是金達鎮，今天就在金達鎮休息，總共騎行了43公里。 　　找到了一個賓館住下還不貴，50元的一個單間，就是不能洗澡。將就一下吧，在藏區能有這樣的條件就不錯了。下樓吃了一碗青椒肉絲蓋飯，來點小白酒，啤酒。美美的睡一覺........ 第二天早上起來推開窗戶一看，哇！下雪了，對面的房蓋上白茫茫一片，遠處的雪山朦朦朧朧的忽隱忽現。 　　早上八點多鐘街上的早餐店才開門。急匆匆吃了一碗藏面就出發了。 路上看到藏民趕著牛慢悠悠地在路上行走。在藏區牛羊才是公路上的老大，任何車輛見到牛羊都得給它們讓路。看著牛群慢慢的從我身邊略過，我想這才是這片土地上的真正主人....... 　　從松多出來，天上還飄著雪花，大地上白茫茫一片。其他的騎友在天還沒有亮就早早地出發了。就剩我老哥一個人孤獨的騎著戰車，挑戰去拉薩路上的最后一座五千米以上的高山。 　　迎風頂著大大的雪花，我努力地騎上了一個很大的陡坡，停下車回首觀望我騎行過的路，是那么的曲折遙遠。遠處層層巒巒的雪山，迷人極了。我自己都不知道，我是怎么騎上來的，我為自己點贊。 人生就像騎行川藏線一樣有時高有時低，就看你是否能時刻告誡自己要堅強的度過每一個時期。<div>　　這時天上的風，夾雜著雪花直往我身上肆意地拍打。</div> 西藏是我神往，向往，馳往，奔往；祖國大地階梯頂端神秘的雪域高原。在西藏，雪山是人們崇拜的神，很多雪山都有美麗的傳說和故事。<div>　　白色是雪山的顏色，是最圣潔的色彩。藏族人自古就有崇尚白文化的傳統。認為潔白無瑕，最能表達和象征人的真誠、純凈的心愿，所以哈達一般都是白色的。</div> 　　這邊山坡上幾只美麗的藏羚羊在慢慢悠悠吃草，其實，光禿禿的山坡上看不到什么草。 雪還在不停的下，一點也沒有要停的意思。遠處的雪山也變得朦朧起來，我停下車拍攝美麗的藏羚羊，這是我第一次在野外見到真正的野生藏羚羊。 　　藏羚羊是中國青藏高原的特有動物、國家一級保護動物，也是列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）中嚴禁進行貿易活動的瀕危動物。藏羚羊一般體長 135 厘米，肩高 80 厘米，體重達 45－60 千克。形體健壯，頭形寬長，吻部粗壯。雄性角長而直，烏黑發亮，雌性無角。鼻部寬闊略隆起，尾短，四肢強健而勻稱。全身除臉頰、四肢下部以及尾外，其余各處被毛豐厚絨密，通體淡褐色。　　它生活于青藏高原88萬平方公里的廣袤地域內，棲息在 4000 - 5300 米的高原荒漠、冰原凍土地帶及湖泊沼澤周圍，藏北羌塘、青海可可西里以及新疆阿爾金山一帶令人類望而生畏的“生命禁區”，藏羚特別喜歡在有水源的草灘上活動，群居生活在高原荒漠、冰原凍土地帶及湖泊沼澤周圍。那些盡是些“不毛之地”，植被稀疏，只能生長針茅草、苔蘚和地衣之類的低等植物，而這些卻是藏羚羊賴以生存的美味佳肴；那里湖泊雖多，絕大部分是咸水湖，藏羚羊成為偶蹄類動物中的佼佼者，不僅體形優美、性格剛強、動作敏捷，而且耐高寒、抗缺氧。在那十分險惡的地方，時時閃現著藏羚羊鮮活的生命色彩、騰越的矯健身姿，它們真是生命力極其頑強的生靈！它性怯懦機警，聽覺和視覺發達，常出沒在人跡罕至的地方，極難接近。有長距離遷移現象。平時雌雄分群活動，一般 2－6 只或 10 余只結成小群。 即將騎到米拉山埡口時，風越刮越烈，雪越下越大，不敢張口喘氣，一張口風就灌得你上不來氣，干脆睜不開眼睛。頂著狂風暴雪我在埡口停下車，請一個騎摩托車的騎友給我拍了這張照片，米拉山我來了....... 　米拉山因其高大雄奇而成為此地藏民心目中的神山，山口上飄撒著許多祭山的經幡和印有經文的紙條。 在山口的最高處，矗立著一座標有“雪域之舟”的西藏耗牛石雕像。在藍天白云下，這座雕像是那樣顯眼，它是米拉山惟一的標志性建筑。 海拔5013米的米拉山，這是拉薩與林芝地區的分界山口。這里天更藍，云更白，氧氣也更稀薄。我振臂高呼，米拉山，我來了！哈爾濱老胡騎著單車來了....... 　　米拉山口，氣溫很低，風非常大，低低的云層仿佛就在頭頂，讓人擔心一個不小心就會被吹到云里去。雪后的米拉山口呈現給世人的是一種完全不一樣的風光，它不僅在山頂常年有積雪，就連山谷周邊都是皚皚白雪。 　　在米拉山埡口拍了幾張照片，沒敢久留，就準備下山。下山是四十多公里的長下坡。 當時風越來越大，雨水夾雜著大片的雪花還有冰雹，鋪天蓋地的迎面撲來。 　　騎行眼鏡上面糊滿了雪，什么也看不見，只好停下車，把眼鏡放進兜子里。魔術頭巾也不能戴了。頭巾讓雨水打濕了糊到鼻子上面喘不上氣。臉被冰雹打得生疼。因為下雪，道路濕滑，車速不敢太快，雙手緊握剎車，騎幾公里就得停下車，搓一搓凍僵的雙手，揉一揉臉。我非常害怕刺骨的寒風，把我的臉給凍壞。 我是土生土長的東北人，今年六十多歲，活了這么多年，暴風雪見到得多了，但從小到大都沒有見過這么大的暴風雪，還夾雜著冰雹。 米拉山上的冰雹和我們平時見到的冰雹不一樣。平時的冰雹都是表面光滑，不規則的圓球。米拉山上的冰雹是因為剛剛形成，表面都是不規則的冰刺，打到臉上，好像要把你臉上的皮剝下來一樣，非常痛....... 下坡的途中，看見了318--4444路標停下車。這時候我的雙手已經凍麻木了。用嘴哈了半天氣，才好不容易拿出手機，支上了三腳架，自拍了這張照片，留下這一生中的最難忘的記憶。 　　騎到了日多鄉，風雪一點也沒有減弱的意思。我的沖鋒衣，褲子，鞋子全部被雨水打透，手腳都凍得麻木了。（雖然我也有雨衣，雨褲，防雨鞋套，因為風雨太大，根本不給你時間去更換）心想找一家客棧烤烤火，把衣服烤干了，住一宿明天再走。在藏區就害怕給我凍感冒了，那樣就不好辦了。找了半天也沒有一家合適的，看看天色尚早，（藏區晚上八點多鐘才黑天）到墨竹工卡還有68公里，跨上單車，繼續前進。 又往前騎行了大約十多公里，風雪逐漸小了，到后來竟然停了。風，把烏云給吹走了，露出了瓦藍的天空，我的心情隨之大好。一路上哼著小曲，加快騎行速度，很快就到了墨竹工卡。這時我的衣服和鞋子也都被風給吹干了，哈哈哈，好開心呀。 到了墨竹工卡，已經是藍天白云，風和日麗。<div>　　藏區的天氣真是說變就變。找到一家騎行驛站，安頓好車子和行李，換上拖鞋，上街去找個小飯店美美地喝上一杯。</div> 　　好久沒有吃到面食了，買來了兩個小花卷，再來一瓶拉薩啤酒，弄盤小菜，美美地慢慢品嘗。 經過暴風雪的洗禮，現在才感覺到，這才是真正神仙一般的日子....... 飯店的外面道路中間有一只黃牛在悠閑地散步，只有在西藏才有這種人和動物這么和諧的畫面。 　　第二天早上起來，早餐也沒有吃就向著拉薩方向出發。餓了，就在路上吃兩塊壓縮餅干。剛騎出去沒有多遠，天又開始淅淅瀝瀝地下起了小雨。還有50多公里就到拉薩了。路過一個檢查站，把我一路上沒有舍得用的兩個高壓氣罐給我沒收了，我好心疼呀....... 我一路上馱著它騎行了四千多公里，付出了多少艱辛和汗水。一直都沒有舍得用，說它是危險品，就把它扣下了，不讓帶進拉薩。 網友調侃說，是害怕我拿它去把喜馬拉雅山給炸了.......（嗨！我真是無語。） 　　據說318國道被譽為“中國最美的景觀大道”，因為公路順著尼洋河邊,從邦杰塘草原中逶迤穿過，一路上，清澈的尼洋河水蜿蜒流淌，周圍樹木蔥蘢、綠草如茵，翠綠的牧場上散落著悠閑吃草的牛羊，嶄新漂亮的藏民村落掩映在綠樹叢中，藍天白云，群山連綿起伏。如果不是看見眼前的經幡，還以為是在江南的一個什么水鄉。 邦杰塘草原是林芝第一純牧草原風光，周圍雪山連綿起伏，綠草成茵，猶如遮天的綠地毯，蔚藍的天空映襯著朵朵白云，綠綠油油的草甸上點綴著一團團雪白的羊群，急弛的高原之舟—-牦牛，平添幾分高原的蒼勁，牧場邊的"帕喬日麻卜"神山，更是信徒們心目中的圣地。 　　在4545路標處休息一下，拍張照片留念。 邦杰塘草原位于318國道附近，距離工布江達縣城100公里。在藏語中，"塘"即是平坦寬闊的壩子，邦杰塘草原就是一處水草豐美的大草壩。海拔4700米，草場面積約15平方公里。藍天、白云、遠山、綠草渾然一體，讓人心曠神怡，浮想聯翩。 　　藍藍的天上，飄著潔白的云朵。清新的空氣令我心曠神怡。 蔚藍的天空像水洗過一般，上面還悠悠地漂浮著輕紗似的白云。云端上，是幾只展翅高飛的小鳥，“嘰嘰喳喳”，它們叫得多歡啊!地上散落著幾頭老牛，它們在悠閑地吃著草。河邊還有幾個釣魚的人，這在藏區是非常少見的。轉過一個彎，尼洋河的水面開始寬闊起來，水流也開始變得急了起來。原來尼洋河即將匯入雅魯藏布江。 　　轉過前面的彎，就要進入拉薩市區了。 　　有兩個藏族工人在用古老的方法制作磚坯。 　　拉薩檢查站到了，過了檢查站就是拉薩市區了。停下車拍張照片，留做永久的回憶。 　　很快就騎到了我的目的地，塵埃落定客棧。客棧里有幾個先期到達的騎友在客棧的大廳里面喝茶聊天，侃大山。 客棧是純藏族風格，裝修得古色古香，溫馨典雅。室內有三層都是客房。一樓是大廳，騎友們可以在大廳里面休息，喝點咖啡，茶等聊聊天，侃侃大山，吹吹牛皮。這是駝著我頂風冒雪，翻山越嶺，歷盡千辛萬苦，我的汗血寶馬。角落那個小門里面就是我今晚下榻的房間。老板怕我晚上冷，還特意給我拿來了電熱毯。謝謝啦，老板。騎行驛站就是我們騎行者溫暖的家。 　　我看時間還早，就騎車去兩公里以外的中國青年騎行聯盟拉薩站，領取我的騎行證書和獎牌。 中國青年騎行聯盟拉薩站負責人親自為我頒發了證書和獎牌。 　　我2021年3月16日從三亞出發，歷時58天行程4080公里，于2021年5月12日，歷經千難萬苦，終于到達拉薩。 我于2020年4月20日至5月18日騎著助力自行車騎行了滇藏線。 2021年3月16日至5月12日騎著山地車，騎行了川藏線。總共獲得了四枚獎牌，我為自己點贊。吃點東北大餡餃子，慶祝一下。退休以后我一個人騎著單車（因為疫情的原因）用三年時間騎行了三萬多公里，除了內蒙，新疆，幾乎走遍了全國的大部分省市。我退休以后，一個人，一臺車，孤單的騎行在路上，偶爾會感覺到孤單寂寞，不知道在未知的道路上會發生些什么事情，心里也總是感覺有莫名的空虛、恐懼。我是孤獨的旅行者，騎行在未知的道路上。逃離了城市的繁華與喧囂，去追尋屬于自己心中的那一份寧靜，也許只有這一刻我才能感覺到自己是實實在在活著。不用去理會他人不解的目光，又或者是他人嘲笑的眼光。我只是在追尋著自己心中的夢想，就像《阿甘正傳》一樣，我在和時間賽跑。究竟要去哪里無所謂，只要證明自己的存在，證明自己能完成心中的那個小小的夢想。在這一刻我放下了所有。背起了簡單的行囊，陪伴我的只有我的老伙計，我的單車。當我面對沿途的風景時，張開雙臂閉上眼睛默默的享受這份寧靜。在這一刻我與大自然融為一體，用心感受周圍的一草一木，感受河流中的每一滴水，我的心隨風飄蕩，隨河流流向遠方；這一刻我的心就像蒲公英的種子一樣被風帶走，去感受整個世界。原來我的生活可以這樣的愜意。雖然我沒有什么錢，只有三千元的退休金，沒有權勢。但是我有一顆純真的心和最初的夢想以及那堅持不懈的精神。<div>　　雖然隨著年齡的增長，身體的變化，我以后的生活也在潛移默化的改變著，以后騎行的機會可能會越來越少，也可能就此失去。但是我的夢想還在，我那個純真的心還在，這將是我永遠的動力。</div><div> 我在路上，一直在路上，?我永不放棄，?生命不息騎行不止。 </div> 我們騎行小分隊的騎行伙伴們都陸續抵達拉薩。我們在拉薩布達拉宮附近的網紅牦牛肉火鍋店舉行了慶功宴，飯店老板為我們的騎行勇士們獻上了潔白的哈達。飯后，哈爾濱老胡在布達拉宮廣場上為騎行小分隊的騎友們秀上一段武術。大家在廣場上盡情玩耍。布達拉宮的夜色是多么迷人。拉薩印象。 　　在拉薩街頭行走，拉薩的大街小巷、大小寺廟里，我們都能看到一個個手搖各色轉經筒的藏民，他們大都身穿藏袍。有的體形高大，手中搖動的轉經筒也很大，手柄很長，腰間系著的腰帶上有個牛皮小套，把很長手柄的另一端放在這個皮套里，然后右手扶在轉經筒下，使它輕輕的順時針轉起來！這種轉經筒通常都是以木質為主。白發蒼蒼的老人手中轉動的轉經筒很輕巧，這種一般是骨制或是金屬制的，做工比較講究。有的外面還罩有一個布套，那里面的轉經筒則不得了，大多是鑲有寶石的。 在拉薩街頭行走，但見街道縱橫寬廣，路上車水馬龍，街道兩邊高樓鱗次櫛比，街道兩邊漂亮的裝飾燈給城市也添色不少，盡顯高原都市之繁華，也使人感到這座高原之城的魅力。 在拉薩街頭行走，我居然很少能聽到藏語的交流，聲聲入耳的，更多的是來自大江南北各地的方言。街上很多旅游團，老人、小孩什么人都有，連穿高跟鞋上布達拉宮的都有。在這里，有許多的內地人，他們在這里經商、工作，為拉薩的繁榮和發展做出了突出貢獻。 在拉薩街頭行走，但見內地城市所有的東西這里一個也沒有少。現代文明的印跡，同樣深刻在這茫茫的青藏高原。“春風不度玉門關”，但現代文明的之風，在這雪域高原，同樣和煦，同樣強勁。 在拉薩街頭行走，你經常能看到一個手持轉經筒、身著藏裙的中年女人和一個韓流打扮的時尚女孩在街頭錯身而過的情景； 在拉薩街頭行走，仰望著雄偉而神秘的布達拉宮，眼前是已經延續了千年的景象：閃亮的金頂、翻飛的經幡、周圍磕著長頭的信徒；而只要一轉身，就會看到北京路商業街等商業街道如織的人群，叫賣聲、討價還價聲，同樣不絕于耳。 在拉薩街頭行走，體會的真正的虔誠，也只有在西藏你才能發現，也只有你親眼看到，才會有那種發自心靈的震撼。也只有這個時候，你才會發現，佛祖在藏民心目中的地位和分量。你才認識到，人類的信仰，才是真正的心靈支柱。 拉薩城是很現代的，如果沒有寺廟的存在，她和內地的城市并無二致，街上同樣車水馬龍，盡顯人間繁華。藏人心中神圣而又不可侵犯的圣殿、圣人，與人間的繁華、世俗的氛圍，雖然格格不入，卻現實地存在于同一片天空下。但是這絲毫也不影響佛的存在和信仰的力量。這世俗的力量反而更顯出他們的圣潔。神圣與世俗、古老與現代在這里融合得如此協調，不得不讓我們感到信仰的力量。 　　拉薩我愛你，拉薩還會來的……

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哈爾濱老胡的退休生活，環華騎行（D34）

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