一路向西

一壺濁酒暖流年

<h3>總有一些夢想，在心底里暗流涌動。我要去西藏，一個與天空最近的地方，都說旅行者的心里有一個西藏夢，此生不去西藏人生就不夠完整，就會有遺憾。那么就去感受那信仰的力量，去看那大自然的神奇，開啟一次西藏之旅，實現那美好的夢想吧！此行沒有選擇邀約一、兩個朋友同行，而是決定獨自前往，有些路你不走，你就不知道它有多美；沒有走過的，永遠是路，獨自走過的，才叫人生！說去旅行，以世俗的眼光來看，一個65歲的老頭獨自駕車以身犯險，很不值得。而我對于人生卻有自己的看法：所有的生命都會老去，與其在家終老等死，莫如走在風景的路上。享受孤獨的人，靈魂都有潔癖，不愿與卑鄙相伴，也不屑與丑陋同行……一路可以遇見不曾見過的美妙景色，經歷不曾想過的充實人生，那么以這樣的方式與西藏相遇，就是我所能想到的最美麗的冒險。四月的初春，北方的大地綠色盡染，做了必要的物質準備后出發了。可天意弄人，在陜西寶雞G244國道卻遭遇了車禍，車輛受損嚴重，當下需要做的是：責任認定、盡快修理車輛。三天后責任認定書由交警部門出具：與對方油罐車相撞事故，對方全責。權衡之下還是決定到西安修車，但原計劃趕林芝的野桃花盛開期也就這樣泡湯了。在經歷大半個月焦慮的等待，車輛終于在“五一”當天交付試車了，匆忙中第二天早上往此行的起點——四川雅安進發，由于正逢“五一”假期，一路上自駕游的車輛穿梭往來擁擠不堪，沿途的酒店也人滿為患，為了趕路我懶得離開高速，因此晚上就停在服務區睡在車上，雖然沒有賓館舒適安逸，吃飯睡覺倒也方便省事。經過兩天的長途跋涉，終于到了此行的第一站——新都橋，這個被稱為“攝影家天堂”的地方，新都橋地處滬聶公路318國道南、北線分叉路口，是一片如詩如畫的世外桃源。神奇的光線，無垠的草原，彎彎的小溪，金黃的柏楊，山巒連綿起伏，藏寨散落其間，牛羊安詳地吃草……川西平原的美麗風光就綻放在此，這就是新都橋，令人神往的“光與影的世界”、“攝影家的天堂”。但這一切描述，都是新都橋為人稱道的秋天景色，我來的時間并不合時宜。中鐵工程局正在此建設高速公路和高鐵，計劃十年間修通川藏高速公路及高鐵，五月的新都橋正是一個熱火朝天的大型工地。到達新都橋已是華燈初上的夜晚，雖然國道G318路兩邊是鱗次櫛比的旅館，但無一例外的是客房爆滿，“五一”期間大量的川籍、渝籍游客集中在川西地區各個景區，這個時候想找到旅館只能算是癡心妄想，這一晚煙雨霏霏，又是宿在車上。第二天一早雨停了，雖然陰云密布，但還是想去塔公草原碰碰運氣，計劃沿著雅拉雪山小環線繞一圈，期望能夠看到日出時的雅拉雪山，也期望能在瓦澤鄉有所收獲。雅拉雪山位于康定、丹巴、道孚三縣交界處，海拔高度5884米，是康巴地區著名的神山，由道孚縣境內的環線可以看到雅拉雪山北坡，由丹巴縣境內的環線可以看到雅拉雪山南坡，當然，只有天色放晴的日子里才能看到雅拉雪山，陰雨連綿或多云的天氣就難覓雪山的真容了。在途徑塔公寺、八美后的3個小時車程，終于到了雅拉雪山北坡景區，購票并乘坐景區的通行車方能到上山的步道口，這時的山上雨雪交加，道路泥濘濕滑，背著沉重的攝影背包一路艱難攀爬，約2個小時左右才到了雅拉雪山4000多米的山腰處，這里有兩個相距不到300米的海子，他們的出水方向分別朝南北方向流入山脊的兩面，形成了一道靚麗的自然景觀。雅拉雪山終年積雪，融化的雪水正是雅拉河的源頭，舉頭仰望山頂的方向，依然是一片愁云慘霧，今天是看不到雪山了，作為一個匆忙的旅行者，與神山的緣分就是如此偶然。不甘心昨天的毫無收獲，第二天決意再走小環線的南線，雖說天氣預報連日小雨，但總希望會有個意外的晴天出現。由新都橋經塔公寺、江巴、再返回到瓦澤，竟毫無所獲，午后驟然又下起了雨雪，引擎蓋上堆滿了很厚的一層雪，能見度只有十米左右，在嘆息與遺憾中返回新都橋。已經待了兩天的新都橋依然是陰雨天，不能這樣困守一地，是該調整心情沿著G318一路向西了。隨著“五一”假期的結束，路上的車輛明顯減少，將新都橋的一切不順利都拋置腦后，一路疾行穿過雅江、理塘、巴塘，離海通溝已經不遠了，這時天色已晚，就宿在路邊旅館。有意思的是在這里遇到一件趣事，在停車時發現一輛長沙籍的轎車，店老板在感慨間告訴我：“今天來店的牛人不少，包括你有兩個長沙的大哥獨自駕車去西藏。”話音未落那位大哥已從二樓客房翩然而至，一番熱情寒暄后竟詫異于我們是小區相鄰的鄰居！這位長沙大哥69歲了，真的比我更勇敢，肅然起敬之情油然而生，他已經由滇藏線一路走來，現在是取道G318返回長沙。清晨早起趕路，中午時分就要過金沙江大橋了，過了大橋的那一邊就進入了西藏，要在進藏后的第一站——芒康縣轉道G214滇藏線去往云南的德欽，聞名藏區的四大神山之一的梅里雪山就坐落在德欽縣境內東北約十公里的橫斷山脈。人類登上海拔8000多米的珠峰已經有50多年的歷史了，然而海拔只有6740米梅里雪山主峰卡瓦格博峰至今仍是處女峰。從1902年開始，多國登山隊多次試圖登頂，均無功而返，尤其1991年的中日聯合登山隊，更是遭遇雪崩而導致17名登山隊員集體遇難，創造了世界第二大山難。1996年，中國政府明令禁止攀登這座雪山，給予神山永遠的寧靜。雪山小鎮是因梅里雪山而得名的一個旅游小鎮，飛來寺就坐落在這個鎮子里，遠眺梅里雪山主要有兩個地方，一個是飛來寺觀景臺，另一個是霧濃頂觀景臺，飛來寺觀景臺由于地勢較低，在這里拍梅里雪山是仰拍；霧濃頂觀景臺又叫十三白塔迎賓臺，十三座整齊的白塔與梅里十三峰遙相對應，是拍攝梅里雪山全景的最佳位置，從此處看到的梅里雪山更加大氣磅礴，拍攝前景更有人間煙火氣。凌晨5點即起，霧濃頂觀景臺在距小鎮大約20公里的山上，大約半小時就順利地到達霧濃頂，這時天還沒有亮。聽網上很多人說冬季看到梅里雪山的概率會很大，其它季節的概率很小，此時正是五月初夏天，而氣象預報這兩天正是持續的陰雨天，我能幸運地看到雪山嗎？懷著忐忑不安的心情期待著……在等待中天終于大亮了，遙望遠方的飛來寺村及河谷方向，云霧繚繞籠罩在天地之間，村莊、房屋、樹木若隱若現，再極目遠眺，梅里雪山方向云煙浩渺、霧霾滔滔，根本看不到期待中的神山。大約等到上午九點多，神山依然沒有露頭的跡象。此時落寞、失望的心情交織在一起，回想這一路旅途諸多的坎坷與不順利，這就是生活最真實的味道。孟子曰：“求則得之，舍則失之”。不盡最大的努力，斷無成功希望，稍遇挫折豈能輕言放棄！？當即聯系了旅館老板：“今天房間再給我續一下，不見到梅里雪山我就不離開！”第二天還是5點起床，除了車燈照射下的曲折山路，周圍是一片漆黑的暗夜，在距觀景臺大約還有1公里的路上，天色漸亮，遠方的天際間赫然矗立著被稱為“王者之尊”的銀白色梅里雪山，在激動與慌亂中車竟然拐錯了方向，跑到下山的岔路上了，心中默念冷靜、冷靜，原地掉頭，找準通往霧濃頂觀景臺的路，終于上得昨天的停車位置。匆忙中架好了相機，拍了一張清雅如霜的雪山照片，放松激動的心情，靜候那日照金山的美妙時刻。時間在流逝……突然周圍響起一陣歡呼，卡瓦格博峰的尖頂開始變色了，由銀白慢慢變成橘紅色又變成金色，并且一點一點向下蔓延，剛剛還是銀白的山峰，一下就變成了金色，金光璀璨，愈加耀眼。歡呼聲此起彼伏，我不停地按下快門記錄下這個來之不易的瞬間。“日照金山”大概持續了二十分鐘，結束后山峰又恢復了銀白的樣子。經過兩天的等待，終于看到期待中的神山。一路走來經歷了車禍，從新都橋到這里一路陰霾，內心經歷了孤寂、失落、困頓、沮喪，我太需要振奮精神了。在雪山小鎮呆了一天兩夜，難得一見的神山居然被我看到了，我算是幸運的人兒！這一刻感覺所有的苦難都算不得什么，下山的路上我鼻子一酸眼眶竟濕潤了，我想，一個真正的男人是不會被苦難打倒的，激動之余卻禁不住喜極而泣。?梅里雪山</h3> <h3>梅里雪山全景圖</h3> <h3>如果說有一個地方，能夠將山、水、人完美結合，產生令人震撼的風景，那這個地方非芒康的鹽井古鹽田莫屬。雖是慕名而來，但車到加達村，依舊被眼前的景象震撼。看到山腰間錯落有致的鹽棚，瀾滄江岸邊紅白相間的鹽田，鹽田中勞作的婦女們，構成了一幅最美的風景畫。據歷史考證在唐朝時期這里的鹽井就有曬鹽的歷史，已有1300多年的歷史。它是世界上獨有的一座人文景觀，也是世界上仍然完全保持最原始手工曬鹽方式的地方，約有3600塊鹽田。獨一無二的曬鹽方式和當地特殊的自然環境，形成了一處自然和人文融為一體的世界奇觀。加達村迄今為止依舊民風淳樸，村里還有保存完好的鹽民老宅。在村里吃加加面，是鹽田的保留節目。在安頓好住處后和民宿老板約定在她家吃飯，面碗很小，女人三兩口，男人一口就是一碗，能吃多少碗，全看你的胃口。女主人就站在身邊笑瞇瞇的看著你，每每吃完一碗面，女主人就會迅速給你添上一碗。所謂主雅客來勤，多添了幾碗面，我倒有些難為情了，而女主人依然笑容可掬十分殷勤。千年古鹽田</h3> <h3>千年古鹽田</h3> <h3>千年古鹽田</h3> <h3>千年古鹽田</h3> <h3>千年古鹽田</h3> <h3>品嘗加加面（手機拍攝）</h3> <h3>品嘗酥油茶（手機拍攝）</h3> <h3>清晨早起，由加達村一路向北返回G318國道，過芒康、如美、左貢，沒想到在下午六點多到了邦達鎮，前方就要到達業拉山口——爬上業拉山口就是被稱為川藏線僅存的天險“怒江七十二拐”了，今晚可以住宿的下一站只有八宿縣，能否順利拍攝怒江七十二拐的全景片就看今夜啦！看看時間心中不免有些緊張，踩油門踏板的腳更有力了，一定要在太陽落山前趕到怒江七十二拐觀景臺。觀景臺上人很多，有拍照留念的、拍視頻的、現場直播的，想找到合適的機位殊為不便，此時的我內心卻很平靜，因為我知道當天的藍調時刻還在9點以后呢，等到太陽落山他們早散了！嘿嘿……人群真的散了，偌大的觀景臺就我一個人，確定機位架好相機等待光線。拍攝這張照片需要近兩個小時，看到公路對面小賣部里有人影晃動，晚上的我不會寂寞了。時間稍后開始拍攝，天空逐漸被黑色籠罩，時間在流逝，相機的紅色指示燈在閃爍……這時的山上正是月黑風高夜，渾身覺得非常冷，趕緊到車里拿沖鋒衣穿上。這才發現對面的小賣部打烊了，老板要驅車下山回八宿，而我的片子只拍攝了一半，這荒郊野嶺的晚上，可真就剩我一個人了，此時的我被饑餓、寒冷、疲憊、恐懼所包裹，期盼著這一切趕緊結束，好不容易挨到拍攝完成，匆忙中收拾好攝影器材倉皇逃離，彷徨無助的我望著車窗外一團漆黑，絲毫感覺不到怒江七十二拐的險峻，到達八宿縣城登好旅館已經是午夜了。怒江七十二拐</h3> <h3>清晨時分抵達然烏鎮，此刻的天空云層密布，不時飄著小雨，陽光艱難地尋找著云層間的裂隙，山峰積雪不像然烏鎮的朋友發朋友圈的圖片那樣厚重，天空和雪峰一色的雪白，難以分辨天際線和峰巒。已近五月中旬，湖水依然閃現著微微的翠綠色，雖不透明，卻也清澈迷人，就好像是雪水把漫山的碧玉拋入了水中，流入了湖里。然烏湖被稱為“天堂墜落的眼淚”，是雅魯藏布江支流帕隆藏布的主要源頭。然烏湖不是“一個湖”，她由三個梯形的湖泊組成，分別是陽措（上湖）、傍措（中湖）和冷安佳布措（下湖）。每湖之間有大片農田、村莊，由窄窄的小河相連，湖泊雖一脈相承但又各有千秋。然烏湖的色彩非常豐富，綠草如茵的草甸、碧藍的湖水、湖岸灘五顏六色的卵石、白雪皓皓的雪峰，湖水如一面鏡子般平靜無瀾，映襯著湖邊晶瑩的冰川，構成了然烏湖豐富多彩的景致。然烏上湖</h3> <h3>然烏上湖</h3> <h3>然烏下湖</h3> <h3>然烏下湖</h3> <h3>一位詩人曾說過：比起珠峰的敦實厚重，更迷醉于南峰絕壁凌云的峻峭挺拔；比起希夏邦馬的荒涼與干燥，更欣賞南峰的綠意婆娑與冰天雪地的有機融合；比起岡仁波齊的遺世獨立，更眷戀南峰山間那流云百轉的靈動和勃勃生機。這是對南迦巴瓦所有特質最完美的詮釋。海拔7782米的南迦巴瓦在喜馬拉雅山脈一眾8000米以上的高山面前，顯得名不見經傳，然而這座山卻又有著“西藏眾山之父”和“十大名山之首”的稱號。一直以來非常渴望能拍到絕美、神秘的南迦巴瓦峰，由于南迦巴瓦特殊的地理氣候原因，除了每年10月至次年4月外，多被云霧遮擋，很少有露臉的機會，《格薩爾王傳》中的“門嶺一戰”中，將南迦巴峰形容為狀若“長矛直刺蒼穹”。由這些充滿陽剛的描繪里，我們大概也能揣摩出南迦巴瓦峰的剛烈與不可征服的性格。入住索松村是正午時分，天氣忽陰忽晴，還不時地下著小雨。看看時間還很充裕，索性在對面的網紅餐廳點了一份牛肉湯鍋，自酌自飲消磨這美好時光——我有一壺酒，可以慰風塵。南迦巴瓦峰方向還是云霧深鎖，提前登上了旅館樓頂，已經有人在此等日落了，確定機位等待牽動人心的時刻。遠方依然沒有那羞于見人的山峰出現，正如詩句中描述的“峰高云自擾，霧重絮飄繁”。就在不知不覺中時間已過黃昏，大片烏云陰沉沉地籠罩著天地，像一口巨大的黑鍋壓得人透不過氣來。第二天清晨打開窗簾，遠方的南迦巴瓦峰若隱若現，激動、開心中迎來了一個幸運的日子，昨天發現了一個很好的地方，能將雅魯藏布江大峽谷和南迦巴瓦峰同時入鏡的絕佳拍攝位置，因此匆忙驅車前往。此時桃花已殘，桃果隱現，青稞吐綠，菜花綻黃，風中飄來的是濕漉漉的清甜味，南迦巴瓦如王者一般斜倚著喜馬拉雅山，空中云朵似乎幻化做一頭牦牛殷勤地舔著南迦巴瓦傲慢的額頭，云飛風揚，南迦巴瓦傲然挺立，這是怎樣的壯麗雄奇和美不勝收啊！多少人魂牽夢縈都難得一見的南迦巴瓦，在雅魯藏布江大峽谷內的索松村竟然整個下午都與我們親切會面，在歡騰的雅魯藏布江畔，山風撩云撥霧，落日再度蜻蜓點水似的將壯麗江山短暫渲染，從清晨的猶抱琵琶半遮面到下午的腰纏紗簾，一場人神相約的多年夙愿終得以圓滿！夜幕漸漸降臨，南迦巴瓦褪下華貴的金色外套，回復到冷峻孤高、端莊肅穆的強勢模樣。南迦巴瓦峰</h3> <h3>南迦巴瓦與雅魯藏布江</h3> <h3>雅魯藏布江</h3> <h3>午后，來到了巴松錯，山上積雪皚皚，山下綠草如茵，五彩經幡在藍天下飄動，古寺在孤島上守侯了千年。巴松措</h3> <h3>至今記得走近布達拉宮時，發自內心的那份新奇感，那是我到拉薩的當天下午，還來不及登記旅館，看看時間還早，就特意驅車從北京中路繞一段路，原來整個宮殿就建造在一座山丘上，規模也比想象中的要更大。那紅白相間的建筑，在落日的映襯之下，顯得既雄偉，又神秘無比。去布達拉宮并不是抱著朝圣的心態，對游人而言，布達拉宮本身就是一種象征，承載著藏族的信仰和文化，承載著藏漢民族的和平愿望和發展訴求。布達拉宮本身又是一個博物館，在里面可以看到很多已經失傳的建筑、壁畫、文物和工藝，也可以感受傳統的風土人情，感嘆古人的智慧。布達拉宮正面</h3> <h3>布達拉宮背面</h3> <h3>羊卓雍措</h3> <h3>也許昨晚入住的酒店太愜意，起床時分已是日上三竿了，今天的計劃是參觀位于日喀則的扎什倫布寺，早餐后徒步大約半小時就到了這座寺廟。抵達扎什倫布寺的時候，我覺得與其說它是一座寺院，不如說它是一座山城。因為寺院倚山勢而建，重巒疊嶂，殿宇依次遞接，十分的科學，十分的雄偉，十分的瑰麗，可謂讓人賞心悅目。1447年，宗喀巴最小的弟子，后來被追封為一世達賴喇嘛的根敦珠巴在當時的后藏大貴族曲雄郎巴·索朗白桑和瓊杰巴·索朗班覺的資助下，開始興建扎什倫布寺，最初寺院定名為“崗堅典培，”意為雪域興佛寺，后被根敦珠巴改成現在的名字，歷時12年建成。1600年，四世班禪羅桑確吉堅贊任扎什倫布寺主持時，對該寺進行了大規模擴建。四世班禪是第一個被中央政府冊封的班禪喇嘛，從此，扎什倫布寺成了歷代班禪喇嘛的駐錫之地，也是他們圓寂后肉身舍利的安葬之所。扎什倫布寺</h3> <h3>扎什倫布寺</h3> <h3>扎什倫布寺</h3> <h3>扎什倫布寺</h3> <h3>為了今天能趕到珠峰大本營，昨晚就宿在定日縣的白壩鎮，旅館老板夫妻是甘肅天水人，當得知我是銀川人時異常高興，數千里之外的邊陲之地遇到西北人也算是老鄉。通過邊防檢查站，到達加烏拉山口時，已經是中午十二點左右了，公路上立著一道拱門，橫額上用藏、漢、英文寫著三排醒目的文字“您已進入珠穆朗瑪峰國家級自然保護區”。這里是世界上最為壯觀的雪山觀景臺，此時云淡風輕極目遠眺，可以看到5座8000米級的雪峰，本來擔心此行能否如愿看到珠峰，她們就這樣突然橫亙在你的面前，忐忑不安的心完全釋然了。稍事休息，驅車繼續前行，沿著彎彎曲曲的盤山公路艱難爬行，記不清拐了多少個回頭彎，來到了一個游客停車場，所有的游客都要將車輛停在此處，并統一乘坐景區提供的大巴前往珠峰大本營。珠穆朗瑪峰，簡稱珠峰。藏語中“珠穆”是女神的意思，“朗瑪”是母親的意思，整體意思是“大地之母”、“天空之女神”。太陽漸漸升高，薄霧慢慢散去。透過車窗，可以看到珠峰的銀色輪廓，心情又激動起來。海拔越來越高，空氣愈加稀薄，車上有不少游客不停地用氧氣瓶吸氧，我也感到頭有點眩暈、腦袋發懵。慢行的車輪停在一大片藏式帳篷面前，終于到了珠峰大本營。已經是正午時分，沒想到珠峰離我這么近，沒有云霧遮擋，就在眼前矗立著，在藍天的映照下晶瑩透亮，冰清玉潔。它就像一座大型金字塔，聳立在天地間，俯瞰著整個世界。它又像棄絕塵埃的神人，將千年不化的冰雪，飄渺迷離的云霧，化作甘泉，滋潤大地，匯入江海。我凝固了似的站在山腳下，剛才的高原反應也緩解了許多，此時心靜如水，天地悠悠，過客匆匆，人的一生倏忽之間，人們終其一生追逐的名與利又是多么地微如草芥……</h3> <h3>珠穆朗瑪峰（8848米）</h3> <h3>喜馬拉雅的牧羊人</h3> <h3>歲月的圍城</h3> <h3>卓奧友峰（8201米）</h3> <h3>汽車行駛在岡底斯山脈和喜馬拉雅山脈之間的山谷里，路兩邊是連綿不絕的雪山，一望無垠的沙漠。公路的左邊有一條岔道，道路狹窄逼仄僅可容一輛車單行，拐下去也許會別有洞天：首先進入眼簾的是散落在沙漠中的湖泊，連片的草場，簡陋的藏居擇高地而建，牦牛或敏捷或緩慢地游弋在湖岸邊，漫不經心地享受著高原的風和太陽。愜意地閉上眼感受大自然的美，在這自然的氣息中，我感受到了城市沒有的恬淡、安閑。眼前的一切就像是一幅流動的畫，我屏住呼吸，生怕驚擾了天地間的這份難得寧靜。?終于明白從來都不是西藏治愈了你，而是你艱難跋涉數千里，感受到陽光溫暖，水波溫柔，萬物有靈，你吹著風看著美景，就選擇放下了自己……<br></h3> <h3>為期一個多月的進藏自駕，乃夏村這座邊境山村，給我的印象最為深刻。但因為行程緣故，我停留在這里的時間并不多，只是在幾處代表性的景點上駐足，便匆匆去了下一個目的地。村子離吉隆鎮不遠，但驅車到這里卻要爬一段令人驚心的山路。據吉隆鎮的旅館老板介紹，過去乃夏村沒有像樣的路，全靠藏民翻山越嶺才能到鎮上。實際上，乃夏村并不是一座最美麗的山村。由于交通不便，教育落后，這座小山村在很長一段時間內，都被人們遺忘在喜馬拉雅山脈深處。但隨著自駕游盛行，人們偶然間發現，這座名不見經傳的小山村，是觀賞希夏邦馬峰最佳的位置。這座雪山海拔超過8000米，是喜馬拉雅山脈中段最著名的美麗雪山，盡管雪山與乃夏村有著不短的距離，但偌大的山體卻好像近在咫尺。希夏邦馬峰下的佛壇</h3> <h3>虔誠的轉經人</h3> <h3>日出印象</h3> <h3>乃夏村的清晨</h3> <h3>愿在此處共清涼</h3> <h3>岡底斯山脈橫貫在北部昆侖山脈與南部喜馬拉雅山脈之間，如一條巨龍臥在我國西藏西部阿里廣闊的高原上。它高高揚起的頭，如一座巨大敦實的金字塔，聳立在阿里普蘭的高原上，這就是海拔6656米的第二主峰岡仁波齊。岡仁波齊與梅里雪山、阿尼瑪卿山脈、青海玉樹的尕朵覺沃并稱藏傳佛教四大神山。岡仁波齊是世界公認的神山，同時被中國西藏的藏傳佛教、雍仲苯教、印度教、以及古耆那教認定為世界的中心。岡仁波齊并非這一地區最高的山峰，但是只有它終年積雪的峰頂能夠在陽光照耀下閃耀著奇異的光芒，奪人眼目。據說佛教中最著名的須彌山也指的是岡仁波齊。為什么岡仁波齊會成為整個南亞地區的精神中心呢？阿里地區素來被人稱作四河地區，因為這里的人類據點主要是以下四條河的河谷地帶：獅泉河（森格藏布）、象泉河（朗欽藏布）、孔雀河（馬甲藏布）和馬泉河（當卻藏布）。岡仁波齊正好位于獅泉、象泉、孔雀、馬泉四河上游的中間位置。幾個世紀以來，岡仁波齊一直是朝圣者和探險家心目中的神往之地，但是至今還沒有人能夠登上這座神山，或者說至今還沒有人膽敢冒犯這座世界的中心。旅行者把目光投向這塊圣潔之地不過是最近幾年才有的事，不過人數依然不多，這或許是一件值得慶幸的事情。岡仁波齊雖然不允許攀登，但允許轉山，全程約52公里，一般需要一到兩天的時間，而且轉山路上有幾個供給點，可以補給和住宿。我到達岡仁波齊鎮的日子已是晚上，仍然可以看到不絕于路的朝圣者，沒有儀式，沒有口令，朝圣者就那么突兀又自然地扣上手掌的木板，身體直挺挺地撲出去，身軀貼在土地上，額頭抵住地面，磕下了漫長朝圣路上的一個個等身長頭，他們身軀雖然匍匐的很低，而靈魂卻已高高地飛翔……影片《岡仁波齊》中的幕后花絮里說：“這個世界上沒有什么生活方式是完全正確的。神山圣湖并不是終點，接受平凡的自我，但不放棄理想和信仰，熱愛生活，我們都在路上。”岡仁波齊</h3> <h3>岡仁波齊</h3> <h3>岡仁波齊</h3> <h3>岡仁波齊</h3> <h3>這一次，匍匐山路，只為與你相見。</h3> <h3>坐落在阿里的古格王朝，綿延600多年，跨越了五代、兩宋、元及明朝多個朝代，在漫長的歲月中，古格王朝創造了燦爛的文化，是西藏文化中最為璀璨的部分。絢爛的壁畫雕刻，造像藝術，讓人嘆為觀止。但這樣輝煌的王國，卻在一夜之間走向崩潰，神秘消失在這個世界上，這背后究竟有什么樣的故事呢？古格王朝遺址</h3> <h3>與王朝同時期的托林寺</h3> <h3>在岡底斯山脈和喜馬拉雅山脈之間的札達縣，沿象泉河谷有一條氣勢恢宏的土質莽林，這就是著名的“札達土林”。從獅泉河沿日阿公路往南，行255公里進入象泉河谷，便可抵達阿里扎達縣。札達土林是遠古受造山運動影響，湖底沉積的地層長期受流水切割，并逐漸風化剝蝕，從而形成的特殊地貌。專家考證，一百多萬年前，扎達到普蘭之間是個方圓500多公里的大湖，喜馬拉雅造山運動使湖盆升高，水位線遞減，逐漸沖磨出“建筑物”惟妙惟肖的形狀與層高，數十萬年風雨的侵蝕，猶如神工鬼斧不間斷的雕琢打磨，更使他玲瓏剔透出神入化。土林里的“樹木” 高低錯落達數十米，千姿百態，別有情趣。汽車行進其間，就像是在眾多巨人的腳掌間繞行。在高而平的山脊之下，嚴整的山體有的宛若一字排開的羅漢，有的酷似鱗次櫛比的城堡，與美國西部的科羅拉多大峽谷有著異曲同工之處。在朝霞和夕陽的映照下，山紋明暗有致，色調金黃，生動富麗。縣城邊的獅泉河和土林絢麗異常，河邊的尸陀林及附近廢圮的佛塔在暮色之中神秘而莊重。廢圮的千年佛塔</h3> <h3>札達土林</h3> <h3>札達土林</h3> <h3>札達土林</h3> <h3>札達土林</h3> <h3>札達土林</h3> <h3>札達土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>札達霞義溝土林</h3> <h3>消失的城邦</h3> <h3>阿里——位于青藏高原最西北部，羌塘無人區的核心地帶，有遙遠的"地球第三極"之稱，有人說來西藏不去阿里等于沒有到西藏，這里是萬山之祖、百川之源，孕育了西藏最古老的象雄文明。來西藏，如果不走阿里，始終是一種遺憾，因為那里是人間天堂，美得讓人心醉。通常人們所說的北線從獅泉河到達拉薩，走的是G317國道。而阿里自駕路線更加原始和艱辛的一段是在中北線，這中北線自駕可謂是：“眼睛在天堂、身體下地獄。”一路上的“一措再措”美不勝收；無人區中的自由馳騁讓你盡情散發出男子漢的征服欲；一路上偶遇的各種野生動物不勝枚舉。以上每一樣都讓人迷醉，而長時間持續4500米以上海拔，連續超過400公里的爛路中顛簸，以及阿里中線上的沒有加油站、沒有導航、沒有手機信號、沒有人煙、沒有吃住地點、又讓很多人望而生畏。艱苦的阿里中線是從獅泉河鎮開始的，沿途除了獅泉河到雄巴這段200多公里的柏油路外，剩下的就是土路、搓板路、砂石路、甚至沒有路而只有車轍。第一日：獅泉河 ——革吉——雄巴（加滿了油，離開了這里至到措勤，再也沒有中石油加油站了。）——亞熱——仁多；在雄巴縣城匆匆吃了一碗面，從這里就開啟了阿里中線的旅程，這一路基本都是沙石路、搓板路，車輛顛簸搖曳了近8小時于午后到了仁多，400多公里的路雖說辛苦，但還是比較順利，沒有遇到什么困難。第二日：仁多——仁青休布措——帕江——扎布耶茶卡（有南湖和北湖兩個部分，土路要從南湖的西北角向南繞行，再向北繞到南湖東北側，才向東而去，這段形似反向Ω的路足足有50公里，近兩個小時都會圍著湖轉圈。）——塔若錯——帕瑪—— 措勤；行程約270公里。阿里中線以第二日最為艱難，過了仁青休布措就是一段布滿礫石的隆格爾山埡口，埡口坡度很陡，汽車在發動機的咆哮聲中艱難爬行，過埡口后只能看到亂石向天的小路，沿著隱約可見的車轍一點點往前挪動，生怕輪胎側面被鋒利的石頭切割，提心吊膽走完這段路后卻迎來了我的噩夢：路上沒有車輛，沒有可以問路的人，路途中岔道叢生，導航提示的路線是一個700多公里未閉合的大圓環，而地圖標注的路線卻只有264公里，為什么會相差甚遠呢？為什么無人區的道路信息沒有被錄入百度、高德地圖呢？手機信號時斷時續，在無人區兜了近兩個小時圈子，依然找不到去措勤的路，燃油在不斷地減少，惶恐不安的心情籠罩著心頭。就在手足無措時對面有一輛汽車經過，司機是一位會說普通話的藏族同胞，他耐心地為我指示方向，告誡我單人單車去措勤可能存在的危險。正說話間遠方來了一個豐田車隊，他略顯急切地告訴我：“如果車牌是藏AL****字樣的你就果斷攔車，他們一定是去措勤的，跟著他們走你就安全啦！”倉促中急忙攔車，車窗中我旅途中的貴人——何總出現了，他們的目的地真的是措勤，何總是個樂于助人的好心人，當得知我的困境后當即表示愿意幫助我，同意我加入他們的車隊，經過痛苦的求索和煎熬后，我終于在無人區得救了。第三日：措勤 ——扎日南木措——當惹雍措——文布南村；行程大約270公里。從措勤出發，開1個多小時就進入旁邊的土路，這個位置的路標設置不明顯，很容易錯過。從岔路往右拐，就是去往扎日南木措的土路，湖邊木諾山孤峰上可看到扎日南木措全景。當惹雍措碧綠如妝，文布南村就坐落于湖的北岸，一路看到的美景多了，就形成了“雪山配圣湖”的標準審美模式，當惹雍措雖然妖嬈嫵媚，卻少了雪山的陪襯，這不能不說是一點遺憾。第四日：文布南村——當穹錯（當穹錯湖畔對面的村就是文布北村）——尼瑪；大約110公里。汽車又回到了G317國道，艱苦的阿里中北線路段宣告結束。帶著些許留戀告別這段蕩氣回腸的阿里中線穿越之行，面對這廣袤荒蠻的羌塘無人區，我們不過是風中的一粒沙。真希望自己有一天還會回來，回到仁青休布措、回到扎日南木措、回到當惹雍措，把這段旅途再重新走一遍，這充滿挑戰的野性之旅值得再來！仁青休布措</h3> <h3>扎日南木措</h3> <h3>扎日南木措</h3> <h3>扎日南木措</h3> <h3>當惹雍措</h3> <h3>早晨由班戈出發，約200公里的柏油路，很快就到了圣象天門景區大門，圣象天門是個非常熱門的景區，是來西藏的人們必去的打卡點，通常要提前三天才能預約到景區門票，因此景區的門票價格也比較高，采用內地很少見的捆綁式銷售，即門票、午餐晚餐、夜宿帳篷費用一并包含，共計380元/人。不允許分拆銷售，不接受游客對服務的投訴。由景區大門到圣象天門大約有幾十公里坑坑洼洼的土石路，作為一個王牌景點，為什么不修一條像樣的鋪裝路，著實讓人費解。進去的路上還是晴天，等你到了圣象天門卻驟然變天，漫天的鉛灰色云霧遮住了天空，納木錯也失去了湛藍靈動的光芒。心知高原的天氣多變，那我就靜待光線的變化吧。找一塊石頭，靜靜地坐在湖邊，聽著熟悉的音樂，遠眺念青唐古拉山脈，看著湖水拍打著湖岸，深陷這獨屬于自己的歲月靜好中，暫時忘卻旅途的艱辛以及生活的煩惱。濃重的云霧依然繚繞不散，而時間已經是傍晚了，作為一個旅行者，能否拍到滿意的照片，全憑運氣來當家，光線如果不好，單靠攝影技能是不夠的。在同行的何總催促下，只好慢門拍攝了幾張照片，草草收場。念青唐古拉山</h3> <h3>圣象天門</h3> <h3>圣象天門</h3> <h3>圣象天門</h3> <h3>藏東村落</h3> <h3>苯教，亦稱為苯波教，在古藏文的記載中，“苯”是“頌咒”、“詠贊”之意。公元8世紀吐蕃徹底征服了象雄，但苯教卻保留了下來，同時苯教為了自己的生存和發展，也吸收并改良了部分佛教教義和教法，孜珠寺是現在苯教教學體系最為完備的寺廟，還保存了大量的苯教經書、宗教儀式和法具器物。有別于藏傳佛教的順時針轉經和轉山，苯教的轉經和轉山都是逆時針方向；佛教有著名的六字真言，而苯教擁有自己的八字真言。目前苯教寺廟主要分布在西藏的日喀則、那曲、昌都、阿里幾個地區。是現存雍仲苯教規模較大、教徒最多的寺，位于西藏東部昌都地區丁青縣著名的神山——孜珠山上，海拔4800米左右，是西藏海拔最高的寺院之一，是雍仲苯教最古老、最重要的寺廟之一。孜珠寺始建于三千年前，由第二代藏王穆赤贊普倡導，大成就者第一世穆邦薩東大師創建并傳承。住持喇嘛被尊稱為“孜珠活佛”。孜珠寺由于地處險峻的高山之地，遠離世俗，所以一直保持著純凈的修法氛圍。在幾千年的歷史滄桑之中，也經歷了許多宗教打壓和政治迫害，能保持至今實屬不易。孜珠神山</h3> <h3>孜珠神山</h3> <h3>孜珠寺全景</h3> <h3>類烏齊鎮</h3> <h3>結束了藏東孜珠寺的游玩，很快就要到類烏齊了，由這里轉道G214進入著名的唐蕃古道，經青海、甘肅、返回銀川。為期兩個多月西藏旅行就要畫上句號了，感謝這一路幫助過我的所有人。有人說，旅行的意義是尋找和豐富生命的體驗！我覺得是腳下的路，更是心中的路，目的地本身并不重要，重要的是它是否能觸發內心的某種感受。旅行的意義不僅僅是欣賞多少美景，抑或是了解多少未知；旅行的意義在于尋找到“真正的自己”。比起有人左右情緒的日子我更喜歡無人問津的時光，一個人最好的狀態，就是獨處的時候；安靜自在不用周旋于別人情緒，也不必刻意判斷他人的心思，在探尋過那山、那水、那人之后，回歸一個真實的自己；把自己的生命真正釋放于大地長天、遠山滄海之中。</h3>

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一路向西

一壺濁酒暖流年