《晉~豫游》 3 云崗石窖

天高云淡

背景音樂：《云水禪心》 中國有四大石窟：龍門石窟、云岡石窟、莫高窟、麥積山石窟。問我去過幾個？我可以驕傲的告訴你：除了麥積山石窟，其它三個我都去過。不過，都是書本上的時空穿越、心馳神往和流連忘返。連門票也不要。 游畢應縣木塔，汽車一路向北，朝山西大同駛去。進入市區時，高高的白楊樹和高高的板式房列坐其次，迎侯遠道而來的我們。 日落西山，滿天的云彩涂抹在這座西北城市的天空，美侖美奐。 看車窗外的遠景，仿佛回到了那個遙遠的北魏古都。古城墻被絢爛的晚霞鑲了一道金邊，仿佛給這座曾經的北魏首都，遼、金的陪都、中國九大古都之一的西北歷史文化名城，披上了神秘的披肩。 當晚，在大同市平城區北環路的大成-榮尊堡酒家吃了一頓特色火鍋。這家火鍋店能吃到真正北方上好的牛羊肉，且不貴。 次日一早，我們便去了距離大同市區16公里的云崗石窖。對我而言，是穿越書本來到實地。 摘引詞條：云岡石窟位于山西省大同市郊的武州（周）山南麓、武州川的北岸，石窟依山開鑿，東西綿延約1公里。存有主要洞窟45個，大小窟龕252個，石雕造像51000余尊，為中國規模最大的古代石窟群之一。 景區門口，第一尊雕塑不是佛像，而是高僧曇曜的現代塑像。 舉世聞名的云岡石窟，它的最初開鑿的推動、組織、經營者，就是這位北魏高僧曇曜。 摘引詞條：曇曜，北魏僧，武威郡姑臧人也，生卒年不詳。年少出家，原在涼州修習禪業，為太子拓跋晃所禮重。曇曜選擇武州塞的斷崖作為開窟之所，是因為這段斷崖的水平層為砂巖石結構，最適合雕刻（我個人認為這是相對的，實在是這里沒有更好的適合雕琢的巖石資源）。總體構想和設計方案均出自曇曜本人。曇曜所開創的石窟共有5座（第16窖~第20窖，是云崗石窖群第1期工程），含有為北魏太祖以下五帝祈福的意義。各窟雕飾之奇偉，藝術形象之豐富精美，可說是曠古所無，令人嘆為觀止。? 踏進景區大門，一條禮佛大道由東向西展現在眼前。禮佛大道的地面雕刻著盛開的團蓮。 神柱高達8米多,在兩側濃密的松林掩映下,高高矗立、令人肅然起敬。 神柱的底座是平靜祥和的石雕大象。仿北魏風格雕刻，做工細致秀美。大象是佛教里常用的六牙石象造型。 氣勢恢宏的13對“騎象四棱神柱”依次列于禮佛大道兩側，系參照第9、第10兩窖的神柱制作而成。 六顆象牙代表了佛教里的六度，在佛教中所說的六根清凈，六波羅蜜就是這個意思。 禮佛大道的盡頭有棵祈福樹，鮮紅的祈福條掛在樹上隨風飄蕩像一團火焰。再過兩天，就高考了。 北魏王朝為什么要以舉國之力開鑿這樣一座石窟呢？摘引：事出太武滅法事件：太武帝拓拔燾是功勛顯赫的皇帝，他開疆拓域，平定叛亂，取得了很大成就。太武年間，佛教寺院內部腐敗，太武帝開始信仰道教，在其統治的地域實行滅佛政策，大肆殺戮僧侶，焚毀佛像，史稱：第一次廢佛滅法事件。 除了太武滅法事件的慘痛教訓，還有如下因素是開鑿石窖的理由：一，我國自漢代佛教傳入后，佛教文化影響深遠。二，石窟是印度的一種佛教建筑形式。佛教提倡遁世隱修，因此僧侶們選擇崇山峻嶺的幽僻之地開鑿石窟，以便修行之用。故我國佛教徒就仿照印度建造石窟。三，佛教的信仰者所處的階級地位不同，宗派不同，因而在造像與壁畫的題材上也不盡相同。四，石窟是一種藝術，也是一種文化，因此得到人們的喜愛而大量建造。 公元452年文成帝即位后，命令高僧曇曜主持復法大業，曇曜對滅法之慘烈記憶猶新，認為要使佛法綿延不絕，代代相傳，只有山川可以終天，于是，他選擇了鐘靈毓秀的武州山開窟造像。 云岡石窟的開鑿從文成帝和平初年（460年）起，一直延續至孝明帝正光五年（524年）止，前后60多年。 云岡石窟距今已有1500多年歷史。它不僅是東方石雕藝術的立體史料，也是中西文化融合的完美典范，更是了解北魏建筑最重要的寶庫。云岡石窟的造像氣勢宏偉，內容豐富多彩，堪稱公元5世紀中國石刻藝術之冠，被譽為中國古代雕刻藝術的寶庫，形象地記錄了印度及中亞佛教藝術向中國佛教藝術發展的歷史軌跡，反映出佛教造像在中國逐漸世俗化、民族化的過程。多種佛教藝術造像風格在云岡石窟實現了前所未有的融匯貫通。 上圖是1930年拍攝的云崗石窟場景，從圖中可以看到：當時石窖前幾乎全是農田，哪是世界級石窖？倒像荒郊野嶺。 照片來自網絡?1902年6月，日本學者伊東忠太等在中國進行考察旅行，無意中發現了北魏石窟建筑群，隨后他發表了《云岡旅行記》《支那山西云岡石窟寺》，引起世界學術界的注意與興趣，中外學者開啟了轟轟烈烈的云崗石窟研究。 云崗石窖建成之后，也是多災多難、多次遭受兵燹之災：遼保大二年（1122年）金兵攻占大同，"寺遭焚劫，靈巖棟宇，掃地無遺"。明末崇禎十七年（1644年）李自成起義軍路經大同，留部將張天琳駐守，后清軍入關攻占大同，云岡寺院再遭兵燹，淪為灰燼。 每次兵戎之災一來，石窟門前遮風擋雨的房檐，僧人生活和進行佛事的寺廟就付之一炬。幸虧巖石不受火，要不然，云崗石窟早就灰飛煙滅了。?阿門！?? 清順治八年（1651年）云岡寺院得以重修。現存第5、6窟的木構窟檐和寺院即為此時重建。1696年，康熙皇帝于冬日回鑾巡幸云岡寺并御書匾額"莊嚴法相"。清乾隆年間云岡石窟亦曾有修葺。 北魏，爺爺太武帝廢佛滅法，孫子文成帝崇佛復法。清朝，入關攻破大同先燒云崗寺廟，康熙、乾隆再重建修葺寺廟。滅法復法燒寺修寺歷史就是這樣反復無常歷史就是這樣不斷救贖歷史就是這樣艱難曲折但歷史不會望而卻步、裹足不前 ?佛教在中國總能轉危為安、逢兇化吉、香火旺盛。??唵嘛呢叭咪吽 漂亮的木構窟檐，保護了石窟不被風吹雨淋和烈日暴曬。 1949年新中國成立后，云岡石窟的主要洞窟和窟前木結構建筑（第5、6、7窟）均保存完好。1952年設置專門保護機構，石窟文物得以妥善保護，并對公眾開放。 政府真正把云崗石窟當國寶倍加呵護。 1973年9月，周恩來總理親自陪同點名要看云崗石窟的法國總統蓬皮杜前來參觀，曾對石窟的保護工作作出重要指示。照片來自網絡 法國幾個首腦，都喜歡中國文化。希拉克總統尤其情迷中國文化，他喜歡戰國青銅器、秦傭、唐詩，還有唐朝詩人李白與杜甫。中國政府對希拉克總統也是特別優待，國寶級青銅器可以拿在手里白相??。希拉克總統背后那個人，好象是上海博物館館長陳燮君。照片來自網絡 今天的景區，與上世紀30年代的零亂不堪的景區己不可同日而語。寬敞整潔、林木蔥郁、綠樹成蔭。 穿插于洞窖間的自然景色。 刺槐樹下，游客們在樹蔭下小憩，體能充電？ 遺撼的是，為了保護古代佛像，從1號窟到20號窟，凡是室內的雕塑，只準眼觀，不準攝錄。 其實，洞窖外面的寺廟、房檐都是畫樑雕棟、巧奪天工、與巖壁溶為一體、相當大氣。 中國古建筑的翼角斗拱。漂亮伐？ 走在摩肩擦踵的人流里，我腦海里閃現了一個問題：1500前，有多少個石匠參加了這項偉大工程？這是一大批真正的藝術大師，而且是一個龐大的群體、一個團隊。他們能把堅硬冰涼的巖石雕琢成大慈大悲、救苦救難、普渡眾生的佛像群窖！我謹推薦《云岡石窟工匠之謎：誰雕鑿了云岡》一文，供看官了解這批北魏石匠之迷，作個參考。 又要提到梁思成這位建筑藝術大師，1933年他的團隊考察山西時來過云崗，當時北京到大同沒通汽車，更別說火車，梁先生團隊坐著騾車來的，他說“艱澀、顛簸”的經歷終生難忘。 對于雕塑，梁先生認為：“藝術之始，雕塑為先。蓋在先民穴居野處之時，必先鑿石為器，以謀生存；其后既有居室，乃作繪事，故雕塑之術，實始于石器時代，藝術之最古者也?！?lt;/span>梁先生相當看重雕塑。 順帶便，我要提示一下看官：雕和塑是兩種技法，各有所長。綜合運用則更能妙趣橫生。雕，雕鑿之意，是對硬質材料如、石頭、玉器等，鑿削多余部分，留出存在于空間的藝術形象部分，做的是"減法"，對于硬質材料來說，減了就不能再加。塑，塑造之意，系針對軟質材料，如青瓷泥、黃泥等可塑性強的材料而言，主要通過做"加法"進行創作，但是塑造細節時往往加減并用。鑒于技法的總體區別，人們有時把泥塑和石膏像叫做雕塑，而把木雕、石雕、銅像等叫做雕刻。 于是，我們按照雕與塑的區別和加工材料區別，便可以把同屬雕塑藝術的莫高窟和云崗石窟進行細分，得出：云崗石窟是在巖石上做減法的雕琢藝術，莫高窟是無中生有做加法的泥塑藝術。一個靠火星四濺的硬實力；一個靠搓揉拿捏的軟實力。如此看來：泥塑師是一幫職業的吃軟飯的藝術家？ <h1 style="text-align: justify;">想知道北魏那些皇帝長什么樣？</h1><h1 style="text-align: justify;">第16、17、18、19、20窖，即“曇曜五窟”就是以他們為原型塑造的佛像。</h1> 照片來自網絡第16窟 （立佛洞）為三世佛，主佛釋迦立像高13.5米身著厚重的毛毯披，據說是五窟中顏值最高的一位，代表下令開鑿石窟的少年君主文成帝。 照片來自網絡17窟，是一座交腳菩薩，象征文成帝的父親，未登皇位就死于宮廷內亂，史稱“隱王”。佛教中菩薩交腳而坐，代表智者成佛前的形象。文成帝也在借此表達對父親的美好祝福，今生沒得到皇位且寄來世。 交腳 第18窟，佛像身披千佛袈裟，是以發起“滅佛運動”的太武帝為原型塑造。歷代佛像，身著千佛袈裟的不多，據說這是誠心悔過的意思，而左手撫胸，右手下垂也是一種懺悔的表態，以此表達對受難者的撫慰。太武帝滅佛以后確實有過后悔，但后悔有什么用？就象石匠一鑿子下去用力過猛，雕像碎裂了就無法彌補。 學者們著力研究佛象身上的衣著，哪件是鮮卑服飾、哪件是中原漢服、哪件是印度或西域的西服洋裝。我卻被太武帝左肩上披著的袈裟吸睛，那上面雕刻著數以千計的佛像（按箭頭指示）需要多少人力投入?。?lt;/span> 照片來自網絡19窟，孝文帝的化身，是五佛中最大的一座，高16.8米，相當于五層樓的高度，一只腳上可以站立12人。在這個時期對帝王的個人崇拜達到鼎盛。 第20窟，是云岡最著名的露天大佛，北魏開國皇帝拓跋珪的化身。 我們在露天大佛前拍了集體照。 端坐千年的佛，行云流水般的人。 置身在五萬一千尊佛象之中，我眼花落花。假如我是美術家，我就專注古代人物造型；假如我是建筑師，我會象梁師那樣，研究石窟中的建筑；假如我是佛家，我會著重佛像的立相坐相手印禮儀…。可惜，臣本布衣，沒有這些背景。 中國的藝術都是一脈相通的，藝術基因來自于同一片熱土。所以，我就試著用中國書法的品評標準去審視中國石雕。云崗石雕最高的十七米，最小的二厘米（一元硬幣：二.五厘米）。中國書法要求大字寫得精到、不失細節。小字寫得氣勢磅礴、小中見大。這是周老師講過的。用這個標準去審美云崗石雕，果然有滋有味。 密密麻麻、齊齊整整的小佛像，袒露在巖壁，使我能有機會與這些北魏的雕塑親密接觸。盡管歷經千年風霜和戰火洗禮，盡管風化侵蝕嚴重，盡管小得面目全非。但是每尊小佛，我依然看到了他們的精氣神以及虛領頂頸、氣沉丹田…的身法氣勢。 而幾尊大佛，從整體比例以及人物面部細節刻劃來看，真是維妙維肖、栩栩如生。20號大佛的發髻，絲絲縷縷都相當清晰。照片采用四十年代日本人水野清一拍攝版。 這是眼部細節特寫的照片，雕塑者對眼線、眉線、眼球、眼珠（黑曜石鑲嵌）…，真是無微不至、一絲不茍。照片采用四十年代水野版 再來看嘴部刻畫，除了唇線，甚至看到了胡子。照片采用四十年代水野版以上3幅照片拍攝的細部特寫，絕對是當時日本人搭了腳手架爬到十幾米高的地方，與佛像五官齊平的機位拍到的，相當珍貴。在文物保護法制健全的今天，想拍到這種照片，除非在做東洋大頭夢。 從上海出發時，我帶了點香去，在云崗石窖露天大佛前，如愿進香。后來在其它景點，基本不準明火。 依依不舍的離開云崗，收獲滿滿的告別古跡，新的景點又在向我招手。 請關注下集

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