從翡冷翠到比薩

谷子

當年去意大利，正是我們的中國新年時候！頭一晚我們住在了意大利的一個名城：博洛尼亞；說它有名，是因為這里是蘭博基尼 、法拉利、瑪莎拉蒂等著名的豪車生產企業所在地。 酒店非常不錯，早餐還有我最喜歡吃的牛角包 從博洛尼亞出來繼續開往佛羅倫薩，這路邊這么復雜的標示牌能一眼看完嗎？ 歐洲公路上所跑的大型貨車都是不允許敞篷的，我想是為了美觀和安全。 經過兩個小時的車程，終于到了歐洲文藝復興運動的發源地——佛羅倫薩。地處托斯卡納大區，這里是全世界著名的葡萄酒鄉，風光明媚、四季陽光普照。下得車來，走進街巷，立即能感受到與羅馬的不同。羅馬是恢弘大氣，佛羅倫薩是精致細膩，老屋、小巷、店鋪、教堂·····處處散發著濃郁的文藝氣息。稍有點文藝范的人必要提及這個城市另一個名字——翡冷翠，意大利語為 Firenze 。 一下車就感覺到這里和宏偉氣勢的羅馬不同，這里似乎更加精致和小資。 “翡冷翠” —這個中文 最早由詩人徐志摩首譯，徐志摩的那首著名的《翡冷翠的一夜》，我還專門找出來拜讀，看看他筆下的翡冷翠究竟有怎樣的一夜；說實話，不太喜歡徐志摩，也不喜歡這種綿軟的到肉麻的詩歌。想必是因為當時正值他苦戀林徽茵，又身在異國他鄉，而林徽茵又最終選擇與梁思成走進婚姻，許是觸景生情，吱吱呀呀地寫了這么多。但我本人還是喜歡佛羅倫薩這個名字。 越往里面走，小巷越窄，建筑越老舊，但古城的味道也越來越濃厚。 在佛羅倫薩，都是這樣的小巷，古老，但卻很有味道 佛羅倫薩有兩座比較著名的教堂，其中一座，就是這個外觀并不十分華麗的圣十字教堂。在大教堂林立的意大利，也許從視覺上和名氣上看，這座教堂未必會引起您的關注，但若是告訴您這里安葬著米開朗基羅、伽利略、但丁等大師，您恐怕就會對其刮目相看了。是的，幾位巨人靈魂已入天堂，遺體還靜靜地躺在這里。教堂的左側，有一座雕像，而且是教堂門前的唯一的雕像，甚至沒有考慮到左右的對稱，在佛羅倫薩有此地位的，只有一人——但丁。 那么著名、又對歐洲文化乃至今日都影響甚大的但丁的《神曲》，我沒有看過，主要是對歐洲中世紀的文化和基督信仰沒有足夠的了解，恐怕讀了也不知所云。所以很多時候，讀一本書，去一個地方旅行，都需要在此之前預備很多功課。 小巷內的但丁故居 隨處可見墻壁上的十字架。 看到了十字架，就感受到了信仰的氣息。果然，轉過這條小巷，佛羅倫薩的地標、被譽為世界上最美的教堂——圣母百花大教堂就出現在了眼前！自從梵蒂岡圣彼得大教堂之后，這是第二次感受到令人窒息的華美和震撼。 怎奈這么一座龐然大物，竟委身在佛羅倫薩密集的小巷中央，我們只能站在下面仰望，卻很難跑到遠處去眺望它的全景。在面對如此巨大的建筑時，感嘆手中的相機很難將其整體收入鏡頭，不免覺得有些遺憾。 圣母百花大教堂不僅具有恢宏的氣勢，更以其華麗、復雜、細致的馬賽克外觀雕刻而聞名于世，尤其是正面的大門，精美得實在無法言表。圣母百花大教堂，也可譯為“花之圣母院”，建于公元 1296-1436 年，是世界第四大教堂，也是文藝復興運動的第一個標志性建筑，被譽為世界上外觀最華麗的教堂。 矗立在她旁邊的是在意大利不多見的哥特式建筑：高 84 米的喬托鐘樓，設計者是和但丁同一時代的壁畫家喬托。 可以清楚地看出，教堂的立面與圣彼得大教堂的希臘柱不同，仍然保留著一定的哥特教堂風格。 如果說教堂的立面還有些中世紀的哥特味道，那么這個羅馬式大穹頂就徹底宣告了文藝復興時代的來臨。在 700 年前能造出這樣的結構，堪稱建筑史上的奇跡。 躋身在古老小巷的大教堂，以至于在任何一個角度都無法拍到他的全景。并且照片很難表現出圣母百花大教堂的壓迫性氣勢，除非現場親身感受。所以在網上找到一張俯拍的全景圖：下圖 來到佛羅倫薩，還有一個避不開的名詞——“美第奇家族”。 這個家族是13世紀-17世紀佛羅倫薩的實際統治者，在當時的歐洲擁有巨大的影響力，曾經有三位教皇和兩位法國王后，絕對算得上是名門望族。最重要的是，這個家族在其統治期間，大量贊助藝術創作，為推動文藝復興運動做出了不可替代的貢獻。 我們在佛羅倫薩所見到的藝術珍品，或是美第奇家族的收藏，或是藝術家們為了這個家族而進行的創作——米開朗基羅算是個典型，服務于幾代美第奇家族的統治者，也就是在這個階段，他創作出了大量的藝術珍品。還有剛才走過的圣母百花大教堂，都是在這美帝奇家族的主持下建造的。在當地有句話說得很準確：“我們不能說沒有美第奇家族就沒有文藝復興，但如果沒有美第奇家族，文藝復興肯定不會是我們今天所看到的面貌。”如今，美第奇家族早已退出歷史的舞臺，但當年其所用的家族府邸卻仍然健在，而且成為了佛羅倫薩如今的市政廳和博物館 這座具有中世紀風格的建筑，就是美帝奇家族曾經的府邸、如今佛羅倫薩的市政廳和博物館。 柯西莫一世雕像。 1567 年，美第奇家族的柯西莫獲得大公稱號，隨后建立托斯卡納大公國，以佛羅倫薩為首府。 市政廳門前的雕像。左為《大衛》，右為《大力神》 在市政廳的門前，佇立著米開朗基羅著名的雕塑作品——大衛。因為原品的腳踝處出現了細微的裂紋，隨時都有坍塌的危險，已經不具備展出的條件，所以我們今天看到的是仿制品。原品，曾經就站在這個位置上 希臘傳說中的殺死蛇蝎美女美杜莎 到了佛羅倫薩不能不說一下文藝復興，究竟什么是文藝復興呢？我也再次加深一下印象：文藝復興是指13世紀末開始在以佛羅倫薩為首的意大利各城市興起，逐漸擴展到西歐各國，于15世紀末開始在歐洲盛行的一場思想文化運動，帶來一段科學與藝術革命。揭開了近代歐洲歷史的序幕，也被認為是中古時代和近代的分界。 13世紀末期，在意大利商業發達的城市，新興的資產階級中的一些先進的知識分子借助研究古希臘、古羅馬藝術文化，通過文藝創作，宣傳人文精神。西歐的中世紀是個特別“黑暗的時代”。其實說其黑暗，只是對比現代來說，那時基督教教會成了當時封建社會的精神支柱，它建立了一套嚴格的等級制度，把上帝當做絕對的權威。文學、藝術、哲學一切都得遵照基督教的經典——《圣經》的教義，誰都不可違背，否則，宗教法庭就要對他制裁，甚至處以死刑。普通民眾也不允許讀《圣經》，因此在教會的管制下，中世紀的文學藝術死氣沉沉，科學技術也沒有什么進展。黑死病在歐洲的蔓延，也加劇了人們心中的恐慌，使得人們開始懷疑宗教神學的絕對權威。中世紀的后期，渴望科學與藝術發展的萌芽在多種條件的促生下，于歐洲的意大利首先出現。這種需求是商品經濟發展到一定階段的產物，是通過市場來運轉的，而市場上擇優選購、討價還價、成交簽約，都是斟酌思量之后的自愿行為，這就是自由的體現，當然要想有這些“自由”還要有生產資料所有制的自由，而所有這些自由的共同前提就是人的自由。此時意大利呼喚人的自由，陳腐的歐洲需要一場新的提倡人的自由的思想運動。文藝復興運動由此揭開序幕。 圣十字教堂 去別處欣賞時卻讓我看到了兩種信仰迥異的場面。看看她們的笑臉就完全是兩種內心境界！ 畫面一：教堂廣場另一邊的巷口，遇見了幾個義務傳福音的教會人員，免費發放基督教關于家庭生活和社會道德的書籍，主要對象是中國游客，其中那位帥氣的男士會說很流利的中文，他說他去過中國，我便與他聊了幾句：他們在這里一是因為這里中國游客多；二是他們覺得當前中國人存在著嚴重信仰缺失的問題。他們所在教會的人會輪流在很多地方做這種義務宣傳。在歐洲這些國家里，因為物質生活水平比較高，人們有足夠的時間和精力投入到精神和信仰生活中，所以像這種義務傳教的行為就不足為怪了。感謝上帝！ 畫面二：幾個吉普賽人：起初以為是什么行為藝術，如果她不走動的話還會以為是一尊雕塑；但看下去才發現是在用另一種方式乞討：只要有人站在那里，這個一身白衣連臉都化成白色的吉普賽女人就會想辦法靠近，鞠躬行禮、繼而拿起對方的手吻一下，說幾句根本聽不懂的話，最后才是關鍵：伸手乞討，最少一歐元，如果不給會追著人用聽不懂的話咒罵著......這場面正好被我在街對面拍了下來。 吉普賽人在歐洲的名聲似乎不大好，一路上導游都在交代看到他們千萬不可近前，誰知道那對母子還是沒有躲過。但是我想她們也會有信仰，只是在未擺脫生活窘困之前還沒有辦法讓自己內心更加豐富偉大吧。 冬日的托斯卡納，陽光溫暖美好，身上散發著濃濃陽光的味道，我們又要搭乘大巴兩小時去意大利另一個最著名的景點：比薩斜塔。 比薩的名氣，很大程度上是受惠于 比薩斜塔 。該塔竣工于 1350 年，但是工程早于 1174 年就開始了。當年，工程進行到第三層時，人們就發現，由于地基、 建筑結構 等原因，塔身出現了傾斜。于是工程中斷了。后來當政者變了，又延請了新建筑師繼續了此工程。 隨著時間的推移，比薩塔的傾斜程度不斷增大，目前已達到4.5米，而且傾斜度還以每年1毫米的速度繼續增加。 可能正是由于它的斜，和其他建筑的不一樣，名氣應了“歪打正著”，變得越來越大，參觀者絡繹不絕。 廣場的大片草坪上散布著一組宗教建筑，它們是大教堂（建于1063年-13世紀）、洗禮堂（建于1153年-14世紀）、鐘樓（即比薩斜塔，建于1173 -1350年）和墓園 （建于1278年-15世紀），它們的外墻面均為乳白色大理石砌成，各自相對獨立但又形成統一羅馬式建筑風格。 夕陽西下，走出比薩廣場。這一個新年的除夕夜已經是北京時間年初一近清晨了。

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從翡冷翠到比薩

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