最后的丙察察

范蒨

2021年 — 最后的丙察察雖然，云南、西藏已進入雨季，只是七月份就又要封閉修建了，重修后的它，也許會像川藏公路一樣，又新又平坦，那么田壯壯鏡頭里的險峻，顛簸，原始的味道，也會漸漸淡出它的世界，所以無論如何也要趁著七月未至，去走一趟丙察察 — 最后的丙察察。只是走完全程我才發現自己高估了自己的抗顛能力。 今天離開大理，此刻，才是旅行真正的開始，跟著建平，幾乎每個地方都有必吃和必玩項目，靠著導航在六庫的躍進橋，吃了一頓必吃的火燒雞，火燒雞味道不錯，雞湯味道很鮮，只是一個下午在車上不停地喝水，想想可能就是這個湯里添加了些什么，不過還好沒什么別的不適癥狀。 行前攻略里，提到傈僳族女子的手工底布鞋，于是4??個女人在怒江峽谷30度的悶熱天氣里執著地走了一大圈，希望能和背著背簍的傈僳族女子偶遇，只是可能我們的時間點不對，這樣的午后也只有我們這樣的游客在外面瞎逛，正常的人應該是午休時間。 后來一路上看到無數這樣的鐵索橋，只是這是從大理出發碰到的第一座橋，大家很興奮的拍照，雖然紫外線很強烈…… 當我們來到登埂澡堂，看到那里早在2020年12月就豎起的“暫停營業”的牌子，有點失望，可就在我們準備掉頭的時候，我們中的一個朋友，抱著最后試一下的心情，去和看門的大爺商量商量，誰知那大爺很痛快的說，可以進啊，你們從那個公路的豁口進去，不收費，那里的下面，就是溫泉，隨便進，此行我們一共4女3男，2個女伴先下去了，我和另一個女伴想等等另外3個男生，陰差陽錯就在這個時候發生了，先下去的女生怕我們找不到，特地語音告訴我們在什么位置拐彎，只是我們理解錯了，提前右拐了，于是就在怒江邊，7個人在2個互相看不見的池子里泡了個腳。下來的時候，我還在擔心這長長的臺階怎么走上去，泡完腳發現我的擔心純屬多余，溫泉本來就是解乏的，只要這溫泉是真的溫泉。 怒江第一嘯，這嘯聲本來就是讓你聽的，所以再多的照片拍不出那個嘯聲…… 到了怒江邊，這個遛索總要嘗試一下，只是我們玩過清邁的叢林飛躍，這個溜索真的就是小菜一碟了，更何況還有人陪遛。只是想想過去怒江兩岸的村民過個江也真心不容易。 按計劃今晚應該住老姆登，在傍晚時分開車到了山腳下，卻被一張“修路禁止進入村子”的告示拒之門外，左右商量不通，只好再開42公里趕到福貢縣城住下。這里要感謝我們峰峰同學，憑借一個民宿的手機號，整個晚餐時間一直在溝通，終于晚餐結束時，我們第二天老姆登之行也有著落了。 一大早起來，兩輛車再往回開42公里，在約定的時間來到老姆登村的路口，昨天電話聯系的2個怒族男孩已經依約等在遠離關卡的公路邊，還是電話聯系，引導我們到了可以停放我們車輛的地方，真有點地下接頭的感覺。然后我們7個人在村里兩個年輕的怒族小男孩的帶領下，通過一條小路，成功地避開了關卡，偷渡到以為已經無緣相見的老姆登和知子羅。（我們這輛車的小男孩還特地買了許多一次性杯子做道具，教我們不要和施工的工人對視，有人問起如何應答，反正越低調越好……） 知子羅，是一座在上世紀七八十年代被廢棄的城市，被廢棄后由州政府所在地，直接變成了一個普通的小村莊，這么些年過去，如今的它，站在世人的面前，似乎總是脫不了幾分尷尬和凋敗，以前那些現在看來仍然很結實的磚瓦樓房，全都被時間上了一層淡淡的包漿，有幾分溫潤的，更多的還是說不出的惆悵。毛主席語錄，毛主席畫像，州政府辦公室，籃球場，新華書店……，每一個在風中零落的建筑和細節，都有著各自不為人知的過去和輝煌，如今，卻像“英雄難提當年勇”那般，有心無力，欲說還休，對這個世界的滿腹的心里話，想傾訴，嘴一張，卻發現，聽眾寥寥，應者空空，還不如，兀自站在那兒，冷眼旁觀，沉默是金吧。我們，作為外來獵奇的旅行者，在這樣空曠的街道上，破敗的舊樓前，自然不會吝嗇各種唏噓，可也不過就是這樣了，拍幾張照，走一圈，默默地站一會兒，還能做些什么呢？2個怒族小伙子倒是幫我們搞定一頓超級豐富的午餐，另外我們發現怒族不管男女都長的很漂亮，特別是招待我們午餐的老板娘。 走出知子羅，還好有教堂的唱誦在等著我們。好像是知道我們經過知子羅后難免會有幾分黯然，老姆登居然格外慷慨的贈予了我們額外的幸運：疫情以來一直處于停頓狀態的教堂的周末禮拜今天恢復了。和那些四鄰八鄉的虔誠的信徒，坐在教堂里，聽著他們近乎專業的多聲部無伴奏唱頌，看著他們在牧師用怒語演講后，魚貫上前捐獻，即使像我們這樣只是來打打醬油的過客，也會被感染，也許就像陪我們進村的男孩子說的，信仰使他們變得平和。 老姆登村，作為一個典型的怒族聚集生活的怒江地區的小村莊，安靜明媚得猶如世外，下午從教堂出來，我們在其中一個男孩的小客棧喝茶聊天，要不是想著后面的行程，真有去搬來行李，就地住下的沖動。老姆登不算大，200來戶人家，1000左右人口，基本全是怒族。怒族有一個很有意思的傳統，他們幾乎都是只有名字沒有姓氏的，或者說，子輩并不隨父輩姓氏，怒族在歷史上，曾一度是母系社會，只是隨著社會的發展，他們漸漸地漢化了，現代化了，就像今天陪我們的男孩子，受過教育，會說很不錯的普通話，熱情聰明好客，有著和很多都市青年一樣，“要開一家自己的的客棧”的小小的夢想，并且，還會唱好聽的怒族、彝族的山歌…… 怒江地區，太陽落得晚，我們離開村子的時候，四點來鐘，還正是烈日高照的光景。男孩子一路上開著車，給我們唱著他拿手的小調，優美的旋律和歌詞，在天然不羈的演繹下，隨著山路百轉千回：“我可愛的嫩葉一般的姑娘啊，今晚，我們見面好么？……”  歌唱完了，要說再見了，可人的緣分，往往很是沒有理由。我們和這兩個怒族男孩的緣分，也是如此。本該在公路邊的揮手告別，在今天，卻變成了溫泉邊的“泡腳”會。男孩子帶我們去了他們平時經常去的山里的溫泉池子，他們嘴里“真正的野溫泉”，于是，在怒江邊的高山間，我們幾個，圍著一個清澈流淌的溫泉，開始了又一輪的泡腳，聊天。老姆登，“人喜歡來的地方”。 從老姆登出來，直奔貢山入住，晚飯還是要吃的，找了一家離酒店最近的牛肉面館，熱情的老板娘說有辦法把我們帶進獨龍江，只是她給我們的獨龍江一哥的電話直到我們離開也沒有打通，另外王同學找到一個民宿老板的電話倒是打通了，說想進獨龍江，唯一的辦法是沿著怒江邊走進來，而且現在漲水了，有部分路段要?水，難度太大了，我們自認為沒有這個能力，只能和紋面女插肩而過了，旅行本來就是這樣，有些地方也是要隨緣的…… 少了一天浪蕩，第二天就直奔丙中洛—我們此行丙察察的起點。路過怒江第一灣打個卡，丙中洛整個鎮子的主街道在排下水管道，車子攔在外面不能進，于是鎮子口一家餐廳吃了中飯，幾天來總算有時間泡壺自己的紅茶喝了。到了丙中洛不進去下覺得好象白來了，路挖的一踏糊涂，沒有辦法好好走路，傳說中的雨也開始淅淅瀝瀝的下了，不大，但足夠淋濕，高原上還是小心點，不要感冒，去丙中洛那塊石頭打個卡就撤吧，重丁教堂也因為疫情不開，直接去霧里村，秋那桶，這兩個地名之前做功課的時候很吸引我，只是可能我們來的季節不對，沒有看到它們最美的時候。這個時候我們2輛車的溝通開始有問題了，我們老是跟不上前車的節奏，想想別人一個車隊十來輛車，那個管理可真是有難度啊…… 霧里村給我印象最深的就是進村子的這條茶馬古道，至今這條小路仍然是進出村子唯一的通道 這一路真的很有意思，道路和風景，滇、藏涇渭分明。云南境內的道路基本都是水泥路，寬闊平坦，一樣沿著怒江，風景秀麗，“怒江美麗公路”這一名號，絕對擔當得起。而一出秋那桶，進入藏區，道路變成了完全的沙石路，顛簸不止，塵土飛揚，連風光也是配合默契，一下子由彩色電影轉化成黑白默片，219公路兩旁的山峰峭壁，幾乎沒有綠色，只有泥石流沖刷的痕跡，和像被刀削過一般的風化的巖壁。丙察察，到達察瓦龍，就算完成了丙察段。這一路上手機信號斷斷續續，不過滇藏線是真的顛，勉強拍段視頻，拍照基本是不可能。 丙中洛出發時，就有當地人告訴我們，219滇藏線沿著最破的路開就對了，看見水泥路千萬不要拐進去，那是進鄉里的道路。真是國道不如省道，省道不如縣道，縣道不如鄉道，鄉道不如村里……難怪國家下決心要封路修道了 顛著顛著就后悔在丙中洛耽誤了太多的時間，這段路顛的我心驚肉跳，天越來越黑，終于察瓦龍鎮到了，只是鎮上唯一一家有電梯的酒店客滿了，我們只好退而求其次，選了一家相對比較新的酒店，只是到了酒店門口才知道，這家酒店只剩4樓的客房了，行李當然是服務員幫忙送到房間，海拔雖然不是很高，但一路顛過來的小伙伴已經不想上上下下了，自嗨煲仔飯派上用場了，酒店老是停電，索性搬到走廊會餐，停電時走廊里有應急燈，至少有個亮，晚餐解決。明天更艱難的征程等著我們，早點休息睡覺??吧…… 其實丙察察這條線上，行前我最感興趣的就是位于海拔3790米左右，隱于藏區高山中的堪稱中國最小自然村落 — 甲應村。終于，68公里左右的路程，花了三四個小時的時間（當中在一個岔路口我們走錯了路，還在半路不知道什么位置，我們的一輛車開了鍋）一路顛著地到達了。梅里雪山，留給它的是背影，它的周圍，是大大小小的雪山山峰，一條激浪滾滾的雪山小溪流過村莊，村子由一大片綠油油的草甸，和散落在草甸上的三兩幢房子和一兩個帳篷組成。四戶人家中，三戶是有兄弟姐妹親戚關系的，我們入住的客棧，便是其中一個姐姐經營的。行前還擔心甲應村沒有住宿，大家為此都帶了睡袋準備露營，看來我們還是沒有理解透“綠水青山就是金山銀山”這句話，我們的車一到村口馬上就有幾個口齒伶俐的姑娘小伙子上前招呼我們，幾句話把他們各自的住宿位置，房間條件說的清清楚楚，還很負責任地騎著摩托帶我們去看房，我們派代表看了2家，決定住到里面去，理由是雖然條件差點，但離雪山近，還有草甸子，落選的小伙子也不生氣，還是開開心心??只是這個時候我開始不停地嘔吐了，不知道是高反呢，還是一路顛的，就是不停地嘔吐，好不容易到了住的地方，只剩下爬上樓梯的力氣了，直接倒在床上，天眩地轉，所以里面的冰湖冰洞都和我沒有關系了，直到天色將晚我才勉強可以坐起來，估計是黃同學的高反神藥和葡萄糖起了作用吧，反正晚飯是吃不下了，只能喝點茶了。 沒有信號的日子真不錯，特別是有這樣一個溫暖的廚房，大家圍著火爐聊天喝茶，真的很享受這樣的圍爐夜話。對于手機這個東西現代人真是又愛又恨，有了手機人與人之間的聯系方便了，距離已不是問題，但面對面的時候，大家各自盯著自己的手機，距離又是那么遠。因為高反，我對甲應村所有的人和事都沒有太深的印象，唯獨這只羊，剛下摩托車，我就感覺這只羊的眼神一直跟著我，我看看它，它也看看我，真的像那只會占卜的羊，這家主人說，這只羊生下沒幾天，羊媽媽就被狼叼了去，所以從某種意義上來說這只羊是人工喂養長大的，等于這家的看家羊。神奇的是，晚上睡覺前，它輕輕的推開我們在2??樓的房間大門，然后里面一個一個房間逛了一下，一聲不吭地又下樓去了，可能半夜又上來過幾次，只是大門被我用椅子頂住了，以它的力氣頂不開，又或者不想驚嚇到我們，只是在我們清晨全部起床后在一個房間發現了它來過的痕跡……直到我們離開，它也沒有再和我有過眼神的交流，連我給它拍照也不抬一下眼…… 從察瓦龍出來，開上去甲應村的路，手機信號就開始斷斷續續，一直到離甲應村3公里的地方，徹底沒有信號了，我們一路也是顛的糊里糊涂，又或者高反緣故，反應比較遲鈍，忘了告訴家里的親人會進入信號盲區，直到第二天我們從甲應村出來，撲天蓋地的信息涌進手機，才發現家里的親人已經擔心了一夜，被人惦記的感覺真好……那刻有點感動。 甲應村退出來，我們要去完成我們的丙察察的察察段了（察瓦龍—察隅）。去年去四川旅游時路上輪胎被扎過，上個月去黃山又有過一次輪胎被扎經歷，真是事不過三，察瓦龍過來沒多久，邊上有騎行的人告訴我們說我們的輪胎癟了，還好不是在甲應村的那條路上，換輪胎吧，招呼前車返回幫忙，這個換輪胎是力氣活啊……已經三次了，希望以后不會再發生了，嗡嘛呢唄嘧哄……途中經過美麗的目若村，下了2碗餃子，吃了口熱湯面，炒了盤青菜和蕃茄炒蛋，和老板娘聊天，才知道甲應村村口的那家民宿是她弟弟在經營，哇噻，開了半天還沒有開出察瓦龍鄉，路邊路牌呈示這里到察隅還有120公里，這里進來幾個年輕人問附近哪有加油站，他們忘記在察瓦龍加油了，估計油箱里的油撐不到察隅了，我們萬幸在察瓦龍灌滿了油箱，進出了甲應村，再到察隅肯定沒有問題，只是沒有多余的油支援他們，只能保佑他們好運了。 西藏境內其實并不都只是高原，中印邊境的察隅縣，平均海拔2800米，藏語意為“人居住的地方”，真正的雪域江南。開了400多公里“顛臟”線，來到這人居住的地方，那一刻只想好好洗個澡睡一覺。 到達察隅，我們的丙察察之行算結束了，但旅行還要繼續。一早，勤勞的黃先生就在洗車了，于是開車二十多年從未親手洗過車的我家那位，也舉起了水管，馬馬虎虎算洗了一次車，榜樣的力量是無窮的，繼續，加油?? 出了察隅縣城就到清水河邊了，藍天白云，最重要的是沒有高反，于是停下拍照，回程時想看看有沒有精彩的天空，只是天不遂人意，晚霞沒等來，吃了頓路邊晚餐，天不冷不熱，一切都正正好好。 沙瓊村是澄人聚居的主要村落，位于察隅縣的下察隅鄉（去這要邊境通行證的），一行人還算順利地過了關，找到那個頭人的住地倒是費了點周折，中午的太陽??火辣辣的，還好頭人的女兒倒是接電話了，確認我們進來會吃手抓飯，輕輕推開大門，里面另是一番天地。阿魯松是西藏澄人部落的首領，也是村里最有權勢最富有的人，為了當政協委員，遣散了一堆老婆，只留下最年輕的一個，為我們做飯的就是他這個老婆，吃完飯，走廊上偶遇頭上盤著長長白帕的老首領，老首領倒也大大方方和我們合影留念，然后揮著手說著“喲西喲西，哥得白，大大滴”消失在房間里，我們一群人到出門才反應過來，為什么不趁機提要求去他那個掛了50個牛頭的油光閃閃堂屋參觀一下，罷了，一切都是緣分。 離開沙瓊村，繼續前往上察隅鄉，希望能去到邊境的阿扎村買建平心心念念的阿扎木碗，只是在嘎羌前哨被衛兵攔住了，無奈一行人只好返回鎮子里，折騰了半天，阿扎木碗倒是買到了，還承蒙店主好意，按他們的習俗，給每個碗里放了青稞粒，以表示“碗不空走”之意，只是和建平同學的原意不大符合，下次記得辦邊境通行證時一定要寫上察隅鄉。 今天從察隅去往來古冰川，先去看一下水磨巖，有人恐高，沒法往下看，沒了高反，我下到當中的位置，確實比從上面看得更清楚了，細節決定一切。羅馬村，青稞一片一片綠得如霧如云般。只是人煙稀少，不要說吃頓飯，連討口水也是不可能的。 上次到過德姆拉埡口的小伙伴有點小激動，感謝洗車的朋友，不然不知道怎么坐上去，最關鍵是引擎蓋是熱的，抗高反。 來古村掩映在四周連綿起伏的群山的綠色蒼穹之中，被雪山碧湖環抱，似乎被大自然有意所隱藏，真是一個世外桃源般的樹落。 來古冰川是西藏已知的面積最大和最寬的冰川，它匯集了規模巨大的冰川群體和極其壯觀的冰川地貌，既保留了完整的冰川遺跡，又發育著完整的現代冰川，與南北極冰川是同一系列的冰川，沒有看過南北極冰川的美麗，在此也能一睹為快。這里雖然海拔4020米，比甲應村還要高300多米，但可能是路沒有那么顛，又或者是我的身體適應了高原，反正這時我的狀態好到可以沖動地穿過那一大片亂石崗，近距離去看一下這片壯麗的冰川，只是返回到車里，還是靠一罐氧氣續了一下命…… 出來已經十來天了，一路風塵，一路高反，雖說每一個到達都是治愈，但畢竟還是需要力氣和勇氣，來開始又一個再出發。來古山居是這樣一個適合緩一緩的地方 —- 不止是它可以提供貼心的客房供氧服務，也包括環境和窗外的風景。今天，要離開前往左貢了，又一個八小時的車程之前，我們終于下決心，好好坐下，喝一杯茶。水，是老姆登村的男孩帶我們去泡溫泉的那個山上，我們拿300ml的可樂瓶罐裝的山泉，茶葉，是那個男孩自家炒制的口味強勁的老姆登紅茶，至于那塊綠色的石頭，是我們在秋那桶開往察瓦龍經過的V字峽谷撿的山腳滾石 …… 這樣的一個茶席，我們自己也覺得場面蠻大的。用當地水，泡當地茶，就像“原湯化原食”，總歸是一個最佳配合。老姆登的茶，就像大部分山間粗茶，帶著有幾分強烈的火焙氣息和山野間的野氣，平時喝得清淡的人，也許會覺得它過于剛烈，可神奇的是，當它遇上那一壺清澈潤滑的山泉時，就像是實現了蛻變，湯感瞬間柔和順滑，不用等待回甘，一喝之下，就自然清甜，香氣變得不再那么霸道，反而顯得復合內斂，意味深長 —- 好的東西，永遠顯得不夠，當然，也許，正是因為少，才變得格外的好，總之，300ml的水，每人一杯，一飲而盡，而后再喝下去的每一杯，都變成了第一杯的陪襯，和對第一杯的懷念。 本來今天的行程很簡單，只是從來古趕到左貢住下，但開到怒江七十二道拐，拐著拐著就堵車了，堵了一個多小時，數了無數輛車子過來，再開到海撥4630米處，開著開著朋友的車又熄火了，于是停下修車吃西瓜，吃著吃著彩虹??出現了，清清楚楚的彩虹??，好運要來了，彩虹??一路陪伴著我們到山下，簡直就是一個彩虹??連續劇……從平凡到精彩當中只隔著一個彩虹?? 離開左貢，繼續向上，我們此行的最高處東達山，海拔5130米，打個卡，藍天白云下，連修車都變得不那么煩心了…… 前一天晩上已經開過碰頭會，確認今天路線比較長，早早出發，可是那輛傲嬌的帕杰羅一直求抱抱，要喝水，浪費了一些時間，到達千年古鹽田時已近黃昏。我們兩輛車又拉開了距離，不知為什么，同樣的導航，輸入的目的地都是“千年古鹽田”，我們到了這一邊，他們到了那一邊，要不是還有斷斷續續的聯系，我都要懷疑他們穿越了……鹽田有兩部分，隔著瀾滄江，默默相望。一邊，是已經廢棄的古鹽田，幾乎已經風化成水泥色的曬鹽平臺，一排排在木柱子的支撐下，依然頑強的站著，你很難想象它至今仍然不肯放棄的理由，另一邊，是至今仍在產鹽的鹽田，看到我們過來，正在勞作的鹽工招呼我們，我們不敢往下，于是她提著幾包鹽上來，白色的可以食用15元一包，粉色的只能泡腳10元一包，總共60元，鹽工沒有微信，只收現金，我慌忙回到車邊取現金，鹽工問我們有沒有創可貼，伸出受傷的手指，深深的傷痕還在流血，浸泡在鹽水里，那該多疼啊，把隨身帶的創可貼全給了她，希望能減輕點她的疼痛…… 天色漸漸暗下來，這時已經是下午6點半了，導航顯示還有3個半小時的山路要開，趕緊收工吧，向著我們今晚預定好的，飛來寺附近的德欽松贊梅里山居，靠近吧！錯過了加加面，但看見了夜色下的梅里雪山主峰，天色已經晚了，那就索性停下來定定心心看個夠。路上酒店的服務員一直在聯系我們，松贊旗下的酒店除了貴沒其他毛病…… 也許是彩虹??帶給我們的好運，也許是我們和梅里雪山的緣分，日照金山我們看見了，雖然只是短短的幾分鐘，但半個多月沒有露過真容的卡瓦格博峰，在我們到的這個清晨有幸一睹風采……不虛此行啊！ 飛來寺附近走馬觀花…… 對于尼西鄉的認知，完全來自建平，也只是粗略知道些名聲在外的黑陶，對于土雞的概念，還是導航搜“湯堆村”時，跳出來一堆吃土雞的店鋪，才知道今天有雞湯喝了 ……雖然連進湯堆村的路都不認識，但我們還是在執著的建平的帶領下，順著導航，七拐八彎走進了一個連名字都沒有標志的村落，像所有的藏族鄉村一樣，正當我們有些不知所措不知道要再往哪里開的時候，突然看到路的右下方，有一個小小的院落，有三個年輕人拿著話筒、攝像機，正在拍攝一個長胡子老爺爺和一個年輕的藏族男孩，接下來我們就有了后面那段愉快的時光。走進小院子，才知道他們是在拍攝一部關于香格里拉文旅的紀錄片，計劃拍攝28集，預備登陸Youtube ，向海外推介以尼西鄉黑陶為主線的一系列文化旅游項目。三個男孩子來自昆明，已經在尼西鄉深耕很久，對于尼西鄉如數家珍，聽著他們很認真的說著尼西鄉的黑陶，土雞，養殖業，以及他們心目中尼西鄉未來的文化旅游的藍圖，讓我們不得不肅然起敬。在他們的介紹下，才知道那個老爺爺叫陳德永，是他們村黑陶非遺傳承人之一，而那個年輕人，是他的徒弟張措，在看完了那個年輕人的產品后，我們又去了陳老先生家中，在那里，看到了更多的現代產品和古老工藝的Mixture，還認識了一個和張措完全不同的年輕人，銷售高手—扎西頓珠，他所開出的價格，很公道，很值得，他也真的很熱情，也很周到，為我們的晚飯，還特地聯系了他的朋友，給我們早早的燉上了尼西土雞。 作為藏族文化的一個象征，黑陶仍在當地制作和使用著民間制作仍然以一家一戶的家庭式作坊為主，尼西湯堆村的手工藝人仍然在運用世代相傳的古老工藝來制作和燒制黑陶，制作尼西黑陶最獨特的步驟就在于燒制過程，要小心地放置陶胚和木材，整個燒制過程全靠經驗，必須確保燒制的溫度，并在適當的時候添加麥殼等有機原料，控制火力，氧氣和添加原料等都要把握得恰到好處，才能將陶胚燒制成純正漂亮的黑色成品。后面2個陶胚在燒制的過程不知道發生了什么，就變成了這個樣子，也是可遇不可求的…… 我們各自或寄或帶，收獲一堆尼西黑陶后，都有些興奮了，直接奔向了下一個目的地：束河，路上陪伴我們的還有滿天的彩霞…… 束河是一個可以用來拍照的小鎮，雖然這樣的小鎮，除了游客，民宿，店鋪，已經沒了很多日常，但不管怎樣，經過兩千多公里的一路塵土，有這樣一個地方，可以讓你放慢腳步和心情，總是不錯的。 束河，真的是收獲大片的地方 出來已經半個月了，明天就要回家了??，這樣的黃昏結束整個行程，完美??

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范蒨