不去天堂，就去雨崩（2017年11月）

南拳吉吉

6月，當祖國大部份地區早已告別百花盛開的春天，正摩拳擦掌地迎接酷熱的夏季，香格里拉秘境尼汝的杜鵑花卻在怒然綻放，北疆喀拉峻草原的各色野花在爭奇斗艷，天山博格達峰腳下的雪蓮花也漸漸蘇醒……此時，我靜靜回憶著2017年秋天那趟人生中第一次真正的徒步旅行，仿佛尋找到了走失多年的朋友，又似嗅到了風景里熟悉的味道。把它記錄下來吧，以此寄托我對那些熟悉的、陌生的山野的懷念與期待。 　　生命一定有裂縫，陽光才會照進來。我并不只是因為這句深沉又富有哲理的宣傳語和神秘美麗的圖片才踏上雨崩之旅的，早在2014年以前我曾在小姑子鈺珍滇藏自駕之行的照片堆里無意間發現了一張與歐州瑞士小鎮有幾分神似的小村莊照片，才得知它的名字——雨崩。從此，這個與世隔絕、如詩如畫的藏族古村落就悄悄地留在了我的心里。2015年川藏線之行后，對徒步開始產生興趣的我偶爾通過網上查找資料，漸漸得知：以當時唯一可抵達的徒步方式走進這個位于云南省最高峰，梅里雪山卡瓦格博峰腳下的雨崩村，并以雨崩為起點繞著卡瓦格博峰內圍轉山兩日探訪冰湖和神瀑，在戶外圈里是一條堪稱史詩級的經典雪山徒步線路。正如他們所說：“從梅里開始愛上雪山，從雨崩開始愛上徒步”——后來的旅行經歷證明，這句話在我身上得到了很好的印證。　　2017年11月上旬，好不容易找到了愿意與我同行的伙伴嵐，備足徒步裝備，如愿踏上了雨崩之旅。七天行程有四天是純粹的日均18公里的雪山區域徒步，但無需多大擔憂，因為有專業的戶外旅行組織“中國徒步者聯盟”幫我們做好了領隊、交通、住宿、特殊裝備補給等各項后勤保障，應該不會出現像上次在稻城亞丁餓著肚子徒步一整天的囧境了??。 　　夜里直飛麗江，在麗江市區下榻的酒店休整一天等待全國各地其他徒友陸續到齊。次日一覺醒來天氣突然變冷，雖然御寒衣物基本已經備足，但此行主要目的是高海拔雪山區域，為了保險起見我和嵐根據領隊們的溫馨提醒，到附近街上的戶外用品店添購了一些物品如加厚速干褲、戶外襪等，嵐連鞋子都換了雙新的——這頭有嚴重選擇困難癥的豬隊友，為了一雙中幫徒步鞋愣是在兩個款式里糾結了大半天（記得N年前我曾陪她買涼鞋也有過同樣的經歷??）。 　　麗江市區的共享單車，粉嫩的外形讓我忍不住拿起相機留下她的靚影。 　　傍晚，行前集合會之后，在酒店樓頂望到了夕陽照耀下的玉龍雪山。 　　明天早上大部隊就要驅車向滇西北之西北，迪慶藏族自治州梅里雪山方向進發了，對著鏡子來一張土到掉渣的嘚瑟自拍照吧。 　　一線中分天作塹，兩山夾斗石為門。拜玉龍雪山和哈巴雪山所賜，發源于唐古拉山脈的原本靜靜向南流淌的金沙江在麗江附近突然拐向北方，在香格里拉境內頑強地從玉龍、哈巴兩座雪山山脈夾縫中擠過去，形成了氣勢磅礴的萬里長江第一大峽谷、世界著名的大峽谷——虎跳峽。 　　路過此地，我們停車走下幽深的峽谷觀賞的是整個虎跳峽最精華、最狹窄的一段——中虎跳。翻滾的江水攜裹著江底的泥沙，顯現出混沌的土黃色；奔騰的江水與陡峭的崖壁互相搏擊，發出震耳欲聾的聲音。相機鏡頭下，陽光里偷偷浮現的彩虹也不甘示弱地給了個漂亮的轉身。 　　至于曾經有只下山的猛虎踩著江中巨石就輕而易舉一躍而過的古老傳說，知道一下就好。 　　站在巨虎前合個影吧。 　　這位同學正在單手調戲老虎??。 　　虎跳峽臺階邊上立著介紹哈巴雪山的牌子。 　　遠處的哈巴雪山。不知以后有沒機會走近它？ 　　午餐，都是下飯的可口硬菜！到高海拔地區，多吃綠色青菜對身體有利。 　　我們的隊伍驅車駛離麗江并沿著滇藏公路一路向西北迪慶藏族自治州方向走。接下來徒步者們將在香格里拉附近轉悠兩天以適應滇西北的高海拔環境，這是個比較科學的路線設計。香格里拉曾經是茶馬古道的重鎮和發詳地，原名中甸縣，后來才更名為香格里拉市，它是滇藏川三省交界、橫斷山脈“三江并流”世界遺產的腹地——迪慶藏族自治州的州府。 　　三江并流是地理上的一大奇跡，被譽為“世界生物基因庫”。三條同樣發源于青藏高原的怒江、瀾滄江、金沙江從藏東南到云南境內，因為橫斷山脈崇山峻嶺的夾峙并行流淌了170公里，形成了世界罕見的奇特景觀。三江并流區域集合了最豐富的自然資源和生物物種、最多彩的民族風情。 　　位于香格里拉的獨克宗古城，曾是中國保存得最好、最大的藏族古民居群，是茶馬古道上的重鎮?！蔼毧俗凇痹诓卣Z里的意思是“月光城”，如此美麗而富于詩意的月光之城，卻因為2014年因某家客棧取暖器使用不當引發的意外大火被損毀掉大半！我們現在見到的獨克宗古城只是火災殘留下的小部份古建筑，以及漸漸被新房子填補掉的空缺，那個曾經有著1300年歷史的完整的月光之城成為了永遠的歷史和回憶。人類不經意的一個小行為，就足以讓珍貴的古建筑消失殆盡，留給我們這些后來的造訪者無數的遺憾與心痛！ 　　登上獨克宗古城內的龜山公園，一個巨型轉經筒赫然映入眼簾，這是世界上最大的轉經筒。每個來到這里的人都會試著以虔誠的心轉轉它——扶著把手從左至右順時針走，轉經筒每轉動一圈就相當于念頌經文一次，可為家人朋友祈福。 　　石板路上深深的馬蹄印跡訴說著它曾經的繁華，它的繁華是原始的，并不像人們所熟知的麗江、大理古城一樣早早被過度開發而顯得商業化，它曾經一直保持安靜、淳樸的氣質，就像茶馬古道上的馬幫，堅定緩慢地行走在漫長的歲月里，在時光的凝望下散發出淡淡的清香。但隨著香格里拉漸漸被外界所知后，它也被迫步入了其他古城的后塵，喧囂的酒吧與客棧打破了它的寧靜，一場無情的大火后它終究沒逃過現代人賜予的悲慘命運…… 　　1933年，英國作家詹姆斯.希爾頓結合美國探險家約瑟夫.洛克1928年在中國的探險經歷，寫下了一本享譽世界的長篇小說《消失的地平線》，描繪了在遙遠的東方國度、群山包圍中，有一個藏傳佛教僧院守護著的遺世獨立、神秘祥和、永恒寧靜的山谷，那里的人雖然與世隔絕，卻并非對外界一無所知，而是充滿了藝術與智慧，甚至能永葆青春、預知未來，那是人人向往的理想鄉、烏托邦，小說里它的名字叫“香格里拉”。后來，全世界的探險家們循著小說中的這個虛構的地名不斷地在東方世界尋找，曾引起了克什米爾、尼泊爾、不丹等多國以及我國藏東南、滇西北、川西南一些地區爭相宣稱為香格里拉的真正所在地，其中云南迪慶藏族自治州中甸縣成為最幸運的一個——國家于2001年正式批準其改名為“香格里拉”，從此這個不太知名的小縣城便開始名聲大噪。 　　2002年，聯合國世界遺產中心委派的高級官員到哈巴雪山片區的尼汝村進行“三江并流”列入《世界遺產名錄》實地考察，并寫下了“尼汝——我夢中的中國，真正的香格里拉，世界第一村”。從此，小說里的世外桃源“香格里拉”爭奪戰拉下帷幕。2003年，“三江并流”被聯合國正式列入《世界遺產名錄》，云南的香格里拉也隨著這次的申遺成功，成為了世界的香格里拉。　　雖然在藏區比尼汝更漂亮的村莊比比皆是，但聯合國之所以欽定尼汝為世界第一村，絕不只是其自身魅力，更重要的是“香格里拉在云南”的證據鏈和事實獲得全世界的認同—— 　　1. 《消失的地平線》中描述的金字塔形狀的卡拉卡爾雪山，無論是外形還是藏語讀音，均與云南梅里雪山主峰卡瓦格博十分接近（上圖來自網絡）； 2、梅里雪山地區很多藏族法師戴的帽子頂上和白塔、寺廟建筑頂部都有一個標志性的日月同輝的圖像，這在其他地方是沒有的，而“香格里拉”英文“Shangri-la”的發音也來源于藏族方言，意思為“心中的日月”，這與當地獨有的日月同輝圖像不謀而合（以上二圖來自網絡）； 3.某個記者于1992年曾經拍攝過一張卡瓦格博峰日月同輝的神奇照片且經查證屬實，那照片被當地人稱為圣照，其他地方的任何雪山從未發現過這類日月同輝的自然奇觀（上圖來自網絡）。讀音、照片、建筑三大證據，分別代表了民族、自然和人文三大領域，所以，“香格里拉在云南”便具了有無懈可擊的充足說服力！當然，這主要歸功于梅里雪山主峰卡瓦格博——我們此行的主要目的區域。 　　領隊帶我們去藏民家吃藏餐。我對此提不起多大興趣，因早上有點著涼引發了輕微的高原反應，沒啥胃口，只想早點回酒店休息。 　　從上次西藏回來到現在，我至始至終都抗拒的藏餐??！ 　　應對微感風寒引起的高原反應，多虧賢惠的嵐想了個土辦法——用陶瓷杯蓋沾點風油精后反復刮壓后背祛寒，居然挺有效果！于是我倆就那樣在房間里互相刮背刮到深夜??。次日早上，身體恢復了正常狀態，在香格里拉市區下榻的酒店門口等待出發。 　　來到香格里拉怎能不去看看嘎丹.松贊林寺呢。這是云南省規模最大的藏傳佛教寺院，也是川滇一帶的黃教中心，在藏區地位非常顯赫。 　　實地探訪它，無論是外觀還是寺內格局，倒是與《消失的地平線》里作者筆下的那個重要地標、依山而建的巨大佛院非常吻合，但它守護的并不是一個神秘山谷，而是一片靜靜的湖泊。 無數雄鷹在天空展翅飛翔。 　　坐在寺院最高處，望著遠處的雪山和前方的湖泊襯托著高原特有的天空，時光仿佛都凝結在這片純凈的藍里。 　　我們在領隊的建議下陸陸續續學著藏族人沿著寺院前面那個大湖泊邊緣的木棧道順時針行走一圈，完成了一次“神圣的轉湖”。我和嵐一路轉湖一路拍照片，本想拍些人物美照的，結果美照沒拍成卻踩了一腳的馬糞??。 　　在明鏡般的湖泊這頭遠望松贊林寺，深秋的植物富有層次感，與遠處寺院重重疊疊的金色屋頂相互映稱，云朵如絲綢般輕柔地點輟著湛藍的天空。站在這里你完全可以把自己想象成小說里的主人公康維先生，體驗一下意外地住進寺院里的他是如何漸漸沉醉在這樣的世界里不舍離去的。 　　路邊飯店里吃上一頓美味正宗的“香格里拉尼西土鍋雞”！其實就是小雞燉蘑菇嘛??，只是這鍋是尼西土陶鍋，這雞是當地的藏香雞。它讓我回想起西藏魯朗的石鍋雞。唉！管它是什么鍋什么雞了，反正只要是美味的帶湯的雞，我絕對是來者不拒的！ 　　途經納帕海，一個如天空之境般的草原湖泊，我們在這停車休息、觀賞風景，還跟路邊的小販買水果。 　　離開香格里拉，到了德欽縣城境內。梅里與白馬（白茫）雪山隔著瀾滄江遙遙相望，海拔4292米的白馬雪山埡口也是我們去往梅里雨崩的必經之地。 　　一場突如其來的大雪，驚艷了白馬雪山埡口！驅車抵達海拔4292米的埡口，大家紛紛跳下車拍照、玩耍起來，這里已儼然成為一片歡樂的冰雪世界。 　　雪地里的五個人，看上去好像在各做各的事互不相干??。 　　來一波雪地里的歡樂照和臭美照。 化作雪地里的精靈甩起我的掃把頭 　　夜宿滇藏公路邊飛來寺景區一帶依山而建的酒店里，公路邊建有供游人觀看對面梅里雪山的大型觀景臺以及燒香祈福的佛塔。明天我們就要到對面的綿綿雪山腳下，徒步深入梅里。　　 　　梅里雪山位于青藏高原東南邊緣的云南德欽縣與西藏察隅縣交界處，處于橫斷山脈中段、世界著名的“三江并流”地區，地勢突兀高聳，有13座海拔6000米以上的高峰環繞在主峰——海拔6740米的卡瓦格博峰周邊，形成了南北走向的寵大的雪山群。那晚，領隊很認真地給大家講述中日聯合登山隊在梅里雪山里發生的神秘詭異的山難事件，還轉發了一段記錄片讓大家看。聽說明天依舊是個好天氣，應該有幸能見到壯觀的梅里“日照金山”景象了！　寒氣襲人的黎明時分，我和幾個隊友裹著厚厚的衣帽爬到酒店頂樓天臺，其他怕冷的大部份人就直接呆在房間的窗戶前觀看。固定好手機，開啟延時攝影模式。陽光躲在某個角落蓄勢待發，冷霧時隱時現地緩慢升騰、飄散。時間一分一秒地過去，隨著天空由灰色漸漸變成藍色，陽光開始吻上梅里，原本雪白的峰頂沾染上耀眼的金色，之后逐漸向下蔓延到峰體，直至整個積雪覆蓋的連綿起伏的峰體都變成金色。幾大峰簇擁著6740米的最高峰卡瓦格博，金色的梅里璀璨奪目！太陽完全升起，日照金山的演出落下帷幕。 準備開始結束 　　在我的堅持下，半小時的日照金山演出濃縮成這段30秒的延時視頻，我的雙手因為來不及戴手套已經凍僵了??。 　　看山跑死馬。梅里雪山看似近在眼前，其實仍遠在天邊。一早，我們驅車沿著險峻的峽谷公路下沉到瀾滄江邊，跨過它后，又翻山越嶺好一陣子才到達海拔2608米的西當村，準備從那里的驛道開始徒步12公里爬升到海拔3720米的南宗埡口，然后再下坡6公里抵達梅里雪山腳下風景優美的世外桃源——雨崩村。　　每年都有成千上萬的藏民繞著梅里雪山虔誠地行走朝拜，一種是圍著梅里雪山外圍360度繞行一圈的將近半個月時間的“大外轉”，一種就是我們普通游人以雨崩村為中心的探訪冰湖神瀑的幾天時間的“小內轉”。 　　西當村徒步起點處的隊伍大合影。徒步旅行跟普通旅行不一樣，一路上大家埋頭苦走，前后距離會逐漸拉開，真正的大合影寥寥無幾。有沒發現熟悉的面孔？對了，我的好友星星積極響應了我的活動號召，這次他不僅帶上了老伙伴晶晶，還拉了另一個大塊頭的新伙伴小乜。 　　我給你們這三頭虎背熊腰的大塊頭拍張照，祝你們徒步愉快！ 　　領隊們最后一次組織大家檢查背包里的裝備及中午的路餐，做完熱身運動后，開始帶著我們爬坡——12公里的連續上坡之后翻過南宗埡口才有下坡路！剛走沒幾步就聽到瘦小的臺灣妹子靜怡在后面絕望地哭著說唉喲媽呀走不動了?？稍趺崔k才好呢??？　　上海的一撥隊友走得賊快，一下子就走到隊伍最前面看不到人影了。三個大塊頭一路嘻嘻哈哈打打罵罵，一會沖到前面一會落到后面，走沒多遠就拿出背包里的牛肉干啃一啃，就像一群頑皮的孩子。我真擔心這些瘋狂的話癆們會體力消耗過度??。 　　我和嵐都屬于有輕微強迫癥的女子，出門總喜歡帶一大堆東西，又想著要在物資缺乏的村子里住兩晚，就拼命搗騰所有行李，把一些可帶可不帶的小東西全塞進了背包，增加了不少負擔。不過話說回來，我們的60L的超大背包真心實用??！ 　　香港妹子寶妮，她的裝備跟我們的相比簡單輕爽了些，不過防曬工作非常到位，整個一蒙面女黑俠。 　　我和嵐心里都沒啥底，不知道自己能不能堅持這樣負重不斷上坡，所以盡量不多說話，裝自己的逼，埋頭苦走??。　　這十幾公里上坡路沒有任何風景而言，雖然不算坎坷崎嶇，但全是不斷向高處蔓延的枯燥無味的土坡馬道，真是要崩潰！但為了前方最美的風景，咬咬牙加油吧！ 　　金牌領隊老藤。 雖然有帶干糧路餐，但氣喘吁吁走了幾小時上坡路后還是很需要熱茶熱湯來補充能量的，路邊一個孤零零的簡易木棚吸引了我們注意，忍不住停下來跟滿面滄桑、正在鍋爐邊燒水的大叔買了一碗價格比市場價翻N倍但也是人生中最美味的泡面，狼吞虎咽地吃完后頓感滿血復活（可惜急著趕路忘記拍照）！ 走累了停下來耍起登山杖擺酷一下！ 　　在雪山區域的山林里徒步，每次停下來休息我們都得立刻披上羽絨服御寒，天氣冷容易著涼；一開始徒步又熱得想脫衣服，這一路負重爬坡又穿又脫的實在太折騰??。再繼續向上，終于到了較高處的觀景臺！遠望瀾滄江對岸連綿起伏的白馬雪山，滇藏公路就像一條細細的腰帶蜿蜒盤旋在半山腰上，我再一次為橫斷山脈的巍峨壯美所折服。 　　寶妮的伙伴靜怡最終沒有放棄，但依舊在領隊的陪伴下落在后面，剩下寶妮一人跟我們先來到了觀景臺休息。在這里我們還遇到了幾個徒步旅行的外國人，他們從雨崩村徒步出來。 　　南宗埡口，是西當往雨崩途中的最高點，過了這個埡口后基本都是下坡路了。 　　這牌子是南宗埡口的嗎？距離標注明顯與官方公布的不對啊，我千辛萬苦從西當走到這里結果給我打了五折，變成了6公里？你立在這里是專門來耍我的吧??？！ 　　好不容易可以松口氣，埡口附近的一段爛路又來挑戰我雙腳的底線，積雪融化在土里濕漉漉的，馬隊留下的馬糞又摻合在稀泥里，鞋子一踩就發出巴吱的聲音，好不刺激??！ 　　聽說那撥走最快的隊友們已經抵達雨崩！羨慕??！加快馬力向下沖去，已經依稀能看見夕陽斜照下山谷里的村子了，但這6公里下坡路走得絲毫不比上坡路輕松，又陡又滑，我們得按照領隊的建議合理控制速度并不停交替雙腿側身前進，才能盡量減少下陡坡對膝蓋的損傷。 　　當夜幕降臨、燈火亮起之時，終于順利抵達雨崩！小小的村子里陸續來了許多遠道而來的徒步旅行者，很多客棧都住滿了。走進客棧里扔下沉重的背包和僵硬的登山杖的那一刻，如釋重負！已經沒有多余的力氣再去村子里瞎轉了，就呆著好好吃飯洗澡睡覺吧，等明天再說！　　領隊提前約好時間在次日清晨帶我們去村口近距離觀看日照金山，當然，想呆在溫暖的被窩里再睡會兒懶覺或是在窗戶正對雪山的房間里欣賞也可以。 　　一堆人擠在村口的一處斜坡上等待。大地仿佛還在沉睡中，近處的山峰和樹木黑黝黝的看不清楚，深灰色的天空下掛著一輪明月，黎明前的雪山靜靜地兀立在我們眼前，俊秀、孤傲、亙古，它在等待日復一日的光影與冰雪在它身上的完美融合。相比前一日在飛來寺遠眺，如此近距離仰望著它，心里的感覺還是不一樣的。 　　這是一座從未被成功登頂的雪山，也是我國政府唯一明令禁止攀登的雪山。為什么人類能登上世界最高峰珠穆朗瑪，卻登不了梅里呢？因為它不僅險峻陡峭，而且攀登它會遭遇巨大的阻力——無數藏民會自發在山下和附近祈禱神山給予攀登者最嚴厲的懲罰。所以，當地人會熱情地歡迎遠方客人們的到來，并樂意帶你去轉山，但他們絕不會帶你去攀登雪山。　　歷史上曾有多次登山員攀登梅里雪山的記錄，但都以失敗告終，從未有人登項。1991年1月，17名中日聯合登山隊員攜帶當時最先進的登山裝備試圖登頂梅里雪山最高峰卡瓦格博，結果一夜之間全部神秘地失蹤在暴風雪里，成為世界登山史上的第二大山難，17人的遺骸直到1998年才被上山采藥的村民發現。在當地人心中，梅里雪山是他們的山神，人類一旦登上峰項，神明便會離他們而去，災難就會降臨，而且褻瀆山神的人會被山神囚禁靈魂七年——17名登山者的遺體正是第8年被首次發現的，發現地點已經是山峰的另一面了，這件事情轟動了全世界。在這起山難之后，中國為日本京都大學保留了五年的梅里雪山首登權。1996 年也就是首登權的最后一年，日本京都大學又一次不顧當地人的萬般阻撓準備攀登梅里雪山，他們用了比上次更長的時間、帶上了更先進的裝備、做了更周密的計劃，小心翼翼地順利攀登到了卡瓦格博峰6250米的高度，信心滿滿地認為這次肯定可以征服梅里雪山了，但卻因為一則史無前例的暴風雪消息而被迫撤離，最終戲劇化地再次宣告失?。∵@一次的登山失敗讓日本京都大學永遠放棄了攀登梅里雪山。在此之后，我國為了尊重藏民、保護藏民心中的神山和精神家園，正式宣布梅里雪山永久禁止攀登。　　至今，美麗的卡瓦格博依舊保持它那神秘的面紗，護佑著山下村民…… 　　天終于完全放亮，雨崩村也蘇醒了。出來村口看個日照金山都穿得這么美，今天村口最靚的妞就是你啦??！ 　　雨崩村因充沛的降雨量及特殊的地理環境和氣候條件，生長著許多茂密又奇異的植物，保留了良好的原生態自然景觀。藏式小房子星星點點地散落在村莊的各個角落，小巧又可愛，在秋日的陽光下散發出清新的氣息。 　　今天我們可以把多余的生活裝備留在客棧，稍微輕裝一點上陣，翻山越嶺去梅里深處探訪一片冰川融化的雪水匯集而成的海子、雨崩村的主要水源地——冰湖。出發前，村口的空地上來張大合影。　　出了北面村口，經過一大片野生沙棘林，金黃色的綠豆粒大小的沙棘果子掛滿樹枝，摘了一些品嘗，我覺得非常酸爽可口（好吃到又忘記拍照??），但很多人覺得難以接受它的酸度。 穿過茂密的原始森林跨過小溪流走上彎曲的雪道。 　　因為雪水融化的緣故，今天這一路總有溪水為伴，但也給徒步帶來不小難度。原始森林里陜窄的山路上遍布積雪，時而蜿蜒向上，時而陡然下行，又或越溪過獨木橋。 走走停停耍?？?。 　　陽光不易照射到的幽靜雪谷，這里積雪非常厚，這讓我想起了迪士尼電影《冰雪奇緣》里的畫面。 　　今天要感謝徒步者聯盟給大家提供的特殊裝備——冰爪，非常給力！雪谷前的一段下坡路全是滑溜溜的冰臺階，不一小心就會摔個四腳朝天，這時冰爪就派上大用場了！其他隊伍的人因為沒有戴冰爪而在冰地里跌跌撞撞地走著，并向我們投來羨慕的眼光。 　　午時，徒步約10公里后，來到一片較開闊的高山牧場——海拔3900米的笑農大本營，這里就是當年中日聯合登山隊駐扎地，也是去往冰湖的漫長路上唯一的休息點。大本營被皚皚雪山和大片冰川圍繞著，溪水潺潺，綠草如茵，草地上幾座古老破敗的木屋里，是當地村民經營的小賣部，除了泡面還有飲料、炒飯、零食等物品，讓這片原始地帶有了一絲人間煙火的氣息。木屋邊圍著許多和我們一樣的旅行者，看來這個季節是徒步雨崩的旺季。 　　這個今天早上村口最靚的妞，現在搖身一變成了雪山腳下最帥的仔。 　　吃完東西補充了體力后，繼續沿著大本營邊上的小溪逆流而上，開始最后2公里陡峭的艱難爬坡，在流著瀑布的碩大巖石項端后面就是冰湖，翻過它可不容易。途中大家時不時停下來喘大氣、喝開水，然后又急先恐后地往前走，跟在我和嵐后面的安徽隊友老蕭想超過我們卻又總是體力不支，他開玩笑地沖我們直喊：你們這兩個吃了泡面的女娃子果然走得夠快??！ 　　插播一條簡介——徒步達人，老蕭。 　　終于來到人頭攢動的最高處，向下望去，翠綠的冰湖靜靜地躺在雪山腳下，圣潔而寧靜。冰湖的一面是我們所在的山梁，另一面是垂直的巖壁和冰川。聽說當年中日聯合登山隊就是從冰湖那一側的巖壁頑固地向上攀登企圖登頂卡瓦格博但最終遇難的。阿彌陀佛，安息吧，亡靈！　　即使你對佛教沒有太多的了解，即使你不相信命運輪回，但當你歷經千辛萬苦來到它的面前，仰望它高貴優雅、棱角分明的身軀，想起無數藏民為之虔誠朝拜，便不由自主地生出敬畏之心。此刻，我明白了我為何而來。 　　返程的路，依舊艱辛。 　　黃昏時分，終于原路返回到村子里。這一天來回徒步22公里圓滿結束，累得夠嗆，但也收獲滿滿。 　　最愛這深秋黃昏里的村邊小樹林。 　　今晚大家想換個口味，到附近一家名叫“間隔時光”的小店里吃晚飯。 　　晚上大家三三兩兩圍坐在客棧大廳里烤火、聊天、喝酥油茶。有些人去村子外面溜達和看星空去了，我們卻懶得動?，F在想想挺后悔，像我這種自帶充電器的人，平時是不會輕易錯過任何美景的，或許是真的走累了吧？借用一下別人拍攝的雨崩村星軌圖吧！ 　　該是去雨崩下村看看的時候了。上下雨崩村隔著蜿蜒于山谷一路下行的雨崩河隔河相望，直線距離只有1公里但道路卻陡峭曲折，我們客棧所在的是上村，地勢較低的那個是下村。這一天，我們依舊輕裝徒步，穿過雨崩下村后向梅里五冠峰腳下的海拔3700米的神瀑走去。 　　走到高處俯瞰雨崩下村，深秋的陽光普照著整個靜謐的山谷，青山巍峨，層林盡染，雪山皚皚，棱角分明，村落如畫，雞犬相聞，一切美得不可方物。　　我在思考一個問題：如里當初那三名聯合國高級官員實地考察的是雨崩而不是尼汝，會不會欽定雨崩為世界第一村呢？反正這兩個村莊都在云南迪慶藏族自治州，只不過雨崩是德欽管轄的，尼汝是香格里拉管轄的。而且，論地理位置，雨崩才是當之無愧的梅里雪山卡瓦格博峰腳下的村莊呢，不是嗎？看來，國家搶先聯合國一步的“中甸改名香格里拉”還是起到了推波助瀾的關鍵一步，你當初怎么不把德欽改名為香格里拉呢??？哈哈！　　不過話說回來，作為旅行者，何必那么在乎哪里是哪里呢，真正的香格里拉，一定是腳步無法抵達的心靈的遠方。在故事和傳說里享受風景，收獲心靈的愉悅，才是最重要的。 　　雨崩下村一處空地上，遠處的寺院、五冠峰倒映在水里。雖然這樣觀看雪山感覺已經離我們觸手可及，誰能想到卻要迂回曲折走上大半天才能抵達它腳下！我再一次領略了雪山的神奇與寵大。 　　今天的路比昨天好走多了，但也要穿過一大片較為平緩的原始森林和高山牧場，爬上一段通往神瀑的長滿蒼天古木和掛滿經幡的上坡路方可抵達神瀑，來回將近18公里。我給嵐拍的這張照片挺有意境的，就是怎么看都感覺她這鬼鬼祟祟的樣子像是鬼子要進村??。 　　臨近神瀑時，眼前豁然開朗，好一片溫暖舒適的高山牧場，陽光透亮清澈，草地平緩干凈，空氣清新沁人。仰望前方的五冠峰，它身上一道道潔白硬朗的裂紋在向我們講述梅里雪山亙古不變的傳說。領隊們今天特地帶上了戶外煮茶工具，帶我們在這遠離城市紛擾的高原牧場上打發了好長時間，大家或躺或坐，一邊喝茶一邊靜靜地享受這個世界，這里是只屬于徒步者的天堂。 　　星星和晶晶的故事——你的身軀隱藏在樹影里，他的笑容綻放在陽光里。好朋友就是可以攜手并肩打打鬧鬧，也可以分開歡樂默默關照。畫面定格，銘記此刻，天南海北，友情長存！ 　　寶妮和靜怡的故事——你來自香港，她來自臺灣，深深的海峽隔開了空間但隔不開友情，愿你們的旅行故事永遠未完待續。 　　通往目的地神瀑的最后一段上坡路，五彩經幡隨風猛烈飄動，在藏民心中它是引路的圖標，也是心靈的伙伴。 　　時不時會遇到一些朝圣的當地藏民，他們有的三兩結伴，有的獨自一人，衣著簡樸，皺紋滿面，身掛佛珠，表情莊重，或拄著木杖，或雙手合十，虔誠地朝著那圣潔之水走去。傳說神瀑之水是梅里山神從上天取回的圣水，能消災治病保吉祥，是藏傳佛教朝圣者接受洗禮、凈化身心的地方。 　　回望來時的路，遠處山坳盡頭的白馬雪山清晰可見，它一直在注視著我們。 終于來到神瀑落下的地方 　　朝圣者們來這里主要為了洗圣浴，然后圍著瀑布落下的地方繞行N圈朝圣祈福。我們也卸下背包，跟著他們一起繞行在神瀑之下。時值深秋，瀑布水量較小，只有一些水珠四處噴濺，最后變成飄灑在身上的綿綿雨霧。 　　嵐同學我發現你一放下背包手就沒得閑，那天在虎跳峽你單手調戲老虎，現在又在單手調戲我??。 　　每天背著沉重的背包走走走，難得卸下背包，在美景面前來張正常的姐妹美照吧。 　　再次回到下雨崩村時，黃昏尚未真正來臨，斜陽斑駁地落在山腰上，隨處可見的馬兒悠閑地吃著草。住在這風景如畫的村子里，朝著因為文化而被尊重的梅里雪山深處行走，用付出的艱辛告訴自己有多渺小，只愿身邊的一切都如這片凈土般和諧，安詳，寧靜，美好。 　　村里金色的銀杏樹，在迎接著我們的歸來。 在雨崩停留的最后一個黃昏，適合在村子里隨意走走，把美好的影像留在記憶里。 　　當又一個黎明到來之時，陽光再一次越過雪山之頂灑向這片山谷，我們告別雨崩的時候到了。再見雨崩，再見梅里！ 　　整理所有行李，徒步從另一條路出山。大理姑娘姝宇前幾天不知咋的丟失了一支登山杖，居然能僅憑另一支登山杖堅持走了兩天山路，真是佩服她！ 　　這一路都是平路或者下坡，跟前幾日相比算是相當輕松。只是在險峻窄小的峽谷里行走得高度警覺，時不時得辟讓迎面而來的騾子和馬隊。 悠然自得的馬兒 　　越過這片樹林，穿過前方的大峽谷，就真正回到了外面的世界。　　中午時分，遇到不少從尼農峽谷反向徒步進雨崩的徒步者，也有帶著小朋友一起的。可見這條徒步線路確實已經非常成熟，真好！ 　　行走在險峻的尼農大峽谷里。 　　繼續沿著瀾滄江邊的尼農大峽谷，徒步16公里抵達尼農停車場。 　　我的豬隊友，本想讓你給我好好拍張照，結果咋像在跳舞??？ 　　大自然永遠在嘲笑趨之若鶩的人類，人類永遠沒有停下探索大自然的腳步。這是四天下來我們用雙腳走過的路。　　和一群有趣的人一起奮力行走時，你會發現什么叫不進則退，有些東西必須要親自經歷和體驗，沒有人可以代替你感受痛苦和快樂。 記得當時星星走完四天雨崩線路后拖著疲憊的雙腿哭笑不得地問我：“以后你還會再來雨崩嗎？”我當時哈哈大笑并斬釘截鐵地回答他不會???。〉?，現在我的想法卻不太一樣。隨著時間的推移，我對旅行的理解已更深一步。徒步旅行是一種精神和力量，它無形中挖掘出我內心深處對“忙碌行走的人生”的思考和追求——對地理的興趣驅使我堅持閱讀，并把旅行經歷寫下來，這是件看上去枯燥但卻很有意義的事。這么多年雖然走的路并不多，但我的內心收獲頗豐。2019年，越來越熱鬧的雨崩村正式通公路了，進村的方式不再只有徒步。盡管如此，或許將來的某一天，我依舊會望著神圣的梅里，重新背起行囊，翻山越嶺走近它，再次見到心中的世外桃源那一刻，心里會是幸福的。 　　下午，我們順路訪問了我國藏區僅存的一所歷史悠久的天主教堂——位于瀾滄江畔茨中村的茨中教堂。 　　在當時西方天主教文化與傳統藏傳佛教的強烈對抗下艱難存活下來的它，一定有很多故事，埋藏在這片綠樹掩映的山坡上…… 　　晚上在一個小鎮上舉行慶功宴，感謝領隊們的關照，才有了大家一路歡笑平安圓滿完成這趟徒步旅行。 　　驅車返回麗江的路上，在石鼓鎮見到了長江第一灣——作為長江上游，金沙江到了麗江石鼓鎮，突然來了個100多度的急轉彎，轉向東北，形成了罕的"V"字形大彎。倘若沒有這個灣，長江或許就不叫長江了，因為在這個灣之前，發源于我國青海唐古拉山的金沙江整體上是自北向南與怒江、瀾滄江并行而流的，唯獨金沙江不愿屈服于一路向南流入異國他鄉的命運，在這里果斷地與另外兩條河流分道揚鑣，倔強地拐向北面再曲折向東流淌，從此生生不息地滋潤了遼闊的華夏大地，成為了僅次于非洲尼羅河、南美洲亞馬遜河的世界第三長河流。而且，尼羅河流域跨非洲9國，亞馬遜河流域跨南美洲7國，只有長江為中國所獨有，這不得不說是中國的驕傲。 以上二圖來自網絡 　　回到麗江，夜宿大研古城。古城變化實在太大了，跟我十年前見到的那個古樸的納西族古城已經完全不同，這里保護、開發得非常好，各色酒吧、商鋪、客棧琳瑯滿目，美食應有盡有，是普通游客的度假天堂，也是年青人嗨皮玩樂的天堂。但我卻不太喜歡這樣的它了。 　　想住在古城里又能遠離喧囂的唯一辦法，就是擇一高地而居。從獅山客棧這個角度看它還是挺美的。 　　坐在這里，即興作了首小詩送給眼前的麗江古城，愿這首詩里的意境是古城留給我的真實印象——夜宿獅山憶故園，秋風伴雨入夢來，梅花一簇開無主，一城秋色滿情懷。 　　感悟：旅行的方式有很多種，我有幸能在忙碌的人生中擠出時間勇敢地嘗試并喜歡上了徒步旅行，它不像普通旅行那樣熱鬧歡樂，但用心實現它的過程卻值得一生回味。它讓我領會到，在未來有限的自由時間里，哪怕做不了身體上的行走達人，努力做個精神上的“徐霞客”也挺好。

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不去天堂，就去雨崩（2017年11月）

南拳吉吉

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