臺灣?日月潭?住涵碧樓有感（原創）

吳桂倫

———品味低調的奢華享受高貴的無聊 　　這次臺灣自由行，朋友介紹認識了臺灣駱先生。多虧他無微不至的關照，老伴和我才如此順利游完全程。諸多感激，難以言表。奉上“有感”博文，略示寸心。 游日月潭一段，下榻酒店“涵碧樓”，這是駱先生事先預定的。住下后才知，這是臺灣最貴的頂級酒店，每晚房費新臺幣16800元，按屆時對換率，折合人民幣3600元左右。而且，不是有錢就可以入住，須提前半月預定，并經酒店審核身份，才有資格入住。當然，如果辦了會員卡（個人會員卡費每年220萬元，企業會員卡費每年550萬元），就可以隨時入住了。 查閱了有關資料，涵碧樓客房價格昂貴有它的道理。以下的一些因素，確定了它的尊貴地位：唯一可同時眺望日、月兩湖的特殊觀景位置；沉淀厚重的人文歷史負載；昂貴的酒樓造價；中西合壁前衛而獨特的設計思想；高建筑品位高質量的精致打造；適時的客服理念和完美的服務體系；高端的客流人群。這些因素疊加，使涵碧樓獲得多項國際大獎，與地中海的馬丁內斯酒店、阿爾卑斯山的威爾遜總統酒店、希臘的Elounda海灘酒店、法國雅典娜廣場酒店以及迪拜等諸多世界頂級名酒店齊名，成為臺灣旅游業的一張名片登上國際舞臺，出現在各國旅游地圖上。所以，如此高昂價位，依然擋不住旅游高端消費人群冠蓋云集，房間常供不應求。 有人告訴我，臺灣上班族給渡假旅店投票，把涵碧樓選為“最想居住的休閑度假飯店”。不少人把“一生也要住一次涵碧樓”當做夢想。顯然，入住“涵碧樓”，是一種身份的象征。開車的吳先生，途中向我們提出，想帶他老姐姐一路同行，于是拐到他姐姐家。后來我才理解，他是想借機讓老姐住涵碧樓開開眼。可惜預定時沒考慮陪同人員，只好下榻旁邊的酒店，弄得吳先生心中不悅，遺憾不已。還好，我們一起在涵碧樓中餐廳共進晚餐，品嘗了當年蔣介石最愛吃的“總統魚”，又在涵碧樓的品茶室買了兩盒高檔鐵觀音送他，以表歉意。 低調質樸的“涵碧樓”。 　　圖片中那憧灰灰黑黑不起眼的七層樓房，就是“涵碧樓”。這是我在游船上拍的。她不擾日月潭悠悠潭色，不搶遠山高壯之美，與山色水景融為一體，低調質樸，顯得既自信又謙卑。 日月潭是臺灣最大的淡水湖，由玉山和阿里山之間的斷裂盆地積水而成。西北方的涵碧半島與東南方的沙巴蘭半島分別向湖中延伸，把湖分成兩片水域，一片形圓如日，一片長彎如月，潭的中心則是拉魯島。涵碧半島突出于日月潭中，三面環水，近對拉魯島，座落在其上的“涵碧樓”，自然視野極佳，成為可同時觀日月兩潭的罕見位置。 說實在，見慣了大江大海的大陸客來日月潭，或是因小學課文《日月潭》華美詞藻的浸染，或是受阿妹一曲《高山青》的蠱惑，否則，日月潭很難引其驚喜。但有了“涵碧樓”就不一樣了。 媒體把“涵碧樓”稱為“日月潭的贊美詩”，文人雅士夸“涵碧樓”是日月潭的點睛之筆，電影、電視劇、廣告片把這里作為拍攝背景，達官貴人、商賈名流、明星大碗云集。尤其是，因為“涵碧樓”，世界第一次聚焦臺灣。世界不動產聯盟在2004的年會上，在全球60個國家和地區，一百多個參賽作品中，把休閑類不動產金獎頒給了“涵碧樓”。 當然，“涵碧樓”之所以聞名世界，享譽大陸，不全是因為日月潭的優美風景，也不全是酒樓高品質的建筑品味，還因為一百年來，她自身的每一次嬗變，無不牽動世人的目光，每一次轉型，都成了登峰造極的象征。她的歷史腳步，記錄和見證了時代的滄桑。 有故事的地方常常最有魅力。“涵碧樓”高貴典雅，深奧神秘，魅力無窮，日月潭有了她，象皇冠鑲上了鉆石，象灰姑娘有了白馬王子，一下身價倍增。 位于酒樓左側的《涵碧樓紀念館》 紀念館進門面就見一巨幅照片。 　　當老伴和我走進位于“涵碧樓”左側的《涵碧樓紀念館》，歷史在我們面前翻開了它厚重的頁面。 1901年，當時是日本人統治臺灣。一個叫伊藤日本人，在日月潭水電站施工人員招待所原址，用檜木建造了一幢當時還算豪華的二層樓房，作為渡假之用，這就是最早的涵碧樓。后來，幾經改建，涵碧樓越發漂亮。 1923年，日本東宮太子（后來的日本裕仁天皇）游臺灣，為迎賓涵碧樓特意擴建了八間貴賓室。東宮太子下榻涵碧樓，使其名聲大振，諸多達官富賈慕名前往，紛紛下榻此樓。此后，在日月潭水電工程完工時，東宮太子之兄梨本宮，前來參加開工典禮，涵碧再次擴建。 1940年，一場大火燒毀了涵碧樓貴賓館部分建筑，涵碧樓一度整修。 日本投降之后，蔣介石來到臺灣。很會享受的他非常喜歡日月潭，每游此必住涵碧樓。 1949年，蔣介石下令翻新、改建涵碧樓。從此，涵碧樓成為蔣介石的行館。 在“涵碧樓紀念館”展示的《風云聚會涵碧樓：兩岸關系濫觴地》的文史材料中，有這么一段不尋常的話： “民國五十四年（引者注：即1965年）7月20日，蔣介石、蔣經國父子在涵碧樓，聽取曹聚仁密訪北京報告，形成一個與中共關系和平統一中國的談判條款草案，當時稱為‘六項條件’。其中第一條即為蔣介石仍為中國國民黨總裁，可攜舊部回大陸，也可以定居在浙江省以外的任何一個省區；北京當時建議以江西廬山做為蔣介石的‘湯沐邑’，意即臺灣最高長官在中國大陸的起居與辦公之地。” 所謂“湯沐邑”，原本是周朝的制度，諸候朝見天子，天子在自己直屬領地上賜以供住宿以及齋戒沐浴的封邑。北京方面建議給蔣介石以“湯沐邑”，不言而喻，只有深黯中國文史的毛澤東才會用這樣的特殊語言。可見，歷史上可能發生的國共第三次握手，當時兩黨的地位是不平等的。 蔣介石的私人碼頭 　　據說，蔣介石喜歡乘坐手劃船在日月潭賞景。專為蔣介石劃船的船夫名叫賴瑞慶，為蔣介石劃船前后達25年。據賴瑞慶回憶，蔣介石當年在日月潭尋找船夫時，當地船夫都不會講國語（即普通話），而蔣介石的浙江口音又很重，無法與之溝通。賴瑞慶雖然也不會講國語，但會講日語，正好蔣介石年輕時留學日本會講日語，便請賴瑞慶劃船。當時一般船工一天工資大約10元臺幣，賴瑞慶為蔣介石操槳日薪40元，不但優厚，而且不管出不出船，只要蔣介石沒離開日月潭，按日計薪，真讓其他船工艷羨萬分。 涵碧樓邊沿湖步道，可否還能尋覓到蔣氏伉麗的足跡。 　　蔣介石喜歡與宋美齡在傍晚或深夜二三時一起乘坐舢板，由他慢悠悠地在日月潭劃著，細細欣賞日月潭風光。為了保證蔣介石的安全，一艘汽艇上乘坐警衛，游弋在小船附近。 夜游日月潭，格外寧靜，別有感受，有好多次蔣介石讓小船穿過日月潭，到達對岸的青龍山，登上山頂，拜謁慈恩塔（安葬蔣介石母親王太夫人靈位），俯瞰日月潭。 昔日蔣公經常駐足的地方，今日建有一蔣介石紀念亭。亭下的碉堡，曾是當年蔣的警衛崗位。旁邊是蔣的專用碼頭。 　　有一回蔣介石和宋美齡賞景時間過晚，回程不及，改用汽艇拖回舢板，汽艇的尾氣直沖舢板。坐在舢板上的宋美齡無法忍受前方汽艇尾氣的柴油味，一路作嘔。回到涵碧樓后，愛妻心切的蔣介石大發雷霆，痛斥隨從。從那以后，宋美齡較少搭船，改由蔣介石的孫子蔣孝武、蔣孝勇陪同蔣介石。 賴瑞慶說，蔣介石住在涵碧樓居住最長的一次是在民國六十年，當時國民黨政府代表被驅逐出聯合國，蔣介石蹙眉長嘆，借景消愁，在涵碧樓住了五十多天。 斯人已遠去，如今的涵碧樓，已不再是鐵腕人物獨霸的禁區。蔣介石當年乘坐的小船，如今成了涵碧樓的展品。蔣介石警衛乘坐的汽艇，如今被修復，冠以“總統一號”之名，在日月潭招攬生意。其實，當年蔣介石本人不大乘坐這艘汽艇。 走過“兩蔣”時代之后的涵碧樓，曾一度隨島內清算蔣家的政治現實而迅速衰敗。政府將其拍賣，眾人皆不看好，獨具慧眼的地產巨頭賴正鎰以三億元拍得。 1999年臺灣“九二一”大地震中，涵碧樓不幸坍塌損毀。賴以15億元推倒重建。 2001年3月3日，新建的涵碧樓落成。開幕之際，涵碧樓打出一幅標題為“我將再起”的蔣介石巨幅宣傳照，喚起民眾對涵碧樓當年曾經是蔣介石行館的塵封多年的記憶。 為了保存當時的歷史遺跡，賴的鄉林集團將檜木結構的原涵碧樓一一拆解，并將建筑材料一一編號、照相，重新整理后，在原址附近依原樣重建為“涵碧樓紀念館”。里面陳列歷史人物當年的墨寶以及在日月潭的珍貴照片，為涵碧樓的百年風華做了最佳見證。 涵碧樓大堂前門。 　　賴正鎰曾經說過，重建涵碧樓，要找世界上最知名的建筑師、設計師、燈光師，不論房間設計或是服務品質，甚至建材與裝潢，都要是世界最頂級的。要把涵碧樓帶進一個新的一百年，將它重塑變身為臺灣第一，世界一流酒店。他的夢想實現了。新建涵碧樓所追求的氣質和境界，完全配得上她百年風華的歷史厚重。 黃昏中的涵碧樓。 　　設計涵碧樓的是一位名叫Kerry Hill的澳洲藉建筑師，很擅長渡假建筑設計。他的作品散見在巴厘島、蘭卡威、夏威夷等地，在國際上小有名氣。賴正鎰花了8000萬元新臺幣設計費才聘到他。 業主提出了兩個要求：一是要以中國傳統審美語匯為設計語言，做一個中而新的建筑；二是建筑要與周邊環境“天人和一”。 聰明的Ｋ發現，與西方美術以光影構建被描摹物的立體影像不同，中國的水墨畫是由垂直方向線條和水平方向線條構成的。于是，以他對中國水墨畫的理解，提出了“簡約”、“禪意”的設計主題。 酒店的長廊，那木柱下的暗色塊，是無邊水域一角。曾經在這個水池，發生過許多有趣的故事。彩燈中向下的樓梯，直通涵碧樓的各種餐廳。 長廊的無邊水池仿佛與日月潭聯成一體。 　　很難說得清楚，設計師是否真正把握了中國的文化真締。中國畫是缺乏三維立體感，但用直線和橫線來解讀，讓人迷惑。 西方美學講究三維空間，光影投射，具象抽象；東方審美講究大道至簡，大美無形，朦朧混沌；東西方美學理念沖突是如此之大，我們無法看到Ｋ的腦袋里，那高超的揉和過程。 所以，當Ｋ拿出他的初步方案，整個建筑物看起來，似乎除了橫線，就是豎線，木柱、石墻、芭蕉、細竹，無一不是易于構成直線或橫線的素材，而這些元素一眼看去，就是散發著濃重中式味道的符號。但橫平豎直的“極簡”，卻又令人絲毫找不到任何在四合院或其它中式庭院中的古樸風味。這不是中而舊，而是中而新，似乎與要求之意說得過去。 方案面前，不少人驚詫猶疑，經過多次討論溝通，業主基于對大師名氣的信任，終于決定傾注重金，放手一搏。這一砸就是18億，賴正鎰真是一條漢子！ 60米長的露天游泳池，一年四季都保持攝氏27度水溫。 坐在池邊或泡于池中，你仿佛感覺是在日月潭中游泳。到的當天下午，老伴和我入池暢游，若大的池子，只有我們倆人。躺在水面，那種天人合一的感覺，真是奇妙無比。 　　設計中的許多手法，比如借景，比如無邊水域，比如開放變化空間等等，在我看來，沒有象許多人吹的那么玄孚。這些都是休閑建筑設計的慣用手法，不是Ｋ的首創。只不過，Ｋ把這些手法運用到了極致。其實，我最欣賞的是，涵碧樓處處刻意追求的“低調”和那充盈在整個空間四處彌漫的“禪意”。 正是“禪意”，摒棄了鬧市的喧嘩，排除了人腦中的意念，使人身心放空，返樸歸真，產生難得的、真正意義上的空寂與無聊，融合于大自然，進入“天人合一”的大美無形境界，感受那亦幻亦仙的妙趣。我想，這也正是設計師夢魅以求的感覺和意境。 然而，構筑這一切卻是白花花的銀子。低調、禪意的代價是極盡的奢華，而這低調的奢華才顯示了空寂與無聊的高貴。 寬暢的起居室，兩張禪床，整個空間，彌漫著禪的氣氛。 　　在涵碧樓種種享受中，我強烈地感受到，設計師對他設計理念的追求，是如此的瘋狂，以至于不惜一切，視金錢如糞土。 臥室的床上用品，是北愛爾蘭純亞麻布。 　　在可以建三、四百間客房的地盤上，設計師為了追求低調，只設計了96間客房，樓幾乎矮到在湖中看不到的地步。 為了烘托無處不在的禪意，整憧建筑的外立面、地板、家俱、和落地窗等所有的木質材料，均采用尋之不易的，400年原生緬甸黃金柚木。因為這種柚木的本色和質感，能最大限度地調動感官，迅速產生禪的意境。 為了不讓落地窗滑時有聲，驚擾了禪意，花了兩千萬元購買這些客人看不見，摸不著的高級滑輪。 為了營造返樸歸真的感覺，寢具、床品，均用世界最頂級的北愛爾蘭純亞麻布。要知道，由于它清洗維護極度繁瑣，也只是歐洲皇室才用。 為了長廊水池和60米長的游泳池這兩片無沿水域達到水天一色的效果，池磚經過上百次燒制試驗，才達到要求。 為了讓游泳池中的客人有仿佛置身在日月潭中游泳的感覺，水位與池沿的水平誤差必須低于0.3厘米，而為了達到這個標準，施工人員幾乎被折騰得要流下眼淚。 設計師為了每一個角落都充滿美感，對品質、細節的完美極度苛求......，唉！這低調的奢華，真讓人嘆為觀止。然而，正是品味這些“低調的奢華”，才讓人享受到了“高貴的無聊”。 泡在碩大的浴缸里，打開滑拉門，你可以直接觀看到日月潭的美景。 　　據說，Ｋ的設計，并沒有完全達到業主的要求。酒店要顯示，這座樓曾經是蔣介石的行宮。但受西方文化薰淘的設計師，實在難內化蔣偉人的偏愛，只在酒店入口的墻面上，留下一句蔣的手書： “生活的目的在增進人類全體之生活，生命的意義在創造宇宙源起的生命。” 無奈的業主只好在樓左面，單獨開辟一座紀念館，記錄兩蔣時代與酒店的關聯。 好在，酒店周圍，那步道，那涼亭，那教堂，那碼頭，還有那在涵碧樓的每一間都能望見青龍山上慈恩塔的客房里，早已撒滿蔣氏夫婦的腳印，他們哪里舍得離開這心愛的行宮。 酒店入口處的石墻上，有蔣公的題詞。 陽臺上也有禪床可以參禪打坐。你可以在這里，180度的觀景。 清晨七時拍得幾張日月潭照片。坐在長陽臺的禪床上，凝視日月潭的這些虛無飄渺，朦朧混沌的畫面，仿佛身心融入其中，物我兩忘。 　　 涵碧樓的服務系列也是別具一格的。服務臺前，是穿著玄色服飾的服務員，嫻雅淡定，輕聲細語，沒有商業化的迎合的媚笑，也沒有世俗的奉迎或傲慢，一切都是靜靜地進行。寬大的服裝體現不出女性的柔美，灰黑的色調缺少現代人的明麗，但尤如修女般的嫻靜溫和，卻令人一見之下身心都頓感閑適和安寧。 圍繞“禪意”的主題，酒店提出“適時服務”理念。要求客服人員不輕易打擾客人，不因服務給客人造成壓力，服務要使客人有尊貴感。在酒樓的過道或走廊，我很少見到服務人員。但若有需要，他們會立刻出現。原來，服務人員隨時注意著客人的行動和意向，在客人還沒開口之前，就先體察到他的心意，只要一個眼神、一個尋找的動作，他們就會出現在該出現的地方。這種體貼入微的服務在我們到達酒店的當天晚上，就有了深刻的體驗。 我們陪同吳先生和他的老姐姐去中餐廳吃飯，走過長廊，昏暗的燈光雖然能夠提供禪意、靜謐的意境，卻給老姐姐造成迷亂，一腳踩進了水池。頓時大家慌成一團，不知道該怎么才好。這時，身邊突然冒出一位姑娘，手里拿著毛巾和一雙拖鞋給老姐姐換上，并告訴我們，等我們吃完飯后，她會把弄干凈的鞋子放在我們的房間。 一場突發事件迅速解決，充滿禪意的涵碧樓又恢復了她的寧靜。 　　賴正鎰不應有遺憾，他的夢想實現了。那位澳洲的設計師贏翻了，他因涵碧樓，不僅掙了大錢，還連續獲得兩個國際建筑獎和一個中國最佳酒店設計大獎，從此名聲大振，青史留痕。

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臺灣?日月潭?住涵碧樓有感（原創）

吳桂倫