<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">古人云：民以食為天。在那個物質(zhì)相對匱乏的年代，這更是一句“至理名言”。以至于人們經(jīng)常把這件“天大的事”掛在嘴邊，熟人見面第一句問候便是“吃了嗎？”</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我出生在上世紀(jì)六十年代，幸好沒有趕上“三年困難時期”，才避免了遭受因食物短缺而忍饑挨餓的痛苦。小時候很少見到白面，最常吃的飯食是玉米面貼餅子。鐵鍋里熬著能數(shù)出顆粒的米湯，在已經(jīng)燒熱的鍋壁上貼一圈玉米面餅子，一鍋做出來不僅節(jié)約時間，更可以節(jié)省柴火。用鏟子將熟了的餅子一個個鏟下來，貼著鍋邊的那一面焦黃酥脆，嚼在嘴里咯吱吱響，比同是玉米面做的蒸窩頭要好吃多了。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">小伙伴們放學(xué)回家，第一件事先要“扒餑餑籃子”。食物放在竹篾或者柳條編成的籃子里，掛在堂屋中間的房梁上，既可通風(fēng)又能防止貓狗偷食。我個子矮，得登著凳子把籃子托下來，掰半塊餅子用菜刀片開，切面上撒鹽，再淋一點兒水使鹽溶解滲入，兩片餅子合在一起雙手一掐，吃得有滋有味。如果能在剛出鍋的餅子里偷著夾上一點兒紅糖，利用其自身的溫度將糖融化，咬上一口簡直美爆了。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">那年月，貼餅子就腌菜是農(nóng)家最普通的家常便飯。只有來了客人，母親才會炒一盤土豆絲。母親腌的咸菜有腌蒜、腌蘿卜干、腌“鬼子姜”（又稱長毛姜、洋姜，學(xué)名菊芋），偶爾也腌一些豆豉和韭菜花。把腌好的大蒜或者“鬼子姜”撈出來切成薄片，用一個小碟子盛著，點上一滴香油就可以上桌了。說是“點上一滴香油”毫不夸張。香油放在拳頭大小、扁圓口窄的瓦罐兒里，用來取油的是拿銅片做的小勺，勺柄與勺頭垂直，勺柄末端成鉤狀，可以掛在瓦罐兒的沿上；勺頭的凹槽深度不足一毫米，一勺只能提上一滴油來。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">冬天里能吃到的蔬菜只有大白菜。小雪前后是大白菜收獲的時節(jié)，挑選棵大、飽滿、無蟲害的大白菜放入一人多深的菜窖，碼整齊后用草簾子蓋好窖口，可以吃到明年開春。窖內(nèi)支著梯子，方便上下，隨吃隨取。母親烹制白菜的方法比較單一，以熬白菜為主。因為熬白菜既可以當(dāng)菜又可以作湯，一人一碗泡著餅子吃。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">經(jīng)常這樣吃難免有些怨言，莫名其妙的是，我的“怨言”竟然傳到了父親的單位里。我一去父親單位玩兒，食堂管理員杜伯伯就跟我開玩笑：“今天你媽又給你熬白菜了吧？”杜伯伯又矮又胖，黑紅的臉堂，寬闊的額頭，塌鼻子，厚嘴唇，說話甕聲甕氣的。聽父親說，單位食堂粗糧和細(xì)糧的比例是七比三，但是我每次去吃的都是細(xì)糧。只要看見我來了，杜伯伯就會把上頓剩下的饅頭塞進(jìn)蒸好窩頭的籠屜里熱上。因此在食堂吃飯的人當(dāng)中，往往只有我一個人吃饅頭，他們都在啃窩頭?？吹接腥送秮硪苫蟮哪抗?，杜伯伯總是大聲說：“人家孩子一年才來幾次呀？今天我請客——”隨即露出狡黠的笑容，“他爸爸花錢！”</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">食堂的飯菜固然比家里的好吃，可是我不能三天兩頭去父親單位“改善伙食”。所以除了盼著過年，就只有盼著去親戚家“吃包子”了。我的家鄉(xiāng)把參加紅白喜事稱為“吃包子”，這大概是由于在宴席上可以吃到饅頭的緣故吧——村里人管饅頭也叫“包子”。當(dāng)年的“村宴”很少能見到肉，通常以豆腐為主，因此也稱“豆腐宴”。席上的必備菜肴一般有涼拌豆腐絲、椒油豆腐干、小炒灰培豆腐、焦溜豆腐丸子等。灰培豆腐，相傳最早是由三國時期的關(guān)羽制作的，距今已有近兩千年的歷史了。先把豆腐切成三角形或菱形塊，然后埋入選好的草木灰當(dāng)中，放置一天左右再取出來用清水洗凈。豆腐中的水分被草木灰吸干，吃起來爽滑筋道，還略帶草木的清香。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">而今，“豆腐宴”已經(jīng)被紅燒魚、扒肘子、四喜丸子、膏蟹肥蝦所取代，唯有一道濃香四溢的菜湯還仍然保留在家鄉(xiāng)的宴席當(dāng)中。這碗菜湯俗稱“雜和菜”，又名“素冒”，曾經(jīng)作為“地方名吃”，上過河北電視臺的美食節(jié)目《舌尖上的河北》。菜湯是大鍋熬的，里面有油炸豆腐泡子、豆腐丸子、炸餅塊（如今常用的炸脆角是其“升級版”）、白菜、豆芽、菠菜，出鍋前撒香菜，紅、褐、黃、白、綠，五色繽紛；將豆類、谷物、蔬菜匯聚在一起，營養(yǎng)豐富；用花椒、大料、蔥姜、醬油、老醋、胡椒粉等調(diào)味，依次放入，香氣撲鼻?！爸栋朔窖Э?，聞香十里醉萬家”。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">記得有一次，我跟著母親去莊上“吃包子”。因為每個人的菜湯碗里只有一個豆腐丸子，母親就把她碗里的丸子夾給了我。我吃了一口，發(fā)現(xiàn)豆腐里面拌入了小段的紅薯粉條和剁碎的香菜梗，鮮嫩軟糯，味道獨特，尤其適合牙口不好的老年人食用。我就跟母親要了一塊干凈的手絹，把剩下的一個丸子包起來，撒腿往家跑。到了家，看見奶奶盤腿坐在炕頭，身邊的炕桌上放著一碗冒著熱氣的菜湯。由于奶奶腿腳不便，下不來炕，做大廚的堂哥就給她端來了一碗菜湯。過后，奶奶悄悄對我說：“你這一個丸子比那一碗菜湯還好吃，比吃一頓席還香??！”</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">時間如白駒過隙，轉(zhuǎn)瞬之際已是滄海桑田。幾十年后的今天，人們在為物質(zhì)生活日益豐富而喜不自禁的同時，內(nèi)心深處卻常隱隱感到若有所失。這種莫名的失落感，讓我們至今仍然懷念那一縷縷浸潤在光陰的故事中的脈脈溫情。但是“回憶”不等于“回去”，念念不忘也非同于戀戀不舍，更沒有人愿意再去經(jīng)歷那段交織著窘困、迷惘與苦澀的蹉跎歲月。然而無可否認(rèn)的是，在沉甸甸的舊日時光中，有許多東西是值得我們?nèi)ビ谰没匚兜摹?lt;/p><p class="ql-block"><br></p>
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