云中古城，天下大同（上）

心心冬

<h3><div> </div><div> </div><div> </div></h3><h3>就地過年，讓我不得不安分守己的待在省內， 過去司空見慣的旅行，在這一年變得彌足珍貴。 既然不能天南海北的到處跑， 那么就好好看看身邊的城市吧。 山西是有文化底蘊的省份， 那些經過歷史包漿的老物件， 承載著悠久的中華文明， 和每個中國人血脈里流淌著的， 是同樣的基因。 看著那古老斑駁的印痕， 在不傷害的前提下用手指去觸摸， 哪怕只是隔空， 也會很輕易就讀懂， 那穿越千年的厚重和優雅背后， 有多少的嘆息和意猶未盡..... 大同古稱“云中”、“平城”， 云中和平城都是好名字， 而現在， 則是一種容納，一種包容， 因為包容，所以大同。 曾經的北魏都城，無論如何也應該留有幾分王氣、數處廢墟。 雖然已經時隔多年，很多遺跡都已經消失殆盡， 但只要深入去尋訪和發現，還是會發現許多驚喜。 比如你恰好從云岡石窟的背面經過， 會認為不過是一片高不過百余米、縱橫數里的砂巖， 這種地貌在北方十分常見，很容易在眼前一閃而過。 但到了正面后，瞬間會有透不過氣來的感覺， 一山之隔就能領略到千年前的驚心動魄和美輪美奐。 云崗就是大同最真實的寫照，這座太容易被忽略的城市，當你走近它用心感受時， 北方古城浩氣磅礴之雄風，塞上名都之古韻，悠久的歷史文化和人文情懷， 讓每一個人都能深刻地感受到他經過的風霜印記。</h3> 從太原去大同，必經雁門關。 “九塞尊崇第一關”，南控中原，北扼漠原， 沿著古商道一路向上，如時光流轉，一種和古人的重合之感， 浮光掠影間，仿佛身邊有馬車駝隊的呼喝聲。 千百年來碾壓出來的深深的車轍印痕， 在風霜雨雪中幽幽地訴說著古商道的歷史滄桑， 得有多少悲壯與蒼涼， 才能用車輪在這堅硬似鐵的巖石上刻下千年的故事啊。 站在古老的烽火臺上遠遠望去， 遠處的長城，像一條蒼龍盤踞在巍峨蜿蜒的萬山叢中。 群山環顧，重巒疊嶂， 遙想當年壯志豪情， 邊關明月，內心蒼涼涌動。 狼煙早已飄遠，嘶喊也早已散去， 但歷史就像這灰色的長城和山， 越讀越重。 流光似水，浮華散盡， 山河在，家國安。 任千百年從未停過的風從耳邊拂過， 用雙腳走在古老的磚石上， 扎實的一步一步， 丈量歲月。琵琶老店是個有故事的客棧， 位置極好，隔壁就是清真大寺， 去華嚴寺、純陽宮、法華寺、九龍壁都在步行到達。 客棧以王昭君的故事為主題， 無論是外觀還是室內陳設都很復古， 店家一定花了不少心思。 因為客人不多， 我們還享受著之前在任何酒店都從未享受過的超高標準待遇—— 其他酒店只是管早飯， 他家是把飯菜直接端到床頭。 住了三天，端了三頓。每去一個城市， 無論它是杏花微雨， 艷陽高照， 還是寒風凌冽， 我都最先愿意感受它們的味道。 嗅覺和味覺永遠不同于視覺， 嗅覺和味覺里，有這座城市最直白的個性， 喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡， 遠沒有視覺那么委婉。 不知道外鄉人是否習慣， 但對于一個山西人來說， 大同味道絕對是無法拒絕的。過油肉絕對是承載山西風土人情的晉菜名片， 有人認為過油肉必須放蒜薹， 有人就最不喜歡過油肉放洋蔥， 還有人咬定過油肉如果沒有玉蘭片就完全沒有靈魂。 每個山西人都認為， 只有自己家鄉的過油肉才是最正宗的那盤菜， 那才是真正不可替代的家的味道。 當然，即使是這樣， 不論過油肉有多少個版本， 但只要還叫這個名字， 就足以讓每個身在外鄉的山西人， 在自己的胃里， 喚醒一抹最深情的鄉愁。 百花燒麥出籠時香氣撲鼻， 褶子好似綻放的梅花， 皮薄似玉，肉餡鮮嫩，玲瓏剔透。 輕輕咬開外皮， 油汁從肉餡慢慢滲出， 和著面皮在口中一起細嚼， 口感軟糯，鮮而不膩。 充滿詩意的名字， 再加上幾百年來與明清皇室的傳說背書， 這道列入非物質文化遺產的吃食， 絕對是顏值和實力并存的人間美味。吃完出來消食兒， 附近就是鐘鼓樓， 鐘鼓聲就是大同古城的12時辰。 清晨悠揚的鐘聲響起， 這座城便被喚醒， 人們開始安排一天的生計； 傍晚激越的鼓聲中， 店鋪開始關門打烊， 街上的車水馬龍也歸于平靜。 鐘樓上的匾秀著中國古典式的優雅和浪漫， 韶光振曜， 燦若星辰。 ......................................................... 美夢的一夜， 陽光從旁邊古老的木格柵窗灑進來， 滿屋子哪哪都是。 連著幾個早晨都是大晴天， 每天從客棧出發下樓梯時， 我都要從旁邊桌上瞅瞅太陽曬到了哪個位置。 第一天是貂蟬， 第二天是西施， 最后一天起晚了， 日冕已經曬到了旁邊的狗尾巴上。有同志一直說這張片子歪了，逼死強迫癥， 我拿著尺子量了好幾次， 挺正，看不出歪啊...... 云岡石窟的開鑿從北魏文成帝和平初（公元460年）起 前后修了差不多60年， 距今，已1500多年。透過這些古老的佛像， 心底依稀望見， 幾千年前風雪的黃昏， 先民們被鐵鏈緊鎖著的身軀和被神光所籠罩的靈魂， 還有冰冷石崖上釬錘的敲擊聲和撞擊出的凄美火花。 如今，石崖上的人歸去了， 如輕煙細雨般沒有痕跡， 石頭上的文化卻留了下來， 給這座城留下了靈魂。有樓一樣高的大佛， 也有比手掌還小的小佛， 有些精美的衣紋雕刻都還栩栩如生， 有些卻早已破敗不堪。 它是歷史的縮影， 也是歷史的佐證， 留存至今的每一尊佛像， 都經歷了無數的戰火紛飛， 能流傳至今， 值得感恩。不知何時突然飄起了細碎的雪花， 被風吹進了古老的石窗， 然后在佛像的注視下， 緩緩飄落在一個個抬頭仰望的臉龐上。 我最少連著問了三次講解員， 這個佛像怎么看上去這么新？ 你確定這一尊也是北魏開鑿的？ 你確定不是現代修補上去的？ 你確定你確定你真的確定？ 講解員用一種奇怪的眼神打量著我的大驚小怪， 我從他微挑的嘴角上讀出了淡定和驕傲， 雖然他根本不屑回答我的問題， 但不妨礙我跟他一樣驕傲。五萬一千尊石雕金身, 在洞窟中歷經剝蝕洗禮, 他們只識日出月落， 卻早已不知前世今生。 一千五百年風雨如磐, 一千五百年是是非非， 佛的眸子一如既往地澄明清澈。 它們被堅硬的石頭定格， 給今人創造了與歲月對話的可能。華嚴寺坐落于清遠街南側， 由于契丹族崇拜太陽， 認為他們擁有的一切都是太陽給予的， 每天早起的第一件事情就是東向而拜， 居住習俗也坐西朝東。 因此，華嚴寺一反漢族寺廟坐北朝南的傳統， 而是坐西面東， 讓清晨洞開的門窗迎接東方第一縷陽光。清初華嚴寺遭戰火， 康熙初年曾事修補， 但風光慘淡， 所幸大雄寶殿和薄伽教藏殿保存完好， 其余則一片斷垣衰草。 后雖又陸續重修，但規模和結構都不如前朝， 清朝末年，華嚴寺千瘡百孔，一片荒涼。 如今，華嚴寺又恢復到往昔的盛榮， 但僅有大雄寶殿和薄伽教藏殿， 才是真正留存千年的古佛殿。華嚴寺中保存年代最久遠的大殿就是這座藏著無數經典的薄伽教藏殿， 它建于遼重熙七年（公元1038年）， 至今已有近千年的歷史。 “薄伽教藏”意為貯藏佛經之所， 作為華嚴寺的藏經殿，雖所藏經書大多失散， 卻為后人留下了堪稱中國泥塑巔峰之作的遼塑作品。殿中有一尊露齒菩薩塑像， 被稱為東方維納斯而名揚天下， 經歷了上千年的香火煙熏， 佛像已披上塵埃， 只有面部呈現古銅色， 但難掩其俏俊面容和典雅神情。 鄭振鐸先生曾在他的《西行書簡》中贊美： “簡直就是一個博物館，這里的佛像， 特別是倚立著的幾尊菩薩像，是那樣的美麗。 那臉部、那眼睛、那耳朵、那雙唇、那手指、那赤裸的雙腳、那婀娜的細腰， 幾乎無一處不是最美的制造品，最漂亮的范型。” 感謝千年之前的古代工匠， 他們以虔誠之心和高超技藝， 留給我們如此珍貴的文化遺存。 如此，當你再次來到華嚴寺， 走進這座名叫“薄伽教藏”的大殿， 用心感受流傳千年的美輪美奐， 千萬別匆匆而過。到大同如果不吃碗羊雜， 那真的是白來了， 我在太原榆次都是只喝羊肉湯從不喝羊雜的， 但卻就是抵御不了大同羊雜的誘惑。 取羊臉、羊肚、羊肝、羊蹄煮成半熟碎切， 鍋內放老湯，小火慢燉， 配上大同特有的土豆粉條， 在紅油湯上撒些許香菜、蔥花， 頓時香味四溢，口水立刻就下來了。 但對大同人視為羊雜伴侶的黃糕， 我就實在無力接受了， 我還是更愿意配餅吃。 坐好，把餅小心放入湯內， 等待餅吸飽了湯，湯浸透了餅， 用筷子夾起餅送入嘴中，輕輕一嚼， 那濃香的湯汁頓時溢滿全口， 寒冷的冬夜中立時就充盈了溫暖的煙火氣。大同古城墻最早要追溯到遼、金、元代， 后又在明洪武五年， 大將軍徐達奉命在舊城墻基礎上增筑新城墻。 清順治六年多爾袞率軍攻打大同， 歷時九個月攻之不下。 入城后，為泄私憤， 多爾袞下令“屠城”， 并把城墻削掉五尺。 自此，大同城池遭受嚴重破壞， 從此失去了往日的雄風。 <h1 style="text-align: center;"></h1> 明星耿市長于2008年重修大同古城， 很多外鄉人來大同看到嶄新的城墻， 最直接的反應就是， 古城墻是現代新建的， 根本就沒有古城歷史的厚重。 若論歷史地位， 大同自然比不上古時的長安和金陵， 南京城墻每一塊磚上都刻著工匠的名字， 一塊磚出問題，工匠都會被拉去砍頭， 這樣修好的城墻當然足夠結實。 大同哪里會有這樣的待遇， 千百年來， 城墻遭受了無數戰爭的洗禮， 原先包裹土夯墻體的青磚紛紛剝落， 只剩夯土裸露在外面， 如果任其在時光的流逝中風化， 用不了多久就會變成只在記憶中存在的地名。 大同的城墻， 并不是按著史冊或者是回憶憑空建起來的， 它只是在古夯土城墻之外重新包覆原規格的青磚， 再重新合龍原先殘破的城墻， 使之連為一體。 清遠門下， 有大同城墻遺址陳列館， 上圖中的城墻遺存剖面， 很容易的就可以分辨出從最右下角的北魏夯土， 到中間的遼金夯土， 再到最外側徐達包覆的青磚。 一層一層， 一磚一磚， 一步一步， 一年一年， 1000多個春夏秋冬就這樣被包覆在青磚內。 不知道1000年之后， 又會有幾層青磚， 把我們走過的痕跡也包覆在內， 我們經歷的此刻， 又會停留在哪一個截面？

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