孤懸在南太平洋東部的神秘小島，復活節島見聞。

王大偉

浩瀚的南太平洋，有一葉扁舟似的復活節島孤懸其中，如果用前不著村后不著店，來形容復活節島的地理位置，那真是最貼切不過了。它距智利圣地亞哥三千六百公里，離最近有人居住的島嶼也有二千多公里。對于居住在地球另一端的我們來說更是遙不可及。要想碾轉登島，得經過南北半球近三十小時的轉機飛行，也就剛剛到了智利首都圣地亞哥，還得再經五個小時的飛行才能抵達復活節島。 從智利首都圣地亞哥每周有五個航班在兩地往返，執飛機型是波音公司雙通道787大型客機，作為炙手可熱的旅游勝地，智利政府倒也沒有忘乎所以，每天上島人數控制在四百人內，這些游客散落在120平方公里的范圍里，對島內的影響可以忽略不計。這不得不佩服智利政府對生態環境保護的重視。 2018年4月19日，我們結束了南美智利的參觀游覽后，在圣地亞哥經過五個小時飛行，橫跨了半個南太平洋，來到了這個相對離家最遠的地方，所謂世界中心，地球的肚臍復活節島。以完成我們人生愿望清單上的又一次打卡。 能夠造訪這座聞名于世，遙遠而神秘的旅游勝地，游客們都抑止不住內心的喜悅和激動。這幾位年輕人在機上巳經興奮地燥動不巳，一下飛機更是歡呼躍雀好像她們不是登上的復活節島，而是月球太空。 與世界上許多妖嬈的島嶼相比，復活節島就顯得過于樸素和平淡了。機場也顯得那么的寒酸簡陋，就連機場跑道也不像我們常見的那樣光滑平整。 波音787大型客機直接滑行到了跑道的盡頭，而盡頭處就是候機廳。從停機坪走到茅草屋頂的侯機廳距離不會超過一百米，之所以叫它候機廳，是因為這是我乘座大型雙通道客機抵過的所有國際機場中，唯一一個沒有侯機樓，而且配套設施如此簡陋的機場。 但是如果你以此認為這座機場可有可無，無足輕重，那就大錯特錯了，作為美國宇航局的備選方案，復活節島機場是美國航天飛機在南太平洋的備降機場。跑道的長度和強度，足以完成航天飛機在特定情況下，在復活節島機場的降落回收。 走進侯機大廳，地上一個鳥人圖腃形象體現了復活節島旅游特色，深深地吸引了眾人的眼球。 候機室里的這座似魚非魚的木雕工藝品不知道是吉祥物呢？還是有著什么偶意或者歷史典故？無人告知，不知所以。 整個機場幾乎和場外的房屋設施連在一起，近在咫尺。 機場到酒店的距離也相距不遠，當地導游進行了簡單的歡迎儀式后，團友們抵達入住的酒店辦理入住手續。 旅行社安排的賓館雖不奢華倒也簡樸溫馨。 由于島嶼西部有天然的屏障，復活節島的商業旅游服務設施，基本上集中在此。旅行社預定的酒店簡潔溫馨。房間外的曼陀羅樹，芬開著小花迎接我們的到來。 也許是地型關系或有緩坡阻擋，也可能是門前的植被擋住了視野，躺在酒店的陽臺看不到海浪，但倒是能聽到濤聲。 之所以世界各地的游客不惜碾轉跋踄，漂洋過海前來探密打卡，就是島上近千尊神秘的摩艾石像。我們在復活節島的參觀行程，就從拉諾拉拉庫國家公園開始。說是公園其實就是一個以采石場遺址為主的怪異山頭。遠處山坡上一個個或站，或躺，或坐，或廢的雕像就是吸引人們不遠萬里前來探奇的摩艾石像。 園區前面只有一個簡陋的崗亭，並沒有明顯的區域劃分。但是管理員交待明確，為了保護世界遺產，一定要按規定的步道行走，決不能越雷池半步，那怕腳踩一塊小小的石頭，也將面臨巨額的罰款，并被逐出公園并取消游覽資格，不得不為公園嚴格管理點個贊。 用長鏡遠遠的望去，滿山遍野分布著完工的和沒有完工的摩艾石象。 隨著距離的接近石像的體形逐漸拉大。 直到走近，才知它是那么高不可及。甚至隱隱有種巨物恐懼的感覺。 走近觀望，石像的頭部就超過二米，可想而知，整個石像的高度將在五米以上。 行走在參觀步道，游人與身邊的石像相比是何等的渺小。 放眼園區四處，除了摩艾石像和地面的草坪，不見一株高大的喬木或灌木，這不是身處亞熱帶南太平洋島嶼的正常現象。 難道是該島火山灰巖的地質條件不適宜植物的生長？聽了導游的介紹才得知，原來開采石像需要用大量木材，運用滾木原理來運輸及裝運移動石像。另外石像與山體分離前，也需燃燒木材，用火熏水激的物理方法，加快石像與山體的脫離。再茂密的原始森林也經不起八百多年的砍伐消耗。所以造成今天這種狀況。 參觀途中隨處可見這些即將與山體分離的石像半成品。，據導游介紹，摩艾石像從公元8世紀開始開采雕刻，在1650年前后，由于不可抗拒的原因，才停止下來，這些精靈歷經部族戰亂和自然災難，作為滄海遺珠它們巳經在此寂寞了五個世紀。 離開采石場，我們繼續前往參觀位于復活節島西南角的拉諾考火山口。從高處看火山口就像一個有著一個缺口的大石碗。缺口外就是懸崖峭壁，外面就是浩瀚無垠的太平洋，景色十分峻美。 火山口的水面被后人從南美引進的蘆葦和其他顏色的植物大部覆蓋，殘露的水面倒影著藍天白云，更顯得五彩斑斕。 火山口也是一個天然水庫，庫內的存水是島上居民的淡水來源。 這里也是全島的制高點，極目遠眺馬塔維里國際機場就在視眼之內。與其的直線距離也就幾公里的之內。 再望遠處，就是集中著全島主要生活和商業設施的居民區。所有的賓館、酒店、度假村也匯集在此，究其原因，照片正前方的山坡，像一個天然屏障擋住了來自太平洋的驚濤駭浪。使這片區域成為全島最宜居之處。 其實在復活節島除了觀光獵奇，對于愛好運動者來說，也是游泳、潛水，和徒步騎行者的天堂。在火山口遇到的另星游客中，就有騎行者的身影。騎累了在火山口席地而坐，一邊觀賞美景，一邊補充能量。 休息完畢與中國大叔合影告別，繼續出發。 位于島嶼東部的阿胡通伽利基海灘，是每一個上島游客必到的地方，這里座落著島上最壯觀的十五尊背朝大海摩艾雕像，在250米長的基座上，排列著的雕像只占據著基座三分之一的位置。原來是發生在1960年的智利大地震引起的大海嘯，沖毀了原來基座上的石像。上世紀九十年代，處于經濟騰飛階段的日本出資協助智利政府扶正了我們現在看到的十五尊石像。 為了感謝日本政府的援助，圖中的這尊單獨的雕像曾遠赴日本展出，不知何因現又運回此島，但卻獨辟一處。 仔細觀察雕像四周的地面，散落著大大小小的石像頭冠和雕像殘段。可想而知，60年前的那次大海嘯是多么的慘烈。 經過輾轉跋涉，好不容易來到這萬里之遙的神秘之地，志同道合的新老旅友與陣列的摩艾雕像怎能沒有個合影呢？ 興奮的女同伴們，也抑制不住激情，在石像前擺出各種ps留影打卡。 受我們的情緒感染，我們的地接導游與他的太太(據介紹是保護區的主任)，也熱情的與我們合影留念。 由于身處島嶼東部，這里自然也是觀看日出的最佳去處，這是網上下載的日出場景。是不是十分壯觀。 與島內其他石像不同，阿基維石像群是島上唯一面朝大海方向的。據說是波利尼西亞人漂洋過海來到此地，因為思念家鄉，在此樹立雕像，以思懷念故鄉之情。 再有一個不同之處是，其他的摩艾石像除了采石場的之外，都是矗立在距海邊咫尺之間，唯有這組雕像安放在離海岸2.5公里相對內陸之處。 地處島嶼西部的阿胡阿基普，並列著五個不同盛度殘缺的摩艾像。這里也是離全島商業經濟中心最近的石像群。 在它的旁邊不遠處，隔著一個缺口，另外矗立著二個更大的摩艾。這是其中之一。 而另外一個雕像是島上唯一的一尊安有眼晴的摩艾像。這個從側面角度拍攝的照片中，可以清楚的看到島上的居民區和商業中心。 島上發掘出的所有摩艾像都沒有眼晴，唯獨這尊被研究修復者安上了眼睛，人們不管是從哪個方向看去，它始終注視著你的目光。 因為身處島嶼西部，這里理所當然成為最佳欣賞日落之地。(照片網上下載) 相比同樣火山噴發形成的島嶼，復活節島沒有茂密的森林植被，連熱帶海島的象征椰子樹也寥寥無幾，所以說在島上觀看石像，除了是個體力活之外，由于缺乏植被遮擋，途中只能全程接受爆曬，而正好在這七個摩艾像的隔開處有個缺口可抵達海邊，繼續往下，總算找到一處遮陽處，面朝浩瀚無垠的太平洋。看著迎面滾滾而來的波濤，真有一種心曠神怡的感覺。 無意中抬首回望，太平洋的驚濤駭浪拍在懸崖上濺起無數水花，而這全島唯一一尊有眼的摩艾像，且似金剛附身巋然不動。終于明白為什么要把該島的居住區、商業、經濟、行政中心建在離這組石像相鄰的地方了，這懸崖不就是一道天然屏障嗎？ 而在島上唯一可以游泳的阿?海?海邊且是另一番景象，兩個小半島環抱著潔白柔軟的細沙灘，椰影婆娑，綠草如茵。旁邊也有一組七個摩艾，不同的是其中四個戴著帽子。 從放大的圖片看出，其中的二尊也有不同程度的殘缺。 石像旁的海邊沙灘，下水嘻水的游客還真不少，相比島上其他地方，植被覆蓋率也很高，據說這些植物，是當地政府為改善復活節島的生態環境，提高游客的舒適體驗，從秘魯和智利引進。 看了這么多的摩艾石像，好像還是云里霧里，好在有島上的博物館里文字圖片，雖然信息量不大，但也能使游客大致了解人們是如何發現復活節島，以及摩艾石像的開采、雕刻、運輸、矗立的詳細過程。 除了摩艾石像，同樣列入聯合國世界文化遺產的鳥人文化，也是游客來探奇的另一個原因。 鳥人村展館前的一塊雕刻著抽象魚紋的石碑。 這張圖片展示了鳥人競賽的規則和過程。大概意思就是隨著社會的進化，島上改變了原先互相殘殺爭奪權利的方式，改由每個部落的首領選派年輕力壯者，渡過冰涼的近二公里的海峽，再攀爬徒峭的山壁拿到鳥蛋，并且最先完好無損的帶回來，以此成為全島的首領。 圖中三個小島就是鳥人文化中的獲取鳥蛋的目的地。 雖然從高處看海面還是風平浪靜，但及走近海邊且是驚濤拍岸，海浪洶涌。可想而知當年的競技狀態是何等的兇險和艱辛。 游客們聽著導游介紹的鳥人傳說，在鳥人出征地尋找往昔的痕跡和現世的記憶。 除了已經列入聯合國世界文化遺產的摩艾石像，鳥人文化之外，復合節島還有另一有趣現象，即世界肚臍的傳說。(圖中一圈石墻圍在中間的圓石)據說當地土著一直認為自己居住生活的地方就是世界的中心，他們也就是用自己的語言＂世界的肚臍＂來稱呼復合節島，本來人們就當一種傳說，說說而已，但是美國航天飛機上的宇航員在太空鳥瞰地球時，復活節島孤懸在浩瀚的太平洋上，確實就象肚臍眼一樣。那么問題來了，生活在這樣一個幾乎與世隔絕。又在毫無任何現代科技和知訊的數百年前，這些土著憑什么知道自己位于地球的中心呢？ 二天時間的參觀游覽，我們大致了解了一些有關復活節島的歷史人文和自然景觀，如果說我們是帶著探密解惑的目的前來此島的話，當我們告別復活節島時，將帶著更多的疑問和困惑離去。 和來的時候一樣，返程時也是從茅草候機廳直接步行登機，依依不舍地為復活節島留下最后的記憶。

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孤懸在南太平洋東部的神秘小島，復活節島見聞。

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