南京游（4）：十里秦淮

吳定遠

<div>　　少時，從朱自清的名篇《槳聲燈影里的秦淮河》里認識了秦淮河，自然也種下了向往。</div> 秦淮河，南京的母親河。“十里秦淮河，六朝金粉地”，六朝以來，夫子廟一帶的秦淮河畔已是繁華之地，商賈云集、文人薈萃。兩岸歌樓酒肆林立，河中舟船穿梭。明清時代，更是人煙稠密，金粉樓臺，艷幟高舉，笙歌人家，畫舫凌波，槳聲燈影構成一幅幅如夢似幻的畸形繁華的圖卷。<div> 秦淮河古稱龍藏浦，漢代起稱淮水，因為傳說秦淮河是秦始皇為了沖“王氣”劈山改河道開出來的，所以唐以后改稱秦淮河。然而經地質、考古學者證實，秦淮河屬自然河道，非人工所開。但仍不能排斥其中某些地段為人工所鑿。<div> 秦淮河河道錯綜復雜，流到通濟門外九龍橋分流，一路從東水關進城，是為內秦淮河，從西水關出城，全長十華里，人稱“十里秦淮”，是秦淮河的正流；沒進城的叫外秦淮河，包括南唐開國皇帝李昪為割據金陵，興造都城時開挖的護城河。 </div></div> 東水關是秦淮河流入南京城的入口，也是南京城墻唯一的船閘入口。東水關為磚石結構，共有三層，每層有11個券門，共33券門，現在上層已不存。古代時上面二層安置守城的將士和儲藏物資，最下面一層有前后三道門，中間是閘門，調節內秦淮河水位和防洪；前后門都是鐵柵門，防止敵軍從水路偷襲。東水關將水關建筑與城墻建筑融為一體，在中國建筑史上鮮見，堪稱一絕。<div>　　六朝時期，東水關是通向浙江、蘇州方向的交通樞紐，南來北往的商賈齊集東水關，在此經商交易。</div><div> 五代十國時期，楊吳太和四年（932年），時任金陵府尹的徐知誥下令擴建金陵城，金陵府城成為“高堅甲于天下”的一座大城，東水關就是在這次擴建中建成的。</div><div> 徐知誥即后來的南唐開國皇帝李昪（889-943），原在楊吳為官，掌握楊吳朝政后自立為帝，改國號為“唐”，史稱南唐，恢復本姓李。其孫子李煜即李后主，優秀詞作家，然而是個亡國皇帝。</div> 東水關水閘南北向，站在東水關南岸看北岸，圖左面向北去的河道是楊吳城濠的一部分，為五代十國時期楊吳政權開鑿，朱自清在他的名作《槳聲燈影里的秦淮河》將其誤為內秦淮河道的一段。朱不是南京人，可以諒解。<div>　　河口是游船碼頭，岸邊有亭子。</div> 亭子叫“放船亭”。走上東水關人行橋，西望內秦淮河，這一小段河道在桃葉渡彎折。這邊望過去望到河盡頭就是桃葉渡。圖左面是河道南岸，有吳敬梓紀念館。走過人行橋回望東水關。可以看到水關與城墻相連，水關上層的建筑已不復存在，否則起碼與城墻一樣高。東水關碼頭是“十里秦淮”游船游覽的起始處。碼頭邊有朱自清（左）和俞平伯的銅像。1923年8月兩人結伴游秦淮河，后來各寫了一篇游記，名字都叫《槳聲燈影里的秦淮河》。文章記敘的是夏夜泛舟秦淮河的見聞感受。作者將自己的感情與思緒，融合在風景描寫技巧中，使讀者真切地感受到作者的思想感情。文章標志著“五四”散文創作所達到的藝術成就。文章發表后，秦淮河的名聲也因此傳播更廣。東水關遺址城墻。古城墻遺磚，盡顯滄桑。城墻上東望，近處河流是外秦淮河，遠處有“秦淮勝境”牌坊和“十里秦淮”宣傳塔。東來的秦淮河到東水關這里分為內秦淮和外秦淮兩條河，下城墻，沿城墻邊的東關頭路向南行。天色漸暗，沿城墻邊步行的人可真不少，看裝束，應該是下班回家的人群。 <div>　　南京明城墻是世界上最長、規模最大、保存原真性最好的古代城垣。包括宮城、皇城、京城和外郭城四重城墻，一般所指明城墻為京城城墻，也就是從外數進來第二重城墻，長達35.3千米，現仍完整保存25.1千米。南京京城城墻形狀與一般城墻不同，它不是四四方方的，它依山水而建，所以看上去彎彎曲曲的。有人說城墻圍起來的形狀是朱元璋的臉型，朱元璋的臉據說下巴特長且向前翹起，城墻形狀到底是不是像他臉就不知道了，不過別看朱元璋的臉像個鞋拔子，奇人自有異相，他的鞋拔子臉被解釋成天生帝王之相，貴不可言。</div> 步行了大約1公里，來到武定門。武定門為民國增辟城門之一，建于1933年。因位于長樂路中段的武定橋而得名。五零年代被拆除，2010年南京市人民政府復建武定門，為三拱券城門。門造好，斷了的城墻也接上了。此行是想去烏衣巷的，地圖上看到一條馬路注明“烏衣巷”即欣然前往，誰知在這條街上走了三百米，越看越不像心目中的古街，直到走到頭從琵琶街拐彎，才找到作為景點的烏衣巷。估計這條街在古代確實是烏衣巷，但早就湮滅在歷史的灰塵里了。現在開發出的烏衣巷景點只是其中一小段，無非是讓人們有個發發思古之幽情的地方罷了。這段作為景點的烏衣巷，長只有幾十米，唯一可引起人思古之情的是前面亮燈處的“王導謝安紀念館”。王導和謝安是東晉時的賢相，謝安的侄子謝玄指揮了淝水之戰，歷史上著名的以少勝多戰役，8萬打敗了80萬，將前秦苻堅打得狼狽不堪，精神崩潰，成語“風聲鶴唳”、“草木皆兵”就是這么來的。<div>　　烏衣巷是王謝兩家豪門大族的宅第，兩族子弟都喜歡穿烏衣以顯身份尊貴，因此得名。王謝兩家人才輩出，走出了王羲之、王獻之父子書法家及山水詩派鼻祖謝靈運等文化巨匠。烏衣巷見證了王謝的藝術成就，與兩大家族的歷史，乃至整個中國文化的歷史緊密相連。</div><div> 也有一說是，三國時烏衣巷曾為吳國戍守石頭城的部隊營房所在地，當時軍士都穿黑色制服，故以“烏衣”為巷名。</div> 唐代詩人劉禹錫的著名詩作《烏衣巷》：“朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。”詩中的“王謝”就是指王導謝安。看起來，烏衣巷在唐代已經頹圮了。<div>　　可惜紀念館已關門。要不，雖然知道里面不會有什么魏晉遺物留下，進去感受一下那段歷史也好。</div><div> 紀念館門前篆書對聯是“歸燕幾番來作客，鳴箏何處伴隨云”。王海晨撰，言恭達書。<br></div> 出烏衣巷東頭牌坊，泮池、文德橋就在前面不遠，此處乃夫子廟秦淮風光帶的核心地帶。夫子廟是南京的著名旅游景點，我預定的酒店就在中心區域的琵琶街。但不巧的是當時南京正在迎接青奧會，秦淮河北岸夫子廟商業區正在大修，到處是腳手架，所以我也沒心思去拍照了。南岸不在大修范圍內，所以還是燈紅酒綠。轉到文源橋，看看橋下川流而過的畫舫，兩岸的燈籠映襯，特別是右面江南貢院，明清風格的紅燈籠長廊，畫面很美，不由得讓人興奮起來。 <p class="ql-block">　　鏡頭拉近點，文德橋、貢院都在鏡頭里。大大小小的畫舫在河里來去，彩燈裝飾，水中倒影閃爍，將秦淮河裝扮得分外斑斕。</p><p class="ql-block"> 朱自清文章中寫道“秦淮河的水是碧陰陰的；看起來厚而不膩，或者是六朝金粉所凝么？我們初上船的時候，天色還未斷黑，那漾漾的柔波是這樣恬靜，委婉，使我們一面有水闊天空之想，一面又憧憬著紙醉金迷之境了。等到燈火明時，陰陰的變為沉沉了：黯淡的水光，像夢一般；那偶然閃爍著的光芒，就是夢的眼睛了。”</p><p class="ql-block"> 從前船上的燈火，應該就是蠟燭燈吧，充其量也就是汽燈了，那亮度絕不能跟現在的蓄電池供電的電燈相比的。</p><p class="ql-block"> 古時候沒有電，沒有電燈，照明就靠蠟燭燈籠、油燈以及火把，就算是京都繁華之地，到了晚上也是黑古隆冬的。現在的秦淮河，不要說跟古代比，就是跟朱自清時代相比，感覺也應該大不一樣了。</p> 現在的船都是有機器動力的，船娘們只要在船尾操控船櫓掌握方向就行了。北面的橋是平江橋。泮池邊，雙龍戲珠影壁被彩燈照得金碧輝煌，影壁下身著戲裝的演員們跳著宮廷舞蹈。<div>　　大照壁長達110米，高10米，是全國之最。建于明萬歷年間（1575年），距今440年，真是沒想到。</div> 這邊“天下文樞”牌樓下，人們隔河欣賞著歌舞。牌樓下的河邊就是游船碼頭。買票上船，從船上低角度看文德橋，燈光平平的文德橋映在水里的倒影忽然絢麗起來，如彩燈光幕一般。<div>　　文德橋始建于明萬歷十三年（1585年）。因橋位于子午線上，每年農歷十一月十五日子時，月亮正臨子午線，橋影將河中明月分為兩半。此時人立橋上，俯身可見橋下兩個“半邊月”，稱“文德分月”；而在月光下自己的影子也看不見，即為“月當頭”奇觀。</div> <div>　　我乘坐的畫舫是比較大的那種，能坐二十多人，座位是兩邊各一長排，四面有玻璃窗。船大平穩，但是對拍攝非常不利，坐哪一邊就只能拍哪一邊，拍另一邊就全都是人頭了，只能回程時彌補。上船時如果排在后面則要為搶不到好機位煩惱，有些攝影愛好者只好在艙內來回移動找角度。有玻璃固然可遮風擋雨，但反光也很惱人。</div><div> 除此以外馬達的突突聲和船上喇叭的導游錄音廣播聲也嘈雜，河上大小畫舫來來去去，船只激起的不再是“漾漾的柔波”，而是陣陣的碎波，顫抖不止。還有現在已不用槳，聽不到“汩—汩”的槳聲了。這種情況下要想要靜靜地體會朱自清們的感受顯然是不能的了。</div><div> 然而如果不去刻意貼近朱自清，或者根本不知道朱自清，那么就享受當下，也是能使人興奮和滿足的。</div><div> 人在船上，視野跟岸上不同，夜色和沿河岸濃密的樹木遮蔽了遠處的水泥高樓，眼里只見明清風格的樓閣和仿古燈籠，一座一座各不雷同的橋迎面而來，讓人有了穿越的感覺。</div> 思想間，船已過了平江橋，然而并沒有繼續向東去東水關，而是向南一轉彎走過一條河道進了白鷺洲公園。這是公園里的浣花橋，橫跨在白鷺湖的湖口上，橋上有橋亭，橋邊影壁上有浮雕，看不清內容。白鷺洲公園的主體部分是白鷺湖，向湖西望去，先看到的是玩月橋。船向南行，又見一座橋，叫印月橋，一座五孔大石橋。玩月橋和印月橋分別從湖的北岸和南岸連接了湖心島。湖中的荷花燈，漂亮。沿著狹長的湖面再向南行，看到了二水橋，二水橋取名于李白詩《登金陵鳳凰臺》：“三山半落青天外，二水中分白鷺洲”。白鷺湖南岸邊的燈牌上有“金陵帝王州，江南佳麗地”對聯，還有“中國第一歷史文化名河”的標語。船過二水橋后掉頭向北，從旁邊一條小河“水街”北行。水街兩岸都是仿古建筑，青磚、馬頭墻、小橋、流水。明清江南風格建筑分布在兩岸。這些樓閣都是供餐飲酒店所用。不過不知為什么，生意可能不好，人影也沒見著幾個，船行其間，如入空城，令人悚然。水街盡頭水榭邊，有演員表演越劇《梁祝》唱段。近看演員年紀都不輕了，晚上出來表演的工作很辛苦，一有船來就要唱起來，風雨寒暑露天表演，幾個小時下來也夠受的，也許白天還有其他工作，年輕人是不會出來干的。又過浣花橋，這是要回到秦淮河主干河道去了。西面玩月橋下正好有其他畫舫經過。過前面的大石壩街橋就是秦淮河主河道。橋邊有燈籠店招“夜泊秦淮”，這是借用了杜牧的詩句“煙籠寒水月籠沙，夜泊秦淮近酒家”。到了秦淮河右轉，沿秦淮河繼續向東行。桃葉渡口。從六朝到明清，桃葉渡口周邊均為繁華地段，河舫競立，燈船蕭鼓。相傳桃葉是晉代王獻之的小妾的名字，古時桃葉渡處河面開闊，渡船來往比較危險，王獻之不放心桃葉獨自坐渡船過河，每次都親自到渡口迎送，并作詩《桃葉歌》，其中有一段是“桃葉復桃葉，渡江不用楫；但渡無所苦，我自迎接汝。”桃葉渡名稱就來自桃葉。繼續向東水關行進。跨越兩岸的彩燈如鮮花扎成的拱門，很美。前面望得見東水關了。東水關到了。掉頭，沿來時路返航，不過白鷺洲公園不去了，直接過泮池、文德橋，向中華門方向而去。過泮池、文德橋，前面是來燕橋，橋畔有李香君故居媚香樓。有詩描寫來燕橋：“微云淡月惹清狂，沿岸桂華浮暗香。轉過橋頭人忽見，玉蘭燈火照羅裳。” 繼續向西，前面是武定橋，武定門就在旁邊。橋欄上干脆用“槳聲燈影秦淮河”霓虹燈來做裝飾了。再往西，燈光逐漸闌珊，船掉頭向東回碼頭了。從開船到下船總共50分鐘左右時間。歸來時對面雙龍照壁下歌舞仍在進行。碼頭邊人聲鼎沸，餐桌一字兒排開，一面來點兒什么，一面看歌舞賞河景，會享受。售票處還是排著長隊，等著上船游秦淮的隊伍始終不斷。走上文德橋看過去，這是比較經典的畫面。秦淮河在這一段突然開闊，叫泮池。眾所周知泮池是學宮的標配，一般是半圓形池子，相傳為洗筆用。學宮與孔廟又是分不開的，一個是信仰中心，一個是辦學之處。南京的孔廟叫夫子廟，南京的泮池是全國唯一拿流動的活水當池子的。不過現在沒人來洗筆，當碼頭用了。視角往右移點，遠處的橋是先前去過的文源橋。文源橋以前叫叫黃公橋，是以紀念為建文帝殉難的黃觀而建的。民國二十年重建，解放后更名白鷺橋，因橋可通達白鷺洲。1997年改名為文源橋，橋名與文德橋相配。<div>　　古時候河左面是夫子廟、學宮，貢院，文人奮斗之處；河右面是金粉薈萃的繁華之地。學子趕考有的往往一住數月，苦讀之余免不了去對岸消遣一番；更有紈绔子弟借趕考之名日日花天酒地，家里人還以為他在用功呢。當然，也有意志堅定，專心攻讀不去對岸的風月場所的，所以民間有“君子不過文德橋”一說。</div> 貢院就是考場，封建時代各省都有，南京的江南貢院是全國最大的，可以容納兩萬多名考生同時考試。江南貢院舊址現為中國科舉博物館。<div>　　江南貢院始建于南宋乾道四年（1168），經歷代修繕擴建，明清時期達到鼎盛，從建成至晚清廢除科舉制度這么多年間，江南貢院為國家輸送了八百余名狀元、十萬余名進士、上百萬名舉人。天下官員半數從江南貢院走出，明清兩代名人唐伯虎、鄭板橋、吳敬梓、施耐庵、翁同龢、曾國藩、左宗棠、李鴻章、張謇、陳獨秀等皆出自于此，金陵文化之昌盛可以想見。</div> 鑒于此，貢院旁敢于立“天下文樞”的牌坊就可以理解了。樞是中樞，文樞就是文化中樞。敢稱天下文化中樞的自信，來源于天下官員半數從南京走出；來源于和南京有關的《紅樓夢》、《儒林外史》、《文心雕龍》、《千字文》、《世說新語》；來源于南京成為中國唯一的“世界文學之都”；來源于歷代無數文人名士在南京創作的傳世名篇。 “天下文樞”牌坊是夫子廟的第一道大門，重建于明萬歷年間。現在看到的是1984年重建的。離開貢院，離開秦淮河，沿貢院街西行，打道回府。前面就是街口的“古秦淮”牌坊。兩邊楹聯“十代名都融古今文化，三吳勝地聚南北俊才”為蔣文良撰，徐利明書，道出了南京“天下文樞”的不凡。另一面“古秦淮”坊額為趙樸初先生所題。兩邊楹聯“都是主人且領略六朝煙水，暫留過客莫辜負九曲風光”為晚清學者薛時雨撰，當代著名書法家尉天池書，現在看起來頗有點廣告意味。

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南京游（4）：十里秦淮

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