瀟灑西藏三

嘉嘉

一藏東南行（2013年4月） （一）大氣巍峨的雪域美川 波密的桃花開了，網絡上曬的照片十分誘人，聞訊3 - 4月是藏南林芝地區野桃花盛開的季節，3月25號是波密桃花節開幕式。而且聽說全國最后一個通公路的縣—墨脫，3月份也可乘車前往了。不能再猶豫了，錯過了美景，終身遺憾，我們決定盡快走藏東南，實現三年前去西藏就想走藏東南夙愿。 　　查遍了多家旅行社的游藏的線路，最多走到林芝的八一鎮和魯朗。而我們青睞的幾個滇藏亮點——梅里雪山（卡瓦格博峰）、然烏湖、米堆冰川、來古冰川、波密、雅魯藏布大峽谷、（丹巴、巴松錯）、墨脫、魯朗南迦巴瓦雪峰等，都沒有旅行社組織前往。目前走藏東南那些包括我們所需景點的攻略，多為自駕和徒步。我們幾個已經去過藏北拉薩地區各景點的驢友們一商量，決定包車自駕，由滇藏線前往藏東南。<div> </div> 3月31日，平均年齡64歲（最大的72歲，最小的59歲）的7人旅行團由昆明出發，乘火車到大理，再沿著茶馬古道的路線，從滇藏線向西藏進發……。 　　按照我們設計的路線，這次行程中要翻越九座雪山，經過四條大江。我們將走的進藏路線，平均海拔都在4000米左右，最高海拔達5008米。在雪域高原走山川，對于七個退休的老家伙來說：一方面是對自己的體力、健康、意志、攝影技術、審美觀做一次檢驗，更主要的還是要離開城市的喧囂，走進大自然，去感受山的巍峨，江的氣勢，雪的圣潔、冰的剔透、湖的晶瑩，吃一頓生態的精神大餐。 從麗江到香格里拉的路上經過了虎跳峽，一邊是玉龍雪山，一邊是哈巴雪山，金沙江蜿蜒流淌在峽谷中，新建的江橋使虎跳峽鎮面目一新。但今年云南大旱，兩座雪山積雪甚少，江水也不壯觀。 　　在香格里拉包了一張七座的現代商務車，司機小劉是一位1979年出生的藏族小伙，退伍軍人。別看他才34歲，駕齡已有14年，技術不錯，還開過夜班客車。因為我們7人都到過香格里拉，因而不再為香格里拉的松贊林寺、納帕海、普達措的美麗風光所留戀。4月3日，我們一行8人，直接沿茶馬古道的路線向梅里雪山走去。<div> </div><div> 德欽位于滇西北“三江并流”腹地，那金字塔形的卡瓦格博主峰，“月亮”峽谷，飛來寺等所組成的“梅里雪山景區”已成為云南旅游皇冠上的一顆璀璨耀眼的“明珠” ，令人向往……。一路上我們飽覽白馬雪山的雄姿，在滇藏公路邊俯瞰了迪慶僅次于松贊林寺的東竹林寺。東竹林寺在白馬雪山半山腰，看得見金沙江峽谷，但看不到峽谷底的江水。沒有時間進寺廟，只匆匆的在路邊照了幾張相片 </div> 白馬雪山英姿 　　東竹林寺 中午，我們趕到金沙江河谷里的長江第一鎮——德欽縣奔子欄鎮，藏語意為美麗的沙洲，地處金沙江邊一沖積臺地上，土地肥沃，氣候溫暖，是迪慶藏區的魚米之鄉。奔子欄前后有雪山阻隔，又是金沙江上的重要渡口，往來于茶馬古道上的馬幫在此過渡常需耽延時日。明代開始，就在這里淘金沙的人甚多，因此這里是茶馬古道上的一個較為繁榮的小鎮。沒有時間欣賞古鎮的面貌，我們只在奔子欄吃了頓午餐就趕往中國四十大景觀之一的太陽谷、月亮灣。因為聽說下午兩點左右是在那里拍攝景觀的最佳時機，中午一點左右，我們就趕到了金沙江大轉彎。 　　金沙江大轉彎（月亮灣）位于云南省迪慶州德欽縣奔子欄鎮和四川省得榮縣的子庚鄉交界處。穿山越谷而來的金沙江，在即將沖出這川、滇要塞之時，它似乎想舒緩一下長途奔波的疲勞，于是放慢腳步，在云南的奔子欄鎮與四川的子庚鄉交界處圍繞著金字塔般的日錐峰瀟灑地畫了一個“U＂字形的大拐彎。這就是中國四十大景觀之一的“金沙江第一灣（月亮灣）。 　　近年來，德欽縣在此修建了觀景臺，需買德欽縣旅游局的包含月亮灣、飛來寺、梅里雪山三個景點的套票才可以進入觀景臺。一張套票120元。70歲以上的老人免票，60歲以上的老人半票。踏上觀景臺從山頂俯瞰全景，使人感到心曠神怡、蕩氣回腸，在驚嘆自然造化的神奇時，也感嘆人工造景的精致， 真是天人合一的美景。 月亮灣觀景臺 德欽漢譯為“極樂太平”，境內雪峰林立，梅里雪山（主峰卡瓦格博，漢澤為太子雪山，海拔6740米，為云南省第一高峰）北連西藏自治區阿東格尼山，南與碧羅雪山相連接，梅里雪山平均海拔在4800米以上的雪峰就有13座，稱“太子十三蜂”。<div> 梅里雪山一年內只有80天左右可見其真身，很多人多次前往飛來寺拍攝雪山主峰和日照金山畫面皆無功而返。傳說尤其是日本登山隊在這座神山全軍覆沒以后，日本人很難見到這座神山的面貌，日本人與這座神山無緣。據說，這座神山屬羊，每到羊年，有很多朝拜者來轉山。司機說他每次到德欽都要拜謁神山，相當靈驗。我們和他一起拜了神山。正因為七位老人誠心相拜，山神顯靈，讓我們一次就拍到了卡瓦格博峰的日照金山。大家都說我們是“有福之人，心想事成”。</div> 壯美的梅里雪山 　　日照金山 卡瓦格博峰 4月4號離開德欽向西藏進發，公路就在白馬雪山中穿行，雖然是二級公路，但彎道很多，連我這個經過多次彎道公路考驗老驢友都有點暈車了。德欽到鹽井103公里。公路沿瀾滄江河谷逆流而上到達茶馬古道的第一個進藏門戶—芒康鹽井。鹽井就在這條公路中段的小丘上。在到鹽井前3公里處，設有檢查站，如外省人進入西藏，需在此出示身份證和進藏證明。 鹽井鎮以盛產井鹽出名（井鹽分為白色和紅色兩種），產鹽已有千年的歷史，現在還保留著世界上獨一無二的古老的制鹽技術。十分奇怪，瀾滄江水流經此處便變成紅色，與紅色的山坡，綠色的梯田，縱橫交錯的鹽田構成一幅美麗的圖畫。 　　在下鹽井（一個納西族聚居的村子），我們吃了一頓別開生面的當地特色小吃—“加加面”。其實就是平時的手搟面，先煮好面，每次給你夾一大筷子就算加一碗，吃完后拿一塊石頭放在面前，最后數石頭記數，破了紀錄的就不要錢，據老板娘講，當地記錄是128碗，我們8人的最高記錄是28碗，一般女同志就吃個20碗左右就不行了，我估計128碗的記錄是杜撰的。破不了紀錄的就出20元，相當于一個大碗面，但邊玩邊吃也是其樂融融，拿錢買一個高興也是值得的。 等待拉拉面 下午我們離開鹽井要翻越海拔4320米高的紅拉山埡口才能到芒康。途中路過西藏芒康金絲猴保護區，沒有進去，只在景區口照了幾張相片留影，因為我們的行程安排中回程時要去云南維西的金絲猴國家公園，近距離觀察金絲猴。我們進藏時就看到紅拉山公路邊的野桃花，正含苞欲放，但我們15號回來時卻看到了紅拉山雪映桃花和杜鵑怒放的美景，我們稱這些美景為“游藏東南最后的午餐 紅拉山 紅拉山杜鵑花 紅拉山腳下的野桃花 野桃花背景墻。真爽！ 　　芒康縣位于西藏自治區東南部的橫斷山脈，昌都地區的最東部，金沙江和瀾滄江流經縣境內，芒康自古就是西藏的東南大門，是“茶馬古道”在西藏的第一站。滇藏線在芒康跟川藏南線的318國道相匯合。下午六點多我們才趕到芒康，匆匆找了一家湖南人開的旅店（帶衛生間的雙人間，每間100元），在一家貴州兩兄妹開的小飯館吃了晚飯。因海拔高，天又下著雨，第二天的行程很艱巨，要翻三座雪山才能到八宿，所以大家無意尋找芒康的拍攝亮點，早早的就休息了。4月5號，大家穿上了厚厚的毛衣、沖鋒衣、羽絨衣，帶上毛線帽和手套，準備好墨鏡，全副武裝，做好了翻越高海拔雪山的準備。因為這次不同四年前隨旅行團翻雪山，過高海拔埡口最多待30分鐘。這次的行程中連綿的雪山都是高海拔地段，自駕，遇到好的景觀又不肯放過，就只有做好充分的裝備和精神準備了。 8：30出發先翻越海拔4200米的拉烏山。又翻越了海拔3800米的覺巴山。那是川藏線最難爬、最費時的一個山頭，之字形盤山路，直到達3800米的山頂。一路下雪，有的地方雪有50公分厚，由于走的車少，有的地方連公路都看不見了。一年四季都見不到雪的昆明人，見到這么美的雪域山川，都欣喜若狂，又唱又跳，爭相拍照，旅游就是玩個心情吧，所有的煩惱都丟到腦后了 12點半到達海拔5008米的東達山埡口，風很大，但我們并不覺的冷，海拔高，也并不覺得喘不上氣，一個個像吃了人參，興奮得很……。在這里遇到70后、80后的幾位勇敢的騎行者，他們也敬佩這群在上世紀六十年代大串聯時就走過川藏線的驢前輩，大家合影留念。雪太大，為了安全，我們給車子安了防滑鏈。 在髙海抜雪山上高歌前進。 與雪域高原的騎行者合影 一起動手，安裝防滑鏈 下山的路倒不難走，一個多小時我們就到達了左貢（意為耕牛背）縣。左貢位于西藏自治區東南部、也是昌都地區的東南部。總面積11837.3平方千米。總人口僅4萬人（2003年人口統計）。縣人民政府駐旺達鎮，是歷代商賈由茶馬古道進出西藏的必經之地。到達左貢時已我們大家都已經是饑腸轆轆，在一家四川人開的小吃店吃了午餐。返程時我們在左貢住宿，一家藏族人開的家庭旅社，每間50元/位（無論房間有幾張床，只按人算），公共衛生間。房間里有他們自家紡織的羊毛毯。很暖和、也很漂亮，可惜不賣。 邦達縣是川藏南線（317國道）和北線（318國道）的交會處,北通昌都,西至林芝、拉薩,是一個重要的交通樞 瀾滄江與怒江的分水嶺—他念他翁山主脊上有一個寬坦山源盆地，有一塊地勢寬緩、水草豐美的高寒草原，這是長80多公里，寬約20公里，海拔4200米左右的邦達草原 美麗的幫達草原 藏東唯一的機場就建在開闊的邦達草原上,機場所在地海拔4334米，是世界上海拔最高的民用機場（據說只有到成都和昌都的民用班機）。跑道全長5公里，是世界跑道最長的民用機場之一，當然也是起飛時間最不準的機場 我們回程時因軍車堵路只有住在高海拔的邦達，大家都平安無事，沒有高反。去昌都的路上我們親眼領略了邦達草原的美景。我們當中年齡最大的諶大哥，禁不住詩興大發，作詩一首。游走在廣袤的邦達草原，海拔四千多米，雪域不冷，滿眼的溫暖。一條弧線接一條弧線，描出雪山多情的柔軟。似無數條哈達熱烈地舞動，白云簇擁出一角靚麗的藍天。牦牛散落在金黃色的草原上，星星點點。?小河泛著深藍色的溫馨，送去高原純凈的夢幻…… 左貢縣境內主要山脈有東達山、多拉山、茶瓦珠山、茶瓦多吉志嘎山，以及與云南交界的梅里雪山。最高峰雀拉山峰，海拔5434米，全縣平均海拔3750米。怒江、瀾滄江、玉曲河由北向南呈“川”字型縱貫全境奔流而下，水利資源較為豐富。沿路都是雪山峽谷，景色十分壯觀。從左貢出發三個小時后到達海拔4400米的邦達縣。我們將從邦達縣翻越業拉山（也稱怒江山）到八宿。 　　邦達向西要翻越海拔4798米的業拉山口及橫斷山脈最大的一道天險－怒江山，川藏公路在這里呈之字型盤旋，因山勢所限，這段公路只能在山間往返折回，人稱“七十二道拐”天險，數了數，居然有近50個近180度的拐彎，其他拐彎角度也不小。從4618米的業拉山口到山下的2700米的怒江河谷底，海拔落差接近2000米。我們從邦達出發半個小時就到達4618米的業拉山山頂，20多分鐘后就開始下山，我們進入了世界第二大峽谷——怒江峽谷。邊上的七十二拐公路是世界上最危險的路段，也是川藏線上拐彎最多的路段。 　　業拉山頂雪域 業拉山七十二道拐 業拉山中部村莊 　　這里的植物由上到下變化很大，海拔4200米以上是高山草甸，再往下是高山櫟，由于冷暖氣流的匯聚，下降到一定高度后隨著水分增加開始出現松樹、杉樹，再往下由于干熱河谷的作用，越靠近低處越不長東西。 我們下午5點看到了怒江峽谷，都是石頭山。沿峽谷前進半個小時后過怒江大橋，限速5公里，這里是昌都武警部隊把守，嚴禁照相。過了橋見到怒江和白馬溝交匯處，又是涇渭分明的那種水系。這一帶也是危險的落石地帶，白馬溝峽谷的山體也十分險峻，山石構成的畫面也十分壯觀 西藏境內的怒江 白馬溝峽谷景觀 　　過了業拉山（怒江山），前面就是八宿在藏語里意為“勇士山腳下的村莊”；因為你能過得了怒江，過得了無休止的彎道，沒暈車、沒葬身七十二拐，不是勇士是什么？八宿縣總面積1.26萬平方公里，總人口也是4萬人（2003年），為半農半牧縣。 我們到達八宿縣時，已是將近下午九點了，天還沒黑，這也才是西藏的傍晚。天下著雨，還夾著雪，這里的旅社不是沒水就是沒電。溫度零下，溫室里長大的昆明人沒有電熱毯怕是過不去，尋訪了近十多家旅社，才勉強在一家自己發電，有熱開水，沒熱洗澡水的旅社住下了（120元/間）。回程時，由然烏到八宿，時間較充裕，聽說八宿縣有好幾個旅游點，其中八宿寺有點名氣，就想去看看，可大家剛走過八宿橋，天就下雨了，只好返回，無緣光顧，人隨天愿吧。回程中我們住宿的八宿縣的政府招待所，也是120/間，設施較好，住的很舒服，全天熱水伺候。 八宿橋 　　八宿到然烏，我們將越過海拔4475M的安久拉山，我們進然烏時，安久拉山白雪皚皚，到山頂后連下山的路都看不見，路邊的村莊都披上了銀裝。白雪中露出的綠葉、桃花、紅果所展示出的生命的美麗，深深的感動了我們，同時也預示著春不遠了…… 的確，當我們4月11號從然烏回來時，安久拉山已是一片春意盎然。　 安久拉山雪景 冰雪覆蓋的村莊。 雪映桃花 雪里紅 一路上不斷地拐彎，半路上還看到了河谷中的一片的村莊，在桃花的遮掩下，村莊景色分外妖嬈。我們在這里休息了半小時左右。 的確，當我們4月11號從然烏回來時，安久拉山已是一片春意盎然。 　　這時，我們已經離開了橫斷山脈和三江流域，進入喜馬拉雅山脈和雅魯藏布江流域，那是藏東南的雪山森林區。然烏位于喜馬拉雅山、念青唐古拉山和橫斷山脈三條巨大山脈的交匯處，印度板塊與亞歐板塊沖撞的地方，受到各方力量的擠壓，然烏河谷是成斷裂下陷的地層，上游大冰川的融水就沿此流下。西南有海拔4000米的崗日嘎布雪山，，印度洋來的暖濕氣流到此遇到高山阻隔，滯留在崗日嘎布山南坡，使這里成為整個青藏高原最濕潤的地區。 　　翻過安久拉山，就進入八宿縣的然烏溝，然烏溝是一個有著許多冰柱和冰掛的峽谷，道路艱險，有一段公路上方搭有1公里長的水泥風雪橋，據說此地春季山上常有融雪泥石流沖下來，會形成高達10-20米的積雪。原橋是木頭搭的，更古樸。這段路很滑，我們多次想停下來拍照，司機都說不行，只好在車里搶了幾張模糊的鏡頭，十分遺憾。 　　然烏湖位于昌都地區八宿縣境內西南角，距離縣城白馬鎮約90公里的然烏鄉，面積為22平方公里，湖面的海拔高度為3850米。意為“尸體堆積在一起的湖”，它處于喜馬拉雅山、念青唐古拉山和橫斷山的對撞處。傳說中湖里有頭水牛，湖岸有頭黃牛，他們互相較量角力，死后化為大山，兩山相夾的便是然烏湖，湖的南面有阿扎貢拉冰川，東北方向有伯舒拉嶺。四周雪山的冰雪融水構成了然烏湖主要的補給水源，并使湖水向西傾瀉形成西藏著名河流雅魯藏布江重要支流帕隆藏布江的上源之一。其形成是由于山體滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖。在然烏湖邊，有西藏林芝地區全中國保存最完好的原始森林。 然烏湖之冬 我們過了然烏鎮，美麗的然烏湖印入眼簾，玉樹銀花，景色就更加美不可言。然烏湖的靜和藍是遠近聞名的，湖中極少看到枯枝雜物，湖周景色各不相同。我們此時看到的然烏湖，冰清玉潔，玉樹銀花，湖面上一半冰，一半雪。好像進入了一個世外仙境。人在此美境中，沒有熱血沸騰，歡呼雀躍，大家都小心地舉著相機，捕捉著這份寧靜，感覺到心靈都被冰、雪和湖水凈化了……。 　　走過然烏湖，路邊有冰掛，舍不得美景，連忙收進相機。這時，有一位公路養護工過來告訴我們，往前走一公里轉進去有更大的冰掛和冰川，看了路線圖才知道已經到了著名的米堆冰川附近，因當天要趕到波密，心想回來時再進這個冰川，哪知，回來時大雪紛飛，去米堆冰川的路已經被雪封了，看來也是天意，沒有去成，深感遺憾。 　　雖然米堆冰川沒有去成，4月10日我們返程時去了然烏另一個著名的冰川— 來古冰川。那是西藏最長的冰川，帕隆藏布江的源頭。在海拔較高的山地，冰川蓬勃生長，然烏最有名的冰川就是來古冰川和阿扎冰川。阿扎冰川的冰舌最低向下伸到海拔2400米處（我們沒有去），這是中國下伸位置最低的冰川，它與來古冰川共同構成了然烏湖的源頭。但那里是冰川的終極壟、有冰川攜帶下來的亂石灘和紅色、黃色、綠色相間的植物。來古冰川的末端浸在泛灰色的湖水里，湖面是冰川融水被終磧圍攏而成的，這叫冰磧湖。來古冰川坡度很緩，所以才能在冰舌終端成湖，湖里的冰塊就是從冰舌上脫落下來的 來古冰川全景 　　來古冰川遠景 　　冰磧湖 　　冰圍子 　　過了然烏湖，只有129公里就到了波密。然烏湖至波密一段是川藏公路最美的路段，波密藏語意為“祖先”，波密縣位于西藏自治區東南部，帕隆藏布河北岸。全縣總面積16578平方公里，總人口3.1萬人，最高峰明樸不登山，海拔6118米。縣府駐扎木鎮。第一代藏王就出生在波密的桃花溝，歷史上的波密曾長期脫離西藏地方政府的管轄，成為藏東南高度自治的一個獨立王國。 　　 雪山環抱的波密村莊 　　我們在波密準備包車去全國最后一個通公路的縣—神秘的墨脫，進墨脫，一般都要四驅車，原來嘎隆拉隧道沒有修通的時候，進去400元/人，現在一般都要500元/人，不知為什么距離短了，反而，錢還漲價了，我們包了一張“沙漠王子”于4月8號進了墨脫。 　　地處波密、海拔4200米的嘎隆拉雪山處在喜馬拉雅山脈的迎風坡，受印度洋暖氣候的影響，氣候多變，令人生畏，加上地質構造復雜，活動劇烈頻繁，任何時候都有可能發生雪崩、滑坡、泥石流。因此，嘎隆拉雪山被當地人稱為神山，是去墨脫的必經之路。 嘎隆拉雪山是典型的現代冰川地貌，長年積雪，是堵在墨脫縣前的一座攔路虎。望著仰頭看不到頂的嘎隆拉雪山，收入眼簾盡是白皚皚的雪，閃著耀眼的陽光。這里可以看見冰川形成的U形谷、雪山森林。源頭嘎隆寺盆地，有兩條不同方向的大的山谷冰川匯集。匯口嘎隆寺盆地底部為水草豐美的夏季牧場，牧民的小木屋就建在現代冰川的末端。森林、雪山冰川、牧場民居組成一幅美麗的畫卷。 　　嘎隆寺就在嘎隆寺盆地。4200米的雪山頂上的寺廟仿佛建在天上，使人感到有一股仙氣。聽說附近的藏民機場到寺廟朝拜，廟里有幾十個喇嘛。由于這一帶經常雪崩，我們沒有敢多停留，留了影就向前趕路了。 到嘎隆拉隧道時看到洞口邊的雪比車身還高，前幾天一定是雪崩堵了洞口，據司機講，頭天才把路鏟通。嘎隆拉隧道沒修通前，一年內到墨脫只有很短的時間能通路，而且路非常難走，很多到墨脫的人都是徒步翻山后，到52K處才又搭車到80K.再后面的路基本上就是走拖拉機的便道了。 80K處有客棧、飯店，以前這里是扎墨公路上的一個轉運站，運到墨脫的許多物資都先在這里集結，然后慢慢的向里邊運輸。 這里的像是一個小鄉鎮。我們來去都在一家四川人開的飯店吃中飯，可能是那個司機的關系戶，老板很熱情，我們還跟老板要了幾棵蘭花 　　我們走了好幾處要倒兩次車才能過去的大拐彎，今年修通的也只是勉強的等外路罷了。只是3.3公里的隧道節約了不少路程。52K處有邊防檢查站，沒有通行證一律不讓過。 其實，墨脫縣沒有多少看點，倒是從波密到墨脫的的一路風光很是迷人。 翻過雪山口，海拔降到4000米以下，白皚皚的積雪和低矮的植物立刻被高大蒼綠的墨脫冷杉林取代，山間清泉滾滾而下，這已是寒溫帶的景觀。海拔降到3300米，代表暖溫帶植物的鐵杉又代替了冷杉，林中有正在開花的2-3米高的大花杜鵑。降到海拔2700米以下，亞熱帶氣候的特征出現了，滿山的常綠闊葉林蔚為壯觀，在內地屬于奇花異草的獨蒜蘭在這里隨處可見，再往下還有熱帶植物棕櫚、芭蕉、桫欏等。由于修路堵車，我們沿著河谷步行了五公里，我唱著《兩只蝴蝶》的通俗歌，真真的抓了兩只墨脫蝴蝶……。 雪山森林 墨脫,藏語是“花”的意思。這不但說明該縣自然條件的優越獨特,更說明這里植物資源豐富,終年花開不斷,十分令人神往。墨脫縣境內,北部為東喜馬拉雅山和崗日干布山。。 青藏高原的抬升與河流的切割,使這里的地貌形態變得相當破碎,高山峽谷和激流、瀑布遍布。地勢的總趨勢北高南低。北部的東喜馬拉雅及崗日干布山平均高度約5000米左右,南部到海拔高度最低的630米,相對高差竟達4000一6000米。 氣候深受西南季風的影響,6一1D月,季風沿著雅魯藏布江峽谷這條天然的“劈縫”溯源而上,遇北部高山阻擋被迫抬升,形成大量降水,年平均雨量達2000毫米以上。溫度隨地形和海拔高度的不同而有巨大差異。這里是寒帶植物到亞熱帶植物的植被垂直分布的典型地帶。學植物分類和搞林業的人真值得一去 　　越往下走就越熱了，大家早已脫了沖鋒衣、抓絨衫，換上了T桖衫和皮膚衣。西藏南部自西向東流的雅魯藏布江,在南迎巴瓦峰和加拉白疊峰(海拔7161米)之間向南折轉,形成著名的“大拐彎”。繞行于南迎巴瓦峰而南下的雅魯藏布江、縱貫全縣,縣內大小支流均屬于這一水系。在“大轉彎”處司機停了車，我們美美的留了影。過了咯巴族村，就遠遠的看見墨脫了。 這時，侄女發來一條短信： 在海的那邊，江的那邊有一群老精靈， 他們一會兒賞冰湖，一會兒穿森林， 他們開春自駕穿越在那雪域高原里， 海拔漲跌6000多米真是夠刺激。 哦，可愛的老驢友， 哦，堅強的老驢友， 體味生活的樂趣 親近自然，腳步永不停……。 這條短信像給這伙老驢友打了雞血，歌聲、笑聲伴著他們前行，小車在顛簸的路上歡快的扭動著身體，向著政府給門巴族、咯巴族老鄉蓋的一片紅頂白墻的墨脫民族新村駛去…

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瀟灑西藏 三

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