盧村的清晨靜悄悄的，可是村西頭高岡上的觀景臺上已是人滿為患，住宿在附近村莊的游客也是大清早就趕了過來，為的就是一覽“盧村日出”之勝景。 盧村又名雉山村，據《黟縣雉山盧氏宗譜》記載，漢高祖時，盧綰開國有功，封為燕王，封地在河北涿郡，其后裔有一支遷居安徽宣城。此支盧姓后人盧玄看到黟北山川秀麗、土沃泉甘，十分愛慕，就在南唐末年遷到了雉山，成為了雉山盧氏的始遷祖，至今已有一千多年的歷史。 盧村是拍攝晨霧和日出的絕佳地方，觀景臺上下和周圍已經被擠得難以立足。突然間，一股濃煙從村莊的東北部騰起，人群頓時興奮了起來，以為是炊煙升起。其實這是人造的煙霧，炊煙是不可能這么粗壯強勁的。 好在盧村人放煙霧的技術老到，稍傾煙柱便變得裊裊婷婷，慢慢以平流狀的形態籠罩在了村子的上空。在大家的祈盼中，朝陽如期而至，仿佛就在霎那間，給盧村披上了一層金色的輕紗。 樹影婆娑，綠苗萋萋，粉墻黛瓦的民宅若隱若現；亦真亦幻，引人入勝，詩情畫意的景色盡顯風騷。據說在春暖花開的季節，古樸的徽派建筑和盛放的油菜花，會吸引很多來此寫生的學生。 <p class="ql-block">賞罷日出美景，我們行走于阡陌，望著薄霧中農田環繞的盧村，讓人有一種走進夢幻仙境的錯覺。我想昔日功成名就的徽商，為什么都會在家鄉大興土木、建宅拓祠，大概不僅僅是一份鄉情，更重要的是他們深信祖居之地乃福祐所在。</p> 雉山不僅自然風光很美，歷史文化也很深厚，村里文風昌盛，名人輩出，為官者也有不少。今日的盧村，依然保存有四十多處完整的古民居。 盧氏三十三代傳人、清道光年間的“盧百萬”盧幫燮，早年經商致富，后入朝為官，先后任奉政大夫，朝議大夫。功成名就的盧幫燮娶了六房妻妾，兒孫滿堂，于是傾家財在村里建造了令人嘆為觀止志誠堂、思齊堂、思濟堂、思成堂、玻璃廳（雙茶廳）等木雕樓，至今已有將近200年的歷史。 盧村民的民宅依河而建，皖南的很多村落都是這樣的格局，一派歲月靜好的田園風光。綠樹村邊合，青山郭外斜，靜謐的盧村宛若遺落在黃山腳下的世外桃源，充滿了詩情畫意。 安靜的歷史留在了盧村，沒有游客的喧嘩，沒有商家的吆喝，導覽路線十分清晰，介紹也很詳盡，小小的村子，竟讓我倆流連了一個多小時。喜歡獨自漫步鄉間的人，喜歡時空穿越錯覺的人，應該也會喜歡這里。<br> 離開了盧村，我們特地拐往宏村西南方向3公里的奇墅湖。此湖是當地的東方紅水庫蓄水而成，水深達幾十米，湖光山色，有如處子，瀲滟碧波，景色怡人。<br> 遠山傍近水，碧水映藍天，虛實相映的風景，將奇墅湖畔的濃烈秋意渲染得淋漓盡致，美如繽紛仙境。 曾經的奇墅村，已在四十多年前被淹沒在了水下，源自于漢朝的村史，隨著東方紅水庫的興建戛然而止。如今的奇墅湖，遠離了人聲鼎沸，有的只是群山環抱間的一抹寧靜和瑰麗。 路過的賽金花故居，位于兩處世界文化遺產西遞、宏村之間，我們只是短暫停車拍照。賽金花，原名鄭彩云，1872年10月出生在黟縣，10歲時隨父親遷居徽州，因家道衰敗，年少時就淪為賣藝不賣身的“清信人”。后嫁于清狀元洪鈞，并以公使夫人的身份，隨夫出使俄、德、荷、奧四國。憑她的美貌、氣質和風度，賽金花贏得了歐洲人的普遍好感，被德皇后譽為“東方第一美人”。在此期間，賽金花結識了后來成為八國聯軍統帥的瓦德西，為她后來的傳奇與爭議埋下了伏筆。<br> 賽金花一生三度嫁與人婦，又三番淪落煙花巷，在中國近代史上沒有那個女人有她這般傳奇的經歷和大起大落的命運。清朝金松岑、曾樸創作的三十五回小說《孽海花》，就隱喻了賽金花的傳奇經歷，時為清末四大譴責小說之一。后來北京大學著名教授劉半農和學生商鴻逵，根據賽金花本人口述為她作傳，名為《賽金花本事》，意在還原賽金花的本真面貌。賽金花故居位于歸園景區內，下次路過，一定要去好好了解一下這個集可悲、可嘆、可憐、可敬于一身的特殊女子。 碧山村位于今黟縣碧陽鎮，北枕黃山余脈碧山，南臨黟縣盆地，枧溪河自北而南穿村而過，是一個以汪氏聚族而居的徽州著名古村落。 位于村南的“云門塔”，建于1782年，為村里汪氏族人所建。塔共五層，寶珠頂，宋式六角形制，磚砌斗拱上有飛檐翹角，上懸鐵馬風鈴。端莊嫻靜的古塔，就像碧山村的守護神，靜靜地鎮守著這片土地。 附近有家農戶正在擴建自己的住宅，仿佛是要開一個客棧或是農家樂。當地人還真懂得享受，雇人干活的同時，還在田邊支起了歇息的涼亭。眼望豐收的田野，社會主義新農村的景象著實令我們欣喜。 碧山村歷史悠久，文化底蘊深厚。這里古稱黃陂，又名三都，為明代黟縣十二都之一。古黟 有“三、六、九都大鄉村” 的傳統說法，其中的三都就為碧山村（古名黃陂）、六都為西遞村（古名西川村）、九都為屏山村（古名舒村）。碧山名起南宋，盛于明清，雖然名氣遠不及西遞、宏村，但自有令人稱頌的內涵。 想必大家都知道《贈汪倫》這首詩吧，他就是唐代詩仙李白游歷古徽州桃花潭時寫給當地好友汪倫的一首留別詩，而汪倫就是碧山人。李白曾慕名來過碧山，寫有詩篇“問余何事棲碧山，笑而不答心自閑。桃花流水窅然去，別有天地非人間。“碧山曾建一座太白樓以紀念這位詩人，如今樓址仍依稀可見。 建于1962年的碧山供銷社，就位于村祠尚義堂的遺址上，為前店后坊式格局。經過了改造后，前店保留了有60年歷史的老供銷社的原始風貌，用以展示和出售文創小商品和手工藝品。后坊則設置了金工、木工、織染、柴窯、陶藝等工坊，提供給合作的手藝人駐場創作。 碧山的最大亮點，是村里有一座利用古祠堂而設的碧山書局，為國內知名的民營學術書店—南京先鋒書店的第八家分店。我們在國外旅游時，曾到訪過以教堂改建的書店，厚重的歷史氛圍和文化知識的交融，實在是相得益彰的絕配。 碧山書局設在原先的汪氏家祠啟泰堂內，央視紀錄片《書迷》中特別提到過，并稱它為“中國最美的鄉村書店”。我們沿著村中的石板路尋尋覓覓，行到一丁字形的路口，在一處掛滿了藤蔓的墻角，總算看到了碧山書局的招牌。若不是仔細尋找，很容易就會與之檫肩而過。 啟泰堂保留著原有的模樣，至今已有200多年的歷史，斑駁的灰白墻面爬滿了歲月的痕跡，渾身上下散發著徽派建筑的古韻，突顯了歷史的厚重感和背后的文化底蘊。 走進書局，我們立刻被濃厚的書香氣息所震撼。除了中間擺放著幾張沙發與數個綠色盆栽外，所有的墻面都被滿滿的書架所占據，據說在這個小小的空間內竟有兩萬余冊圖書。晴天，陽光從祠堂中央的天井照射進來，溫暖了整個空間；雨天，水滴沿天井四周的屋檐款款落下，陶醉了整個書局。 這兒沒有觀光客的喧鬧，只有濃濃的文藝氛圍在空氣中流轉，我們下意識地放輕了腳步，生怕吵醒了安頓在這座古宅中的精靈。我坐進舒適的沙發，隨手抄起一本時常被人翻閱的書籍，與大部分的訪客一樣，我也想趁此機會多了解一些徽州的前世今生。 原以為眼前所見就是碧山書局的全部，想不到店員說還有別有洞天的二樓。自祠堂東側小門入一夾壁弄，然后順陡峭狹窄的木梯上樓，一個明亮的閱讀空間便展現在了眼前，實在是太出人意外了！從二樓的窗口往外望，土制的瓦片有序的鋪灑下來，圍合而成的天井占去了絕大部分的視線，但遠處連綿的山景朦朧在目。可惜疫情期間二樓的咖啡吧沒有營業，否則一定要在此多消磨一些時間。 遠離城市喧囂，地處偏遠山村的璧山書局，生意不可能太好，盡管當地政府免費提供祠堂數十年的使用權，但前期的維修也花費了不少銀子，加上平時的運營成本，一想到這些我不免又生擔憂，這么有創意的先鋒書店，可一定要堅持下去啊！ 臨別之際，我買了一本《皖南故事》，是關于徽州古建和民俗風情的圖文介紹，然后在扉頁上把碧山書局的紀念章都蓋了一遍，以紀念這個令人難忘的祠堂書局。<br> 離開了碧山后，我們沿杭瑞高速自皖入贛。過了兩省交界處后，沒覺得路況有什么不同，但限速卻立馬下降，不由得心生感嘆：江西要騰飛，需進一步解放思想，首先就該把車速提上去，發展經濟離不開效率二字。我們進入了江西婺源地界后，因為十年前曾專程來看此過油菜花，所以這次就直撲篁嶺。認識篁嶺，是從一幅幅色彩艷麗、充滿豐收景象的攝影作品開始，由此我們也知道了“曬秋”這個名詞。如今，“篁嶺曬秋”已成為固定習俗，每年秋收時節，家家戶戶屋檐下曬滿了玉米、辣椒等色采鮮艷的農產品，與白墻黑瓦的徽派民居構成了完美的秋收畫卷。秋季來古徽州，篁嶺是非到不可的！ 篁嶺風景區建在近500米高的山上，游客需乘坐景區的纜車上下。時值旅游優惠期，含上下纜車及景區門票的正常票價為145元，60～65歲每人支付120元，軍人和兒童均為每人60元。如果沒有優惠的話，每人得花240元（門票和纜車費用各占一半），稱得上是一個高價風景區。隨著觀光纜車的上行，山腳的篁嶺新村離我們越來越遠，山頂的古村落還不知位于何方。 篁嶺古村落建村于明代中葉，據說先民是北方遷徙而來的曹姓難民，距今有500多年歷史。篁嶺現屬江西上饒婺源縣，但在從前也是古徽州“一府六縣”的一份子。自山頂纜車站出來，我們沿著彎彎曲曲的山路前行。 據介紹，在2009年旅游開發之前，篁嶺已到了人走屋空、田荒村散的地步。經過“整體搬遷、精準返遷、產業融入”保護式開發三部曲，實現了篁嶺農村經濟的產業融動，促進了村民增收，推動了鄉村振興，有效打通了綠水青山向金山銀山轉換的通道。如今的篁嶺分為山下新村和山上古村兩部分，山下新村是當地居民生活區，環境優美，交通便利，村民安居樂業。山上古村則開發成了篁嶺景區，山村風光，四季如畫，游客趨之若鶩。<br> 從前泥濘的進村小路，如今都已改頭換面，頗具創意的“二十四節氣”游步道，為我們輕輕翻開了婺源篁嶺 “大地飛歌”的新篇章。 走過以“春、夏、秋、冬”四季景致命名的亭臺樓閣，就是沿著山澗布置的古村落游步道，名叫“花溪水街”。這是一條順山勢而筑的街道，水流從中央涔涔而下，隨處可見雅致的亭臺樓閣，鮮艷的花卉綠植，動人的小橋流水，再加上人工造霧的效果，還真有點天上瓊閣的意境。 為了造景，沿街還布置了許多收集來的石磨，并于街尾建起了水碓，以及迷惑人眼的“懸浮屋”。“花溪水街”全系人工打造，休閑、拍照效果不錯，但想從中品到山村古韻，自然難堪重任。 自水碓再往下，就是篁嶺的水口了。顧名思義，“水口”指的是水流的出入口，在古徽州村落中有著特殊的地位，民間認為水口乃地之門戶，故有“入山尋水口，登局定明堂”的說法。山、水、樹是徽州水口的三要素，篁嶺水口居然存活著近百株百年以上的紅豆杉，真得令人對此地的風水刮目相看。 跨過水口，順山梁上的驛道行不多遠，便見一觀景臺，邊上還筑有草廬茶亭。由此觀景臺，可以欣賞周邊山坡上層層疊疊、流光溢彩的梯田勝景，特別是在春季油菜花開的季節，遍野成了花的海洋，故有了“梯田花海”的雅稱。 再往遠處的群峰望去，臥云懸索橋橫跨山谷，那里是“云中漫步”片區。除了200 長的懸索橋，還有更加驚刺激的滑索、高空熱氣球等項目。這些現代化的游樂設施，不僅需要時間，好像還要另外付費，根本就不對我們的胃口。<br> 取道經過一座四柱沖天的古牌坊，這是古徽州村落的一大標志，意屬旌表德行、承沐后恩、流芳百世之舉。古徽州素有“禮儀之邦”美譽，高大氣派的石牌坊比比皆是。 穿過牌坊后，便是古村中最主要的一條街，因其建在山脊之上，常會被山間的濃霧所籠罩，所以當地人稱其為“天街”。商業氛圍是婺源篁嶺古村煥發活力的“抓手”，天街不僅客館、食館精彩紛呈，街道兩旁更是徽式商鋪林立，茶坊、酒肆、書場、硯莊、篾鋪，個個古趣盎然，活脫脫一幅“秋日嶺上圖”。 在學生年代，我曾讀過郭沫若先生寫的《天上的街市》，“天上的明星現了，好像是點著無數的街燈，我想那縹緲的空中，定然有美麗的街市”，神奇的向往從此留在了我的心中。十幾年前在西藏納木措，望著滿天的繁星，心想在冥冥宇宙里，也許真的是有天街的。想不到今日在篁嶺，我竟然遇到了一條現實中的天街，令我好一陣興奮。<br> 天街是篁嶺的“商業一條街”，兩邊商鋪林立，具有地方特色的業態在此展示，具有地方特色的小吃在此匯聚。我們很喜歡天街的氛圍，你見不到擠占街道流動攤販，也不會有人向你兜售商品，更沒有商販的吆喝聲。 篁嶺古村落上的所有住宅，都是圍繞著天街所建，即便是遠離天街的地方，也要修葺一條小徑通往自家的宅子。天街，就像一條穿起整座古村的玉帶，把篁嶺古村引領在了一起。 已有500年建村史的篁嶺是清代父子宰相曹文埴、曹振鏞的故里，作為魏武帝曹操的后裔嫡脈，曹氏父子歷乾隆、嘉慶、道光三代皇帝，把持朝政75年，深深影響了清王朝的歷史。秉承祖上遺風，篁嶺村民習慣用平和心態與“地無三尺平”的山地“交流”，用自己的方式與自然和諧相處。 篁嶺古村落在山崖上呈U字形排列，傳統的民宅比肩接踵的建在山坡上，呈現從高到低的階梯狀，而且所有的房屋基本都是朝南向陽。祖輩起，村民就用竹制的曬匾晾曬農作物，既不占地方，又便于收藏。 春曬茶葉蕨菜、夏曬茄子豆角、秋曬稻谷辣椒，竹匾里所曬之物隨時令而不斷變化。最熱鬧的景象是在收獲的秋季，每當日頭升起，家家戶戶就會架起長長的木竿，擺上圓圓的曬匾，晾曬收獲的農作物，于是滄桑滿面的傳統民居與五彩繽紛的曬匾，便構成了一幅閑適、安詳、恬靜的篁嶺風情畫。 如今的“婺源篁嶺曬秋”，幾乎涵蓋了古徽州地區百姓曬秋的所有形式和內涵，并發展成了地方上農家喜慶豐收的節日。“篁嶺曬秋“被文化部評為“最美中國符號”之后，其更演變成鄉村旅游提升的“圖騰”和名片。篁嶺曬秋文化節在重陽節期間舉辦，每年會吸引數十萬人去婺源賞秋拍攝。 我們登上了村子里最高的曬秋房，屋梁上掛滿了金黃的玉米棒，窗外擱著大大小小的曬匾。山谷里似打翻了的顏料桶，整個村落被五顏六色的農作物涂抹成了繽紛世界，豐收喜慶的景象越看越讓人喜歡。 <div>欣賞了篁嶺曬秋之后，我們參觀了位于天街旁經典的徽式“官廳”。顧名思義，這種建筑是供權貴人物遂行祭拜奠儀的地方。村莊有人在外為官，回故里修建官廳，既顯身份又備奠儀之用。這座嘉慶年間官廳雙層構造，頂帶軒棚，氣勢較大，充分顯示了主人的身份。明清時期活躍在士界商界的徽籍人士，他們“商而兼士，賈而好儒”，保有深厚的宗族思想與鄉土觀念，一有積蓄便攜資奉親歸里，充分展示儒雅才能，修園林、建廣廈頤養天年，久之便成就了徽派建筑體系的輝煌。<br></div> 誤打誤撞中，我們還進了附近的“怪屋餐館“。這是一座當代趣味的建筑，一間屋子的擺設是顛倒的，另一間則是傾斜的，可以在此拍一些貌似有悖于常理的趣味照片。 這個依托篁嶺古村落打造的旅游景區，稱得上是一項成功的嘗試，門票這么貴還游人如織，就是最好的證明，看來值得我們為這個山村的華麗轉身而喝彩！<br> 當天的目的地是距篁嶺近90公里的婺源石城程村，位于更加偏僻的山區，下了省道后，還要在專門修建的進村公路上開一陣才能趕達。我們趕到程村時，太陽即將落山，于是扔下行李便往后山跑，力爭逮到最后一縷陽光。 <div>我倆手腳并用僅用了幾分鐘我們就爬上了高高的山坡，抓住了日落前的最后幾秒鐘的時光，拍攝了披著金光的程村。程村以日出著稱，讓我們共同期待明天吧！<br></div>
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