徽贛擷秋之一古韻悠悠攏徽州

朝碧海而暮蒼梧

一年前，好友在江西宜春溫湯古鎮買了溫泉房，我倆一直掂記著要過去看看。2020年11月，好友又要去宜春小住，而我們的云南追秋之旅排在12月初，中間正好有個空檔。11月6日晚，我倆先至好友家開車，幫她把行李和車子弄走，并約好數日后在宜春碰頭。我倆先到杭州住了一夜，7日早晨駕車開始了輕松自在的徽贛擷秋。徽州，是中國歷史上的一個行政區，古稱歙州、新安。于宋宣和三年（1121年）由歙州改名而來，下轄歙縣、黟縣、休寧、祁門、績溪、婺源六縣。元升為“徽州路”，明清為“徽州府”。1987年徽州地區改名為地級黃山市，徽州行署同時改為黃山市政府，其中原來的績溪縣今屬安徽省宣城市，婺源縣今屬江西省上饒市，傳承了近800年的徽州，就這樣在一夜之間被解體了。從此之后，黃山“異峰突起”，徽州則漸行漸遠。下圖取自于網絡，其中黃色的部分就是古徽州的地盤。一路快馬加鞭，很快便到了屯溪。屯溪是安徽省黃山市的中心城區，位于白際山脈、天目山脈和黃山之間的休屯盆地，扼橫江、率水與新安江匯合處。東北、東南分別與徽州區、歙縣毗鄰，其余均與休寧縣接壤。屯溪的精華，就是眼前這條鑲嵌在青山綠水之間的老街。屯溪老街已有數百年歷史，全長832米，寬5至8米，是目前中國保存最完整的、具有宋、明、清時代建筑風格的步行商業街。故地重游，老街修繕得比十多年前更漂亮了。傳統風格的店面，琳瑯滿目的商品，五花八門的土特產，還有街頭巷尾的小食，讓人目不暇接，驚喜連連。難能可貴的是，整個氛圍并不喧囂嘈雜，而是像屯溪流水般清靜自然。歷史上，屯溪是由新安江、橫江、率水三江匯流之地的一個水埠碼頭發展起來的。老街的西端即老大橋，在橋頭緊連的一段曲尺形街道，原名八家棧，就是老街的發祥地，也是屯溪的發祥地。明、清兩朝，徽商崛起，屯溪老街憑借地處皖、浙、贛三省交衢，橫江、率水匯合直通錢塘江的有利條件，成為徽州水陸運輸的交通樞紐，獲得迅速發展。老街在明代成為頗有影響的“一邑總市”、清代發展成遠近聞名的“茶務都會”。到20世紀三四十年代因戰亂大量人口內遷，又發展成皖南的商阜重鎮，獲得“小上海”的名聲。1949年以來，作為區域中心城市，屯溪面貌發生了翻天覆地的變化，城市規模迅速擴張，但屯溪老街始終得到了很好的保護，深厚的商貿文化薪火相傳。屯溪老街是博大精深的徽州文化的集中展示窗口，以粉墻黛瓦馬頭墻和磚雕、石雕、木雕為主要特征的徽派建筑文化，以同德仁藥店為代表的新安醫學文化，以書畫、匾額、楹聯為代表的新安書畫文化，以老街一樓、老徽館為代表的徽菜文化，以歙硯徽墨為代表的文房四寶文化，以三味茶館等為代表的徽州茶文化，以及以館藏器物和工藝品為代表的民間器物文化，構成了獨具特色的文化旅游休閑街區。這座高約二十多米，上下共四層，雕梁畫柱，飛檐翹角，集木雕、磚雕、石雕為一體的建筑甚是搶眼。了解后得知，這是利用從民間收集起來的明清建筑構件，重新組合筑成的一座“老建筑”。這是我國第一家古建筑博物館，“萬粹樓”三字系葉選平題寫。盡管“徽州”事實上已不存在，但江湖上還是愿意將這些具有共同歷史、文化和語言，歷史上長期由徽州（徽州路、徽州府）所轄的歙縣、績溪、休寧、祁門、黟縣和婺源六縣區域稱之為“徽州”，并冠以“古徽州”的名號。在屯溪老街領略了古徽州街市的繁華風采后，我們該去鄉下撫摸古徽州靜謐而有詩意、動容卻不矯情的溫柔秋色了！離開屯溪后，我們首先在黃山市休寧縣藍田鎮的汪源村稍作停留，因為在公路上就可以看見一座面目滄桑的廊橋。這座五墩四孔的廊橋初建于宋代，于明萬歷年間和清乾隆年間重建，長70.7米，寬5米，高7.6米，橋上建有遮風避雨的木長廊，內設有供人休息的條凳。 想不到這座廊橋上還曾留下過紅軍的足跡。據當地史料記載，1934年冬，方志敏率紅軍北上抗日先遣隊路過當地，時天色已黑，為不打擾百姓，全體戰士沒有進村，而是在此橋上宿了一晚。當地的老人們還回憶，在他們小時候，還見過第二、三個橋垛的外墻上寫有“納糧救國”等標語，那是紅軍過境時留下的革命印記。滿目青山碧水，遍野綠茶徽菊，風吹雨打了幾百年的廊橋，依然在為行人遮風避雨。2012年，這座古廊橋被列為省文物保護單位，如今是游客尋夢鄉村風光的打卡地。位于今休寧縣藍田鎮北部的儒村，是徽州一個鮮為人知的村落。村如其名，自古便是耕讀傳家，崇文尚書，有著濃厚文化氣息的地方。每到秋季，滿山樹葉色彩斑斕，粉墻黛瓦掩映其中，已然成為了攝影愛好者的必游之地。 儒村是黃山貢菊著名的生產基地，滿山遍野的菊花著實令人驚艷。恰逢菊花采摘時節，菊田中總會見到身挎小籮筐的農民，像蜜蜂一樣忙碌著采花。不經意間，“采菊東籬下，悠然見南山”的景像就浮現在了眼前。離儒村不遠，有一座帶廊亭的三拱跨河橋，看上去也是年頭久遠，附近正在建造一個觀光服務區。后經查閱資料得知，這也是黃山周邊的“三棵樹”景區所在，屬于黃山百佳攝影點之一。以前的人出門，多以步行為主，有車馬代勞的已屬上乘，遇有風雨大作或者驕陽酷暑，能在這種擋雨遮陽的橋上歇息，當是莫大的幸福。在一些熱鬧的村頭路口，這種橋也是鄉民們談天說地、貨物交易的重要場所。古徽州的每一個村莊，都是底蘊深厚、如詩如畫的心靈驛站，小眾的協里村就是如此。雖然離塔川只有一箭之遙，但是卻很少有外人知道它的存在，在很長的時間里，是一個只存在于當地人口中的賞秋村落。出了儒村隧道，在左手邊就有一個帶觀景臺的停車場，可以遠眺協里秋色。可是賞秋季節，怕太多的車子停留影響到隧道的正常通車，竟然將此停車場關閉了。眼看村莊就在下面，實在無計可施的我們也只好有樣學樣，找到了一個僅容得下一輛小車的土坎，勉強將車子停了下來。 我倆直接抄近路下山，誰知樹密草深，很快便迷失了方向。東張西望之際，見到了幾位從密林中鉆出來的游客，經他們指點，我們終于覓得了通往協里村的野徑。走在這樣的野道上，真正體會到了魯迅先生的那句話：世界上本來沒有路，走的人多了，也就變成了路。相傳，協里之名源于“義門惟其協也，仁里是以美之”，出自南宋寧宗皇帝送駙馬鄭霖回鄉文，取上句“協”下句“里”以名村。以此推算，該村的歷史距今也已有800多年了。 初至協里，難免有點小失望，因為與網上所描述的“色彩斑斕的彩色世界”相差甚遠，除了有幾株樹的葉子稍微變黃泛紅外，依然是滿目蔥郁的景色。不過很快，我們便喜歡上了它。協里村三面環山，有鐘靈毓秀之韻，協里溪蜿蜒穿過全村，有碧水中流之美。天空是那樣的湛藍，溪水是如此的清澈，田園是那般的原始，空氣中還隱隱約約散發著一縷淡淡的茶香，這不就是文人墨客們鐘情的田園風光嗎？望著泛紅的樹梢，呼吸著潔凈的空氣，享受著明媚的陽光，倘佯在繞村的小道，自然、田野、村莊共同譜寫的景色，在面前徐徐鋪展開來。我的心中竟然萌發了小小的驛動，而且逐漸的蕩漾開來，這也許就是所謂的“觸景生情”吧！ “結廬在人境，而無車馬喧。問君何能爾，心遠地自偏。”陶淵明的詩句，在這里似乎得到了完美的詮釋。恍然間，我對田園文學有了進一步的感性認識：如果沒有濃郁的田園氣息的感染，沒有樸素安恬的農事生活，沒有這份天高云淡、無拘無束、自由自在，便不會有田園文學中的自由、豁達和樂觀。難怪作家和詩人要深入生活，才能創造出膾炙人口的篇章呢。村口兩株高聳的楓香樹，本是協里的顏值擔當，但葉子還沒怎么見紅，就已經顯現了頹敗的模樣。在此遇到一位年齡與我們相仿的吳姓村民，他說今年不知是咋回事，村里及周邊的葉子都不怎么紅，景色遠遜往年。2020年開年就爆發了新冠疫情，難道植物界今年也是“流年不利”？可惜我不是學植物的，否則非得花些功夫去調研一番。吳老伯在村里開了農家樂，由于位置比較偏僻，加之疫情的影響，生意不怎么好。所以賞秋時節，他會時不時的來村口轉轉，看看能不能接到臨時的散客。協里和塔川相鄰，距大名鼎鼎的宏村也只有兩公里，因此我們覺得無論是自駕游還是徒步游，在協里住宿應該是一個不錯的選擇，既經濟實惠，不影響周邊的觀光游玩，又可以享受真正靜謐安逸的鄉村風光，何樂而不為呢？我們特地去察看了吳叔家的農家樂，這是近年新開的，設施一應俱全，價格也公道。吳叔說，來年秋季若有計劃來，可早點給他電話，他會等紅葉最好的時候通知我們過去，那時候的協里一定不會辜負我們的厚望。經吳叔這么一說，我們已經又充滿了對來年的期盼。待到滿山紅葉時，只要在吳叔家的陽臺，就能盡覽協里斑斕的秋色了。得知我們的車子就停在山腰的公路邊，吳叔給我們指引了一條只有本村人才知道的捷徑。自吳叔家出來后，我們邁過了層層疊疊的田坎，穿過密密麻麻的竹林，一直向上攀爬，果然很快就上到了我們停車的國道。我們啟動車子后，行不多遠就遇到大堵車，從導航上可知，古徽州擷秋的重要村落塔川就在眼前了。旅游公司的大巴司機都很有經驗，早早的就放旅行團的客人下車，讓他們徒步進村觀光。待游客返回時他們再開車過來接。我們見狀也隨機應變，將車子拐進右邊一條上山的道路，開出不足百米找到了路邊的空地，而且還不用付費，哈哈哈！塔川村的門票成人每位40元，學生、60～70歲老人憑有效證件半票，1.2米以下兒童、70歲以上老人憑有效證件免票。進村的道路有很多條，為防止逃票，每個道口都有人把守，猶如戰爭期間的村民聯防。查票處只管查票，不辦理補票，所以進村都需到主入口處去購票，之后從哪個口進入就都沒有問題了。 塔川又名塔上，因坐落在黃山余脈黃堆山南面川中坡地上，村落由南向北層層高出，遠看如塔，故而得名，在古徽州眾多美麗的自然村落中獨具慧質。如今該村隸屬于黟縣宏村鎮，位于木坑竹海到宏村的途中。塔川秋色，被譽為全國四大秋色之一，與四川九寨溝、新疆喀納斯、北京香山的秋色齊名。進入秋天，村落田野中錯落有致的烏桕樹葉就會變紅，形成一幅迷人的田園風光畫卷，塔川秋色因此而名揚四海。秋季的塔川，是眾多畫家、攝影家創作的基地，游人更是趨之若鶩。塔川創建于北宋天圣年間（公元1023年），是吳氏聚居地，村中的吳姓村民為吳國被流放國君的新太子吳鴻之后。在古徽州，多見以氏族聚集而成為村落的。比如宏村，是汪氏家族的居住地，西遞是胡氏家族的居住地，石潭是吳氏家族居住地，陽產為鄭氏家族居住地等等。 古徽州的緣起，與歷史上一次次的中原之亂不無關系。從最早的公元291年，司馬氏諸王同室操戈、逐鹿中原的“八王之亂”，到公元304年群雄蜂起的“五胡十六國”，長江以北的中國大地上拉開了長達130余年的血腥混戰。暴政、戰亂、屠殺、天災、瘟疫…，使中原淪為了暗無天日的人間煉獄，絕望到極致的中原人為了尋求生路，不得不舍棄故土、舉家遷徙，一部分去往西北，一部分來到東南。這片散落在長江右岸丘陵地帶的一個個山間盆地，是戰爭難以觸及的孤島，于是便成了這些南下避難者的新家園，一個在日后名震四方的地理文化單元，也開始在這一磚一瓦中孕育。永嘉之亂、安史之亂、靖康之亂…，每一次中原大亂，有能力遠遷的家族都紛紛渡江避難，舉動之浩大，甚至在歷史上有了特定的描述：衣冠南渡。當生活平靜下來，他們意外地發現，這里的一山一水、一草一木都流露著北方平原上所沒有的溫婉與沉靜。他們欣喜于這片新的天地，在此慎重而考究地為族人、子孫精選長久的安居之地。于是，來自中原文明里厚重的儒家文化開始在這山越之地沉積，中原大族密不透風的宗族秩序，嚴格的忠孝仁義禮節，也都在這里一絲不茍地展開。建祠堂、修墳墓、敘家譜、置義學及購置族產和族田等，因此形成了眾多聚居族群。 秋天的塔川，毫無蕭瑟之味，更無滄桑凋零之感，滿目都是那被秋色渲染到極致的風光，仿佛這里與生俱來就是屬于秋天的。塔川秋色的一大貢獻者，是生長在田腳村頭的烏桕樹，這是南方農村比較常見的樹種。烏桕樹的葉子近似心形，經過秋霜以后，烏桕葉由綠變黃、由黃變紅，自古就有“烏桕赤于楓，園林二月中”之贊名。半個世紀前，烏桕樹還是農民的經濟收入之一，因為從白色質地的烏桕籽中提煉出的油蠟，可以用于制作肥皂、蠟紙、焟燭等的工業原料。隨著我國化學工業的飛速發展，那種冬日里攀樹人工采收烏桕籽的的景象早已消失，反倒是秋風中的紅葉討巧成了主角。成熟的水稻一片金黃，收獲的季節總是讓人充滿了喜悅。如今的塔川，不僅有“喜看稻菽千重浪”，還有那來自四面八方的游人，日子過得肯定是相當的滋潤。 趕在太陽落山之前，我們登上了高岡上的觀景臺。晚霞中的塔川，并沒有我們想象中的那般迷人，大概是今年的氣候所致，所以我們沒能欣賞到最美的塔川秋色。早聞古徽州有曬秋一說，今日在塔川就看到了一幕，支起的曬架上架著圓圓的曬匾，里面晾著糧食蔬果。雖然明知這只是村子里的擺設，但也忍不住拍了照片。曬秋，本是農民為了便于存貯收獲的谷物和瓜果蔬菜而為，如今已演化成了一種慶祝豐收的農俗。它反映了農民在辛勤勞作后獲得收獲的喜悅，也飽含著他們對大地母親的感恩，值得我們去贊頌和謳歌。秋天是浪漫的季節，綠葉未敗、秋草漸黃、紅葉絢麗。當季節流轉，顏色漸變，層林盡染，無論是候鳥的邂逅、色彩的碰撞，還是云彩的變幻、古村的靜候，都在此刻勾勒出一幅幅醉人的畫卷。夜宿盧村，它就位于宏村的邊上。我們之所以沒有選擇在人人皆知的宏村入住，因為以前專程去游玩過，這次為了進去宿一夜，再每人花費104元去買一張門票，實在沒有必要。隔壁的盧村雖然名氣不大，應該也值得一探，何況客棧老板告知，下午5時以后可從一個入口免費進村，何樂而不為呢！盧村的醉溪樓客棧，在網上的評分竟然全是5分，我們入住了一夜，果然令人滿意。毛巾和浴巾都洗得非常干凈，床上用品也十分整潔。這家老板主內，燒得一手好菜，老板娘主外，張羅得面面俱到，夫妻倆可謂是珠聯璧合。我們的晚飯自然也在醉溪樓解決。餐前老板娘先端上一只面盆，然后放入餐具，接著用開水燙過，這番陣仗讓我們驚訝又敬佩。有這么嚴格認真的抗疫舉措，何愁新冠肺炎不滅。雖然是地道的農家菜，但色香味均佳，特別是濃郁的臭鱖魚，蒜瓣似的魚肉回味無窮，實在是臭得有個性，香得無極限！飯后我們就在客棧附近小逛，順便試試新購的華為Mate 40 Pro的夜攝功能。夜幕下的盧村寧靜而又安詳，籠罩在悠悠古韻之中，這正是我們心中古微州農村該有的模樣。

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徽贛擷秋 之一 古韻悠悠攏徽州

朝碧海而暮蒼梧

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