瓊島西游初記

游瀘客

來瓊十冬，多作東線游，西線從未涉足，心向往之。今幸遇友人，載我西游，得償宿愿。特記之。 一臨高角 　　1月11日，原報多云天氣，竟下起小雨。上午10時，從海口出發，沿西海岸，越澄邁，進臨高，直驅臨高角。 臨高角處于縣域最北端，隔著瓊州海峽，與大陸雷州半島相望。1950年4月17日，解放海南之戰，首先由此登陸。 如今，這里已成為登陸紀念地。在“角”的盡頭，高聳著勇武魁偉的兩位解放軍塑像，并肩而立，顯然代表了擔任解放海南戰役的40、43軍兩支英雄部隊。碑基上嵌著江澤民題辭石：軍民共鑄熱血豐碑，解放海南業績永存。 紀念碑背后，立一碑石，上書：解放海南島渡海登陸點。由此北望，雖是退潮時分，猶見激浪滔天，驚濤拍岸。須臾，厲風夾著雨箭，直射面龐，傘不能張，只得趕快避離。耳畔似響起凌厲的沖鋒號聲，當年登陸的場景再現眼前。 　　出解放公園門，至海邊再遙望臨高角紀念碑，只見一條岬角深入大海，指向大陸方向，號稱仙人指路。紀念碑就在"指"的頂端，右為東灣，左為西灣。如大鵬的兩翅，所以又名為大鵬灣。東灣當風，波濤洶涌；西灣避風，水平如鏡，確是一大奇觀。可惜此刻一則退潮，二則陰雨，只能約略呈現十之一二。 　　借圖一幅，展現大鵬灣平日美景。 解放公園里，氣氛莊嚴肅穆，兩座烈士名錄碑，每一個姓名都附著一位不朽的英靈，讀之令人崇敬而沉重。 戰爭是為了和平。愿大鵬灣和平寧靜的美景永在。 二臨高牌坊群 告別臨高角，定好導航，直取東坡書院。經過一條寬闊筆直的大道，忽見路左現出一溜牌坊，甚是亮眼。 走著走著，竟然一時不見盡頭。多大的氣勢！ 忽然想起老同事說過，臨高的牌坊群可以一看。這不就是！ 非計劃目標，不期而遇。 　　行至三座特大牌坊，知道核心區到了，停車看個究竟。 遠看有氣勢，近看更宏偉。中間的一座，建造繁復而精良，前有橋，后有池，左右兩坊拱衛，儼然皇家氣派。加上兩側綿延而伸的眾坊伺立，君臣佐使，階次分明，蔚為壯觀。 不過并非古跡遺存，純為現代構筑。 現場無人，無從探問，只有請教度娘。 一查，了不得！87座牌坊，綿延1.7公里，主牌坊高達37.7米。拿下了兩個世界吉尼斯紀錄：最長的牌坊街，最大的牌坊。 再看，不得了！臨高是國家級貧困縣，每年需國家補貼幾千萬維持（現在肯定巳摘帽脫貧了）。當時牌坊街投資卻達1.3億！這僅僅是第一期工程，沿街（路）還要繼續征地，建文化公園，造成更多的農民失地。 為此，上了央視焦點訪談。是褒是貶，不言而喻。 　　主牌坊上書“文瀾文化公園”。 原來臨高書法和楹聯文化有歷史淵源。據說建牌坊街是縣委，府，人大，政協一致全票通過同意的，初衷是配合海南國際旅游島建設，發揚臨高特色文化，為旅游創造新資源。 但是不顧財力急于求成，牌坊的題額和所撰楹聯內容和書法成功的不多，留下“墨寶”的個別省市領導已經蹲進大牢，委實太煞風景。傳統的牌坊是跨街而立，哪有一字排開的，實在不倫不類。 不過亊已至此，畢竟還是留下這么一個世界之最。萬里長城今猶在，不見當年秦始皇。主亊者必然要承擔責任。亊過境遷，吸取經驗教訓，不要急功近利，好好改進保護，說不定將來真能為海南國際旅游島，自由貿易港作點貢獻呢。 三儋州東坡書院 　　東坡書院是我西來的第一目標。學文的不到此，豈不是枉在海南空待了10年！ 但對實地參觀的期望值并不高。看過不少歷史名人遺跡，只是老廬幾間，楹聯幾副，看看文字介紹，打卡拍照，以記到此一游而已。 　　這幾天正是海南最冷的時節，白天最高12度，夜間最低7度，當地氣象臺不斷發出寒冷黃色預警，也是我們來海南10年經歷的第二次低溫，何況還下著小雨。 蘇軾當年也曾有過這種體驗，在《定風波》詞中，他手拄竹杖，腳著芒鞋，酒后冒雨漫行于山村泥路，“料峭春風吹酒醒，微冷！”不過我們此時遇的是“料峭冬風”，真冷！ 進入景區，就見右手橋畔殘芰枯桿與水中倒影構成的奇特畫面，似無知稚童鉛筆涂鴉，又如史前先民深崖巖畫。遠處垂掛在芰桿的瑟縮成團成串的萎蓮，那不是漠北瀚海牧羊的蘇武所持的符節么？一 然而，轉身看左手邊池塘，卻是一派春夏日景象：周邊綠意蔥蘢，滿池睡蓮盛開。 蘇東坡因烏臺詩案，被貶惠州，接著1097年，62歲的他又被貶至儋州。海南是蠻荒之地，罪至貶此，是只比殺頭輕一等的處罰，他的人生落到了最低點。自己也慨嘆：“殘年飽飯東坡老”，“心似已灰之木，身如不系之舟”。枯荷殘芰應是他初來儋州境遇的寫照。 蘇東坡就是蘇東坡，絕境并非絕命。即是枯荷殘芰，也能畫出別樣的畫圖。到1100年遇赦北掃，在儋州整整三年，他卻如左手荷塘，煥發了春天的希望和夏天的繁盛。 難怪他回顧自己的成就，驕傲地自問自答：“問汝平生功業，黃州惠州儋州”。三個落難地，依舊創造出生命的輝煌。 這里距東坡書院實景尚有一箭之地，但兩幅迥異的河塘景觀，卻超前為我們作了喻示。 　　別看這有些簡陋的平屋，卻是全國重點文物東坡書院古建筑。最早建于北宋，后世各朝均修葺或重建，至明嘉靖年間正式命名為東坡書院。 東坡初到儋州，情緒也曾低落，常夢想“除書（朝廷官員任職的文書）欲放逐臣歸”。但一代文宗的盛名讓他閑不下來。儋州地方官張中與地方名紳黎子方等邀請他講學會友，敷揚文教，開化地方。他欣然允諾。于是就在黎子云處建了這座講堂。 　　講堂以揚雄“載酒問字”的典故，命名為載酒堂。載酒堂始建于1098年東坡到儋半年之后。這個名字比東坡書院要早幾百年。 孔子以束脩（10條干肉）當學費，東坡講學是不是學生送酒作報酬呢？沒有坐實。不過在儋期間，詩文常出現醉酒，酒醒字樣，估計酒也沒少喝。 載酒堂前建有載酒亭，亭兩旁有泮池，這是孔廟的規格啊。 海南人由衷崇敬蘇東坡。三年講學，傳播了中原文化，儋州乃至整個海南讀書求學的風氣逐漸養成，東坡是當之無愧的文化拓荒者、播種人。受他面授的瓊州士子姜唐佐，在東坡獲赦北歸第二年，就成為海南第一個舉人。再后八年，儋州人符確破天荒，考中進士，榮登皇榜。“瓊之有士始于儋，瓊之士亦莫盛于儋”。難怪他能享受孔子般的待遇。 　　書院中庭有一株巨樹，是植于乾隆三年的芒果樹，足有五層樓高，迄今二百多年，依然枝葉繁茂，生氣蓬勃。 忽然聯想起1968年，外國友人送一籃芒果給毛主席，毛主席轉贈給清華大學工宣隊。立即在全國掀起了芒果熱。芒果不能久放，技術人員還用塑料仿制成芒果，在工人，工宣隊間傳來傳去，儼然成了圣物。 那時熱傳的口號是胸懷世界，放眼全球，實際上是閉目塞聽，孤陋寡聞。對于芒果這普通的熱帶水果聞所未聞，更見所未見，只覺得新奇稀罕，哪里知道就在本國土地海南島就有芒果樹呢！ 據說芒果原產印度，唐僧玄奘是向世界介紹芒果的第一人。在惠州，東坡先生“日啖荔枝三百顆”，大快朵頤。不知當時海南有沒有引進芒果，如有，美食大師蘇東坡總是要嘗嘗的。不過，未見他詩文表達過，待考了。 　　蘇東坡在儋除了講學，還躬耕自養。這座銅立像，戴斗笠，蹬木屐，典型的帶有書卷氣的農民形象。據說形象依據來自院藏古畫坡仙笠屐圖，可惜無緣得見。 東坡先生不僅穿著本地化，適應了海南生活，甚至宣稱：“我本儋耳氏，寄生西蜀州。”（儋州，古為儋耳國，古民雙耳下垂。）心理上竟把他鄉作故鄉，樂不思蜀矣！ 　　院中還有一座耕牛塑像。蘇東坡曾苦心勸耕，為當地農業發展作出貢獻。教書育人，還與勞動相結合。是不是有點現代教育意味呢！ 　　剛進景區大門時，當門一幅稚童學子亦步亦趨地跟隨在蘇老夫子身后的漫畫，覺得風格不符，有點可笑。參觀后回望，見漫畫題為東坡書院新時代教育實踐站，讓人若有所悟。 　　院區曠大，參觀不能一一；可記者繁多，記述亦不能一一。東坡書院不是一看而過，或者一次看盡的景點。留著下次再來？ 四海花島 11日下午，告別古老的東坡書院，驅車向西北行，目的地是全新的現代化景觀一一海花島。 海花島，位于儋州排浦港、洋浦港之間的海灣地域，南起排浦鎮，北至白馬井，距海岸600米，跨度6.8公里。開發商投資千億，通過填海作業，形成三個離岸島嶼，各有過海大橋與大陸相通。完全建成后，空中俯瞰，如大海中的三朵花，故名海花島。 傍晚，我們車過大橋，入住海花島。 　　12日晨，天氣徹變，萬里無云。碧海藍天，纖塵不染，澄明純凈。頓感神清氣爽，大有目擊千里之概。海濱觀景，機緣佳絕！ 在住處漫步，方知三個人工島，各有分工。本島為高層住宅區，已形成氣候，入住者眾。真正提供游覽的，位居三島之中，才是名副其實的海中之花。可惜尚未正式開放，每天十時以后，旅游團大巴方可過橋進入，其它車輛行人一律不得上橋。 遺憾之余，見有海花俯視圖景，趕緊拍下，既然看不到，留個圖片，聊甚于無。 　　好在天氣清明，就近隔海觀望，不得已而求其次。 駛近中島，車停等候過橋的旅游車隊之間，下岸遠瞻對岸，陽光下拉近手機鏡頭，拍攝的效果不錯。 居中是三座現代化高樓，為商務中心、高級賓館、文化設施之類。 　　移目向右，有一山，底色純白，姑稱之為南國雪山，或海中布拉達宮。細看乃特大過山車依山而行。山上建筑尚未定色，預想峻工后色彩定有可觀者。 隱約可見更多的游樂場所，這里是游樂中心。 　　邊看邊嘆，忽然發現大橋腹部有輔橋，車不能上，人卻可走。正橋不可登，陳倉可暗渡。喜出望外！ 　　輔橋蜿蜒高下，移步換景，曲折多姿，本身就是景觀路。手機拍個不停，不需選景取鏡，抬手隨機拍，總有不錯的風景。 　　終于登島。白色的沙灘，沙粒細膩如粉，行走的感覺如踩地毯。沙灘上停著待發的帆艇。一旦正式開放，它們便是海上的彩蝶，圍繞著海花飛舞游弋。 　　這是就近拍攝的希爾頓雙塔酒店。 與西式建筑相呼應的是中國古典建筑群。 　　南亞各國風情建筑均有呈現。 住宅群比之于別島更勝一籌。 　　游罷中島，朋友索性開車進入第三島。與我們昨晚住的高樓群不同，這里均為各種別墅，兩位女士下車在別墅前留影，以示到此一游。這里人跡罕見，大部分別墅正在待客而沽。 這樣，海花三個島，都算游過。 五千年古鹽田 　　洋浦半島鹽田村，已有上千年制鹽史。 海水曬鹽，古來如此。辟一片海灘，整平，筑堰，留缺口容漲潮時海水涌入，然后堵缺口，蓄海水曬干，便有海鹽生成。此法費時間，產鹽慢，效益不高。 鹽由村人改進辦法，用經過曬干的海灘泥沙，澆上海水過濾，制成高濃度鹵水，倒在石槽里暴曬，制成鹽巴，相對快速，髙產，鹽度純。稱之為老鹽。目前尚有3O多戶鹽工用此法產鹽。也是一種非物質文化遺產。 洋浦鹽田是全國重點保護文物。 　　所謂石槽，是用海邊石頭鑿成，四周留邊，中間鑿槽。槽并不深，面平，如硯臺，稱之為硯式鹽槽。倒入的濃鹵，曝曬易干，產出更快。這種鹽槽尚存1000多個。 　　這張照片有一個石槽近景，硯臺狀特別明顯。稍遠處就是海水了。 　　現場賣老鹽者，價格是普通的幾倍。宣傳說老鹽如何有益養生。還有老鹽焗雞現賣，亦有游客現場品嘗。 　　還有老鹽焗蛋，說風味獨特。 各地海南土特產商店均有老鹽出售。 六白馬井 白馬井在儋州西北部，與洋浦港隔水相望。在海南環島高鐵，白馬井是唯一設在鎮的重點站。儋州，洋浦開發區，加上最新開發的海花島，都得從此上下高鐵。 白馬井名聲很大，已有兩千年的歷史。傳說東漢伏波將軍南征交趾到此，兵饑馬渴，一匹白馬用蹄掘地，甘泉涌出，留下白馬涌泉遺跡。奇就奇在距海僅40余步，泉水卻清冽甘甜，當地人視為神井。 1962年，郭沫若先生來白馬井參觀，并作考據。認為，白馬非馬，按古音，白馬與伏波同音，白馬者，伏波也。所以當地不僅有白馬井，還有伏波廟。 歷史上有好幾位伏波將軍，伏波即降服波濤，擔負平定海患，穩定南疆的使命。但人們愿意認定是漢光武時的馬援（馬援正好姓馬）。交趾有亂，馬援請命于劉秀。劉秀因其年邁不忍。馬援說“男兒當死于邊野，以馬革裹尸還葬耳！”馬革裹尸的典故就出于他。 　　有典有據的古跡必當一觀。 車按導航已到，眼前景象讓人生疑。正在修路挖坑，路障擋道，一片凌亂。嘗試著從路側拐過，果然就是白馬井。 大紅大綠，瓷磚貼墻，井欄方型，水泥砌就，叢生雜草之間，立一白馬，大體還像。墻頭旗幡飄揚，當門“白馬涌泉”四個大字，當仁不讓宣示：這里便是正宗古跡白馬井！楹聯氣勢更足： 堪笑云臺書大將 莫如馬井涌清泉 意思是說，附近還有伏波廟，那不咋地，哪比得上這里的白馬井呢！ 兩側墻上還貼著當地文人墨客書法詩章，水平差強人意罷了。 整體印象，村級土地廟水平。 兩 　　細看，右手墻上貼滿賜名帖，有一帖上書：井泉保佑案立契男名井文。 求得名字多有井字，井文，井彬，井珍，井昊等。 賜名墻前還有供臺，擺滿香燭供品。白馬井已是當地人生命歷程不可須臾離開的神靈了。 盛名白馬井，竟是這等模樣，不免失望。說不定若干年后，政府撥款，或眾人捐資，把白馬井裝點得有模有樣，符合現代旅游景點的審美趣味，吸人眼球。 轉念一想，那時的白馬井，還能像目下這樣，讓人感受到當地百姓略顯偏執的本真情愫，和原生態的質樸的自信自夸呢？ 無論如何，這是我西線游覽印象最深的景點！ 七東方魚鱗洲 最后一個目標，東方魚鱗洲。 一直有個懸念，為什么地處海南島最西邊的這塊地方，卻偏偏叫作東方呢？ 　　景區入口，巨石橫道，上書：西海岸 魚鱗洲景區。 這里面對北部灣，與越南隔海相望。所在轄區八所邊防派出所幾乎就在海邊。附近“嚴防偷渡”“打擊走私販私”等標語，提示我們身處海防一線。 　　傳說黎族漁婦，丈夫為惡人所殺，曝尸沙灘，因化身海燕，銜泥成山，層層疊疊，狀如魚鱗。兀立海邊，上建燈塔，為北部灣行船導航，也是海南西部重要港口八所港的門戶，遂成東方市的標志。 東方有2000多年的歷史了，漢武帝時設九龍縣，漢光武時稱珠崖縣，隋煬帝改名為感恩縣，這個名字一直沿用到解放前。解放后，將縣府定位在黎族聚居區東方峒，遂有東方地名。后升格為市，市府改設在八所，就是東方市了。名東實西，緣由在此。 　　當年解放海南，始于1950年4月17日臨高角登島，終于5月1日八所港戰斗，海南全島解放。最后一戰便在此，有碑紀念。 在“西海岸”碑前遇四位徐娘級女士拍照。她們從南寧出發，騎行八天到此，英姿颯爽，令人欽佩。 　　同行者鼓動，我也借用她們的自行車拍照，作為最后一站留念。 看了照片，掩口胡盧而笑！精氣神哪能與一旁巾幗可比！自嘲曰： 明是極西號東方 老夫聊發少年狂 東施效顰君莫笑 猶有雄心對夕陽 　　此次西游，百分之百滿意！謝過友人，由東方站登車，乘高鐵返回海口。接乘公交，直達住處家門口，到家晚八時許。

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瓊島西游初記

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