到運城品歷史

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以前我是去過山西的，太原、五臺山、平遙、喬家大院，這些耳熟能詳的景點都瀏覽了一圈，并沒有留下太深印象。前年夏天，暑假有時間游玩，就近去趟山西運城，宰相村、鸛雀樓、普救寺、運城鹽湖、關帝廟、永樂宮……小小的運城，蘊含的豐厚歷史底蘊，在中國歷史上、文學上、藝術上展示的驚人高度，讓我深深贊嘆。   宰相村    宰相村，聽著名字就霸氣，這是當地百姓對該村的俗稱，因為歷史上出了太多的宰相而聞名，正式的官名現在叫裴柏村。村里的裴氏宗祠還在，每年三月，各地裴姓人都會來這里還鄉祭祖。村里人說，每年祭祖的時候，村里會熱熱鬧鬧搞三天活動，聲勢甚是浩大。    裴姓是三晉望族，歷代名人輩出，到李唐王朝達到鼎盛。裴姓在正史上有記載的600多人，出將入相的就有118個，其中裴秀、裴楷、裴度、裴休等歷史名人更是婦孺皆知。    宰相村在當地名氣很大，車行到聞喜縣境內，導航儀不甚靈便，停車詢問當地人，無論年紀大小，都能準確給我們指引路線。裴氏宗祠的門前墻上，還有顧炎武為該村寫的《裴村記》。顧炎武是明末清初人，可見當年此村乃名為裴村。能引來南方人顧炎武到此一游，還寫下傳記，又可見當年名氣之大。顧炎武在《裴村記》中說：“余至聞喜縣之裴村，拜于晉公之祠。問其苗裔，尚一二百人，有釋耒而陪拜者。出至官道旁，讀唐時碑，載其譜牒世系。登隴而望，十里之內，丘墓相連。其名字官爵可考者，尚百數十人。”顧炎武記錄的這些丘墓唐碑，現在已經沒有了，但宗祠里還保存著譜牒世系。    現在的裴柏村，裴姓已經不是最大姓氏了，但村民無論姓不姓裴，都以裴氏的輝煌為榮。裴氏宗祠里，不僅展覽了歷代裴氏先祖的名人和業績，還專門建了展覽裴氏家訓的展廳。讀罷長長的裴氏家訓，你就明白了為什么裴氏在歷史上能如此輝煌。古人云，修身齊家治國平天下，這里面的每一層遞進，都體現了男兒志向，也說明了修身齊家這個基礎的重要性。 鸛雀樓    “白日依山盡，黃河入海流。欲窮千里目，更上一層樓。”唐代詩人王之渙這首耳熟能詳的詩歌，現在已經成為牙牙學語嬰幼兒的啟蒙讀物，名氣之大何止如雷貫耳婦孺皆知。    沒有到運城的時候，我以為鸛雀樓必是一臨海而建的高樓，所謂黃河入海流，應是作者在樓上觀看黃河入海的磅礴氣勢所感所寫。及至到了運城，看到離大海幾千公里之遙的鸛雀樓，在平展展的平原上突兀地孤立在黃河岸邊，周圍無海卻伴山，不禁啞然。感慨詩人想象力之豐富，胸懷氣魄之偉大。    王之渙寫鸛雀樓想象黃河入海的畫面，寫入詩中如此形象貼切，猶如親臨其境，還把讀者帶到他設置的想象中，對他的布局深信不疑，可見其寫作力之強。這讓我想起當年寫“先天下之憂而憂，后天下之樂而樂”的范仲淹，沒有到過洞庭湖，卻把洞庭湖寫得磅礴壯麗、雄偉燦爛，猶如身臨其境。    鸛雀樓本是北周大冢宰宇文護軍鎮蒲州時所建的軍事建筑，歷經隋、唐、五代、宋、金幾個時代700余年，后來在金兵與元兵爭奪蒲州的一場戰役中被毀，史載當時的情景是："焚樓、櫓，火照城中。"據說大火燒了一個月。   王之渙是盛唐武則天時代的人，一生仕途不順，少有的史料表明，他多在河北一帶生活。他是具體因何事到運城登鸛雀樓的不得而知，但留下了千古絕唱《登鸛雀樓》，成就了中國文學史的一樁幸事。他以邊塞詩著稱，又與另一位邊塞詩人高適相厚，所以能到山西運城這樣的地方游覽，是在情理中的。    如今的鸛雀樓，是本世紀后在對唐代彩畫考察論證的基礎上，于2002年完成修建的。與王之渙所登鸛雀樓雖非一個樓，但地址、構造基本相同。所以，今天登上鸛雀樓，依然能看到黃河在平原上恣意汪洋、一瀉千里的景象，也可想象她千里之后奔騰入海的磅礴氣勢；黃昏時分，在樓上也依然能感受白日依山盡的美麗圖畫。 普救寺    喜不喜歡看戲，讀不讀書，中國人大概都知道《西廂記》，知道張生和崔鶯鶯的故事，更知道紅娘這個人物。    普救寺在運城，這是我沒有想到的。以前看戲知道西廂的故事，心想那只是文人的杜撰而已。后來讀了史學家陳寅恪寫的《元白詩箋證稿》，方知西廂故事最初來自唐朝詩人元稹寫的《鶯鶯傳》。鶯鶯不一定是真名，但張生和崔鶯鶯的故事，真實地發生在元稹身上，元稹與表親鶯鶯幽會，始亂終棄，留得鶯鶯一生怨恨。元稹之所以敢于直白其對鶯鶯始亂終棄的故事，并不為意，確實與當時的社會風氣一致。當時還是等級社會，留有明顯的魏晉士族遺風，男人高攀名門望族家的女兒才是榮耀，遺棄小戶人家的女兒則是正常。這與后世流傳的戲劇《西廂記》是大不同的。    后世的《西廂記》不只是書寫了一個浪漫的愛情故事，還以大團圓結局，歌頌了反對封建禮教的婚姻自由觀，尤其捧紅了丫鬟紅娘這個人物，致使今日人人得知紅娘，卻不一定認得張生和鶯鶯。    普救寺正是《西廂記》故事發生的地方。本是佛門凈地，卻發生了偷情這樣的艷事，真是難以想象。到普救寺現場一看，更為吃驚。鶯鶯居住的地方并不在故事中所敘述的后花園，而是緊鄰著佛堂大殿的一個側院，一墻之隔，做偷雞摸狗之茍且事，甚是大不敬。院墻外有個歪脖樹，緊貼院墻生長，墻上掛一小木牌，上寫“張生踰墻處”，看得我哭笑不得，附會如此，流俗爾爾。    后花園確實是有的。從佛堂大殿出來，跨過鶯鶯居住的側院，下得幾十級臺階，猶如探入山澗谷底，便是寺院的后花園，有水池竹林，有亭榭小景，不甚大倒還精致。這里沒有居住的房子，鶯鶯只能是住在上面的側院。    普救寺原本是個寺廟，卻不以大德高僧知名，而以張生鶯鶯艷事留名，豈是寺廟的本意？!從元稹寫《鶯鶯傳》后，人們到這里參觀訪問，就不再是參禪拜佛，而是想一窺鶯鶯艷事，一千年來不絕如縷。嘆世事變化，造化弄物，豈如人愿。 永樂宮    永樂宮壁畫是可以和敦煌壁畫媲美的中國藝術巔峰之作，讓永樂宮更出名的，則是她的原址平移搬遷。     永樂宮，因故址在永樂鎮而命名，原址在山西芮城縣永樂鎮招賢村，現址位于芮城縣龍泉村東側，兩地相距20公里許。永樂宮建于元代，當時，道教得到當局利用和支持，道觀的興建蔚為壯觀，有研究統計，元大都的道觀達52宮、70觀。永樂宮只是元朝宮、觀的盛舉之一，卻以壁畫名留青史。      永樂宮壁畫為道教宣傳畫，目的在于揭示教義和感召人心，繪制時間略早于歐洲文藝復興，幾乎和元代共始終。現存壁畫面積1000余平方米。這些壁畫，滿布在三座大殿內，即三清殿、純陽殿、重陽殿，尤以三清殿內的《朝元圖》聞名。《朝元圖》分布在三清殿內的西、北、東三壁上，四公尺多高的神仙群像看上去壯觀震撼、攝人心魄。壁畫表現的是玉皇大帝和紫薇大帝率領諸神，朝拜元始天尊、靈寶天尊、太上老君的情景。    西壁是整個《朝元圖》中最精彩的部分。畫面以東王公、西王母夫婦為中心，西王母端坐椅中，儀態端莊，表情親和。西王母的著裝，對歷史有研究的人，一眼就能看出來，頗具宋朝風格，尤其鳳冠品服形制完全是宋朝皇后的樣式。由此可以看出，壁畫繪制的時間離宋朝并不遠。她面前身著藍袍的仙人，據說是太乙真人，頭微微低下、臉略微側過，雙手持笏，似有要事啟奏。太乙真人身后有兩位天神在作交談狀，一位眉宇間顯出焦慮、心事重重之態，另一位則安然處之，一副事不關己的神態。西王母、太乙真人、兩位天神，是這組《朝元圖》中最為精彩的亮點。其余近三百身群像，雖然高度、朝向大致相同，畫面卻利用了不同的面部顏色、衣著和神態去表達不同的身份、性格。有的肅穆，有的微笑，有的在對話，有的在沉思，形態各異，生動感人。而人物的袍服、衣帶的線條，均是神來之筆，營造出迎風飛動的輕靈韻致，加強了中國人理想中的仙人動感。這種畫法承繼了唐朝吳道子的"吳帶當風"傳統，準確地表現了衣紋轉折及肢體運動的關系，難度極高。《朝元圖》集中了唐、宋道教繪畫精華所形成的巨制，從中可以看出中國壁畫藝術悠久的發展歷史。    如此造詣高超的藝術精品，在1959年面臨因修建三門峽水庫不得不搬遷的問題。但如何完好保存這些國之瑰寶，不讓搬遷對壁畫造成傷害，讓專家們煞費心思。經過縝密研究，最終確定了搬遷方案。先拆幾座宮殿的屋頂，再以特殊的人力拉鋸法，用鋸片極細微地將附有壁畫的墻壁逐塊鋸下。在搬遷過程中，共鋸出550多塊，每一塊都劃上記號。再以同樣的鋸法，把牢固地附在墻上的壁畫分出來，使之與墻面分離，然后全部劃上記號，放入墊滿了厚棉胎的木箱中。墻壁、壁畫薄片和其他構件，逐步運到新址，先重嵌宮殿，在墻的內壁新鋪上一層木板，再逐片地將壁畫貼上，最后由畫師將壁畫加以仔細修飾。這項復雜繁瑣的工程，歷經五年終告完成。    現在，走進永樂宮新址，如果工作人員不告訴你搬遷的歷史，你是看不出來這些壁畫曾經經歷過這樣一個搬遷過程的。真心感謝這些搬遷的專家和能工巧匠，他們讓永樂宮壁畫一比一完美再現在新址，為歷史為子孫也為中華文明，留下了一份最珍貴的遺產。    永樂宮除了這些精美的壁畫，建筑藝術之高超也是國內屈指可數的。此外，這里的呂洞賓寺廟、呂氏宗祠、古魏國都城城墻遺址等，都是值得游覽的古跡。    運城的鹽池和關帝廟，都與關羽的出生和成神有關。關羽出生在此地，死后因守護鹽池、保護了北宋的經濟命脈而被宋朝皇帝封為神，此后，這里的關帝廟被歷代朝廷關注封賞，“文革”也有幸躲過一劫，因而古建筑群保護完好，精美程度和形制規格之高，都值得到此一游。遺憾的是，這里不遠處就是風陵渡，因時間關系沒有游覽到。下次一定去，親身體驗一下風陵渡的歷史滄桑和鐵馬浪漫。

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