小城故事多

睡蓮

小城吉安的歷史文化，城市建設，人文景觀，陶瓷藝術遠遠超過了我們的想象，請跟我們一起去看一看。 2020年夏，福州比往年熱了許多。71年來福州第一次在七月不曾有臺風吹涼了天，日日高溫，人如在蒸籠，酷暑難耐。熬過了因為疫情禁足宅家的日子，又為了避暑開始了蝸居潛伏的日子。入了秋，幾個朋友一拍即合，自駕北上探親訪友，休閑旅游。 2020年8月11日清晨六點，跟著初升的太陽，一行四人啟程。 一路向北，一路風景，如一卷徐徐展開的畫卷隨著車行漸次展開。高速路上，車輛很少，我們跟在臺風“米克拉”后面跑，臺風吹過的天空如洗，大朵的白云掛在碧藍的天空，如同行駛在草原。 福建境內多丘陵山地，穿過一個又一個山洞。 看到這個路牌，車上三個和三明有著千絲萬縷的聯系的人異口同聲說：三明到了。畢竟是曾經生活過十年的地方，一份感情猶在。 說走就走，只有目的地沒有詳細計劃，不做攻略，走哪兒是哪兒。江西，是福建的鄰居，是北上的必經之路。進入江西，地形明顯變得平坦開闊，視野寬廣起來。 井岡山大橋，第一次路過，卻是熟悉的名字熟悉的橋，這幾年全國各地新建的橋都是這樣的斜拉橋。 6小時46分鐘后，行駛585.7公里，抵達江西吉安。吉安，在江西省中部，公元前221年，秦始皇設廬陵縣。2000多年來，名稱幾經變遷，至元朝，定名吉安，取“吉泰民安”之意。知道吉安，因為這里有友人；知道廬陵，因為這里有歐陽修、楊萬里、文天祥。這幾年，南來北往，一次次路過吉安，卻不曾駐足。和一個地方的緣份跟和一個人的緣份一樣，沒有早晚，該遇見的時候終會遇見。 我們從吉安東下高速，直接去廬陵文化生態園。來這里，因為文友和網絡上的首推，因為這里是展示吉安優秀傳統文化的大型城市公園，是城區最引人入勝的景觀，是一張吉安最亮麗的名片。 前人栽樹后人乘涼。三點多入園，艷陽高照，林蔭道上二千多年的古樟樹遮天蔽日，微風吹拂，幾分涼爽，比在福州舒適多了。 走過林蔭道，遠遠看見廬陵湖上波光粼粼，千畝池塘荷花點點。拐入小道奔湖而去，一支荷靜靜躺在草地上，止步凝視，只覺得不僅僅只是與一枝荷不期而遇，而是千年等一回。輕撿起，如獲至寶滿心欣喜。本是水中央的一支荷，開在了手指尖，成了這一刻廬陵湖畔最美的裝點。 面對廬陵的一支荷，一方池塘，清風送來廬陵詩人楊萬里筆下的一行行詩句：“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上頭。”、“接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅。”、“夜熱依然午熱同，開門小立月明中。”和吉安一相遇，便是這番詩情畫意。 水車緩緩轉動，細碎的聲響從宋朝傳來，空靈飄渺……到廬陵，一步步穿越，漸漸走進的是宋。 亭臺樓閣盡顯江南廬陵望郡風華。 沒有走近文塔，但是在園內的四面八方都能看見文塔高高聳立在山上。文塔，是展示吉安人文興盛的象征和標識。“崇文重教，人才輩出”說的就是廬陵。誰都知道古代廬陵，尤以宋明兩代文風盛于江右，以至三尺童子也稍知文章，家有詩書，人多儒雅，序塾相望，弦誦相聞，讀書蔚然成風。明代萬歷三十一年（1603年），在吉安鄉賢的倡導下，吉安知府支持并主持，在府城的迎恩門外右側建了一座文塔，當時名人鄒元標寫了《文塔記》。一座塔不言不語，廬陵代代人已經明白其深意：莘莘學子潔身自愛，勤學苦讀，緬懷先賢功德，昭示后人見賢思齊，祈愿吉安文運興盛不衰。每一個地方，都有屬于自己的符號。江西吉安的符號是“人文”。 吉安小小的恩江鎮上，出過四位狀元，讓人刮目，古人修建的狀元樓至今還在。據《永豐縣志》記載，狀元樓初建于南宋紹興年間（1131～1162年），距今已有近900年的歷史。當時狀元樓是為紀念大文學家歐陽修和董德元狀元而建。后來又有明朝羅倫和曾棨，清代劉繹三位相繼中榜奪魁。沒計劃去恩江鎮，一段狀元的故事只能聽聽，和“狀元樓”也只能擦家而過。 沒想到在江西工作的福建友人把晚餐安排在“狀元樓”，把酒會友看狀元樓一舉三得，暗自歡喜。下了車，方知此“狀元樓”非彼“狀元樓”。我們來的“狀元樓”是坐落在市內的一家酒樓。傍晚時分，天空呈現出藍調，酒樓“狀元樓”在半透明的背景下，不失那份古雅。 走進狀元樓，我們被樓里的狀元橋、榫印、藻井、鏤窗、吊船以及各種匠心智造的廬陵建造藝術吸引，顧不得饑腸轆轆，細細看，舉手拍，擺PS。一個酒樓建造的如此精致古樸，完全模仿“狀元樓”的建筑風格，每一處細節都滲透著廬陵文化。 點餐的方式也是別具一格，每一道樣菜前面放著一個竹簽桶，簽上寫著菜名。進門提個小籃子，想點那一道菜，只要抽一根竹簽放進小藍子里交到前臺即可。 此行第一站的第一頓晚餐，友人做東，狀元樓里品美味佳肴，歡歌笑語直到華燈初上。夜色下的狀元樓燈火輝煌，裝點著吉安初秋的夜晚。 天空飄起毛毛細雨，我們依然興致勃勃地來到老街，沒想到在這里又一次看到“狀元樓”。有誰能想到吉安走出過十七位狀元？歐陽修、文天祥、胡銓、楊邦義等都是廬陵先賢中的杰出代表。怪不得處處都有狀元樓。地杰人靈。吉安，是塊風水寶地。 吉安老街和我見過無數多的老街不太一樣。一棟棟古樓高大豪華超乎一般低矮的古街，完全是古色古香的一棟挨一棟的層樓。有文字記載：宋時，永和陶瓷業興旺，“辟坊巷街三市”，“七十二條花街”。錦繡鋪有幾千戶，百尺層樓萬余家。百尺層樓萬余家？這里果真宋時就有了樓房。這里原來就是老街，只是原建筑早已煙飛灰滅不見蹤影，老街不老，眼見的是一座座重新翻建的高大上的古樓，只能透過簇新的飛檐翹角去尋覓古老的故事。 古建無論如何地簇新，建造理念、設計風格依然離不開古時的文化古時的人，處處流露出的文化標識，讓我知道歐陽修在這里，王陽明也在這里。 走出老街，站在古后河畔，波光粼粼，剪剪涼風吹散了白日的暑氣。友人介紹說河對面的大樓有一棟是福建商會。一群福建人在為吉安的建設揮灑熱血，友人就是其中之一。友人退休多年，依然精神矍鑠，談笑風生，揮灑汗水和政府共同努力，為吉安建造“海底世界”，如果一切順利，不久的將來，吉安人將會在自己的家門口領略海底世界的奧妙。 “三千進士冠華夏、文章節義金廬陵”，有誰能想到在吉安從古到今開設過276座書院？到吉安，必須去書院。我們首選建于南宋淳祐元年（1241）間的白鷺洲書院。這里江水環繞，青翠雅靜，書聲朗朗，人才輩出，是當時江西三大書院之一。尊崇詩書，染一身書生氣，是我們幾個最大的歡喜。只是非常遺憾，因為2020流傳全世界的疫情，書院大門緊閉，保一方清凈安寧。遺憾轉身。吹著涼風神清氣爽，不想回賓館，但是一日從福建到江西奔跑了600多公里，馬不停蹄從早到晚，無論如何還是暫別了這初秋夜色吧。 吉州窯是是目前世界規模最大，保存最完整的古窯遺址群之一。始于晚唐，興于五代、北宋，極盛于南宋，衰于元末，距今已有 1200多年的歷史。一座城，看明珠風采；一座窯，見文化傳承。路過，不能錯過。 清晨，藍天如洗，氣溫宜人，一路去尋坐落在吉安永和鎮的吉州窯遺址。看見路邊三五成群的群雕泥人在陽光下練泥、拉坯、印坯、曬坯、刻花、施釉、彩繪、燒窯，停車，左顧右盼，和泥人玩的不亦樂乎，幾個已經不再年輕的朋友如同回到兒時玩泥巴的時候。忽見一個碩大無比的黑釉花瓶，瓶身有許多立體陶瓶，像一座小山一樣擺放在碧綠的湖水中間，湖邊楊柳依依，湖里黑天鵝悠閑自在，好一幅美麗的畫面。我們不由驚嘆一個鎮上能有如此審美情趣，用本地文化元素，別具一格的造型美化家園，美妙風雅。還沒來得及拍照，黃先生在遠處頻頻招手，說這里不是古窯，趕緊上車。我們都是第一次看古窯，竟然不知古窯該是什么樣。這不是古窯是那里？管它是那里，開心快樂就好。 吉州窯遺址，在永和鎮西側。永和鎮，在吉安縣東南隅，這一次完全按照導航指引的路線行駛，準確抵達。不知道想象中古窯遺址應該是什么樣子，但是看到大門上“吉州窯國家考古遺址公園”幾個字一定不在想象中。遺址已經成了公園，入園需買票，門口坐著幾個正在聊天的當地老百姓，知道我們從福建來，他們很高興，其中倆人曾經去福建石獅打過工，過去的日子深深烙在的記憶中，對福建別有一種感情。 入園，藍天碧水，微風輕佛，遠望塔近看小木屋，逃離了福州的酷暑，擺脫了疫情的干擾，結束了長達7個月的自我隔離蝸居的日子，只覺得身心舒暢，放飛心情，我們又一次興高采烈，在木棧道上扭起了秧歌。 走過棧道，就是環秀軒。環秀軒，名起的好。當然好，因為“環”、“秀”兩個字是從祖籍永和人歐陽修的《醉翁亭記》中信手拈來：“環滁皆山也，其西南諸峰，林壑尤美，望之蔚然而深秀者”。永和的山水靈性，吸引著蘇軾、黃庭堅、楊萬里還有許多文化名人到此游歷，講學、訪友，小住，舞文弄墨，留下許多經典詩文。文人的靈感一旦被觸發，看山不是山，看水不是水，一個和歐陽修有關的亭軒，自然是我們休恬話史的地方。 不經意地走進展示陶文化和茶文化的舒翁軒，邊看邊思忖著“舒翁軒”軒名的由來。問了小妹，果然有歷史有故事。舒翁軒是為了紀念創造吉州窯歷史的制瓷工匠舒翁、舒嬌父女而建。歷史上舒家出產的陶瓷枕赫赫有名，瓷玩具和瓷塑人物憨態可掬，形象逼真。舒嬌，青出于藍而勝于藍，制瓷技藝勝父一籌，是我國陶瓷史上見于文獻記載的第一個女性制瓷名家，作為宋代著名瓷塑名家名入《中國美術辭典》、《中國工藝美術大辭典》。 走進歷史，人有幾分出離，講經臺前，恍如看見蘇東坡、黃庭堅這兩位大學者、大詩人、大書法家侃侃而談，講經論道的聲音從遙遠的宋時飄來。 陶冶坊內以泥人的方式再現了古代制陶工藝流程。如果有興致，可以在師傅的傳帶下親自動手做一件陶器，這是我喜歡的。但是，坊里只有一個師傅全神貫注兩手泥巴自己忙乎著，不好打擾，還是去此行最想看的古窯吧。 還以為“龍窯”會修建在半山上，結果是平地而起，坡形砌筑，自下而上漸漸升高，窯身像一條倒扣著的長船，是一種燒造瓷器最古老的一種窯形，燒造時火光通紅透亮，如一條火龍，故叫“龍窯”。龍窯已棄，無法想象這里曾經窯火紅透半邊天，一窯又一窯的瓷器出窯，窯工們揮汗如雨搬運瓷器的樣子。 太陽當空照，藍天如洗，踩著用阻壇和窯磚鋪成各種圖案的小道從龍窯走到從四面八方都能看見的本覺寺塔。本覺寺塔，遠遠看著挺拔纖巧，走近看古樸細高，一磚一木巧層疊，這個始建于唐，重建于清的古塔，八面九層，沿螺旋臺階拾級而上，嘿，真是個名副其實的古窯地兒，連塔剎都是一個大黑釉瓷葫蘆。只可惜在塔的旁邊本來還有一座本覺寺，不知那個年代銷聲匿跡了，原本塔因寺命名。如今卻只有塔只身孤影獨立聳立在藍天之下。 吉州窯，就在本覺寺塔邊上，先去看塔，為的是把大把的時間留給吉州窯。木質的屋沿沿坡勢層疊，上臺階看黃土筑砌的窯床如龍，太陽光斜照著龍身里裸露著的瓶碗碟罐，原始樸拙。 窺見一斑而知全貌，吉州窯其實不是指一個窯，而是指上溯贛州，下達南昌，淺山叢林中綿亙數十里，如岡似嶺的24處從晚唐至宋元時期的古窯包。2001年6月25日，吉州窯遺址被國務院列為第五批全國重點文物保護單位。曾經這里是怎樣的輝煌？爐火燃燒，窯工穿梭。后來又是為什么棄窯停燒？這里有多少鮮為人知的故事，怎樣從蛛絲馬跡中追尋過去？沒有文字記載，人們只能在歷史事件、考古挖掘的痕跡中做著種種分析和猜測揣摩，也許是天災人禍，也許是戰火紛飛，也許是歷史的選擇……我們站在廢窯面前，只能聲聲嘆息。遺憾、可惜重復說了一遍又一遍。 歷史有時候太過沉重，吉州窯從輝煌到銷聲匿跡，把過往永遠地埋藏在了這片土地上。好在，2013年11月，斷燒了六百年的龍窯點燃了復燒之火，星星之火可以燎原，期待著吉州窯再創輝煌。就像路邊這一樹粉白相間的花兒，年年盛開，閃爍著如絲的光芒。 走出吉州古窯國家考古遺址公園，轉身走進吉州窯博物館。吉州窯瓷器種類繁多，紋樣裝飾豐富多彩。按胎釉可分為青釉、黑釉、乳白釉、白釉彩繪和綠釉等類，尤以黑釉瓷著稱。獨創的“木葉天目”、“剪紙貼花天目”和“玳瑁天目”飲譽中外。黑釉，在青瓷的基礎上燒制而成，早在東漢時期已開始使用，但因樸實無華不出彩少有人注目。直到宋代建窯的出現，把黑釉藝術化，才大放異彩。 1982年出土的紅綠釉印花紋盞，是鎮館之寶。 木葉天目盞，吉州窯獨創，充滿禪意，典雅新穎，是吉州黑釉中大放異彩最吸引人的一款。燒制時，胚胎內外均施黑釉，盞內放一片桑葉，送入窯床，經過1300度高溫燒制，桑葉美麗的金黃色葉片與漆黑的茶盞渾然一體，紋路、脈絡清晰可見，完美無缺地印在了茶盞上。看了一圈，最喜歡的便是這木葉天目盞了。 　　奉為日本國寶的剪紙貼花天目盞 1975年，日本東京博物館舉辦了一場日本出土的中國陶瓷展覽，吉州窯的兔毫斑、鷓鴣斑和玳瑁斑成為傳世珍品，日本國珍藏的剪紙貼花盞被譽為國寶。 吉州窯黑釉剔刻梅花紋瓶宋 吉州窯是宋元時期最富創造性的民間窯場，各種造型的瓷器融禪學與儒家文化為一身，吸收多種工藝，裝飾新穎獨特，變幻無窮，實用性與藝術性相得益彰，深受古代歐洲、中東各國的王室貴族的喜歡，源源不斷地從陸地和海上的絲綢之路銷往海外。如今韓國中央博物館、英國博物館都收藏著吉州窯瓷器。大約1323年前后（元朝），一艘滿載中國瓷器的國際貿易商船從中國慶元（寧波）出發，前往日本福岡，途中遭遇臺風沉沒在高麗的新安外方海域。1976年，從沉船中打撈出1．5萬余件中國古陶瓷，不少屬吉州窯燒制。 出了博物館，來到古街。古街清寂，不見游人也不見當地人。看來疫情的影響遠遠沒有結束，大家依然蝸居，足不出戶。曾經永和鎮是“天下三鎮”之一，坊巷街市，連殿峻字，民物繁庶，舟車輻輳，商賈云集，舟車輻奏。繁華里，繁華外，昔日的繁華已逝，從街頭走到巷尾，重新修建的自宋至明清古建筑家家戶戶閉門上鎖，巷陌內外的古井、古祠堂、古牌坊、古橋、古樟、古廟觀以靜默的方式，激活無邊的想象去觸摸千年的廬陵文化。撐一把傘，留個影，我們曾經來過。 古街廣場中心放了三個碩大無比的天目黑釉瓷花瓶，一身宋韻迎接著八方來客。 吉州，本來只是我們一路北上必經歇腳的地方，幾乎沒聽說誰講過有關吉州的歷史、風景名勝，周老師甚至是第一次聽說吉州，也沒打算久留。但是，吉州遙遠的歷史，出彩的古瓷，優美的古城，美麗的風景讓我們停步、駐足、流連，大家異口同聲說：不虛此行。帶著滿滿的歡喜，我們繼續北上。 作者簡介：楊麗，陜西漢中人。居福州。福建省作家協會會員，中國海洋攝影協會福建分會理事。用文字記錄人間百態，用鏡頭定格美景。出版散文集《露潤清蓮》《行走的詩意》及臺灣版《人間自有真情在》《潮落還有潮起時》。文章散見各雜志、報刊。

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