極地、極寒、極夜、極光，阿拉斯加冰雪之旅。

王大偉

曾經在三年前站在美州大陸的最南端，阿根廷烏斯環亞。 標志牌上的文字說明，這里是泛美三號公路的終點。離布宜諾斯埃利斯3079公里，離美卅大陸的最北端阿拉斯加更有近二萬公里之遙。 背景中的雪山是智利和阿根廷的界山。此時此刻遙望800公里外的南極大陸方向，希望有一天能夠踏上這塊地球上最后的凈土。 無奈德雷克海峽的驚濤駭浪，航程中必然經歷翻江倒海的暈船傳說，使我這個念想至今只能停留在念想的階段。既然南極之＂難＂，何不退而求其次，來次北極打卡呢？ 說走就走，去年的12月13日，經過在通往阿拉斯加的門戶西雅圖的二天休整，乘坐阿拉斯加航空公司AS117航班，19.45分從西雅圖塔克馬機場出發，22.35分抵達極光之都費爾班克斯。 扺達費爾班克斯機場后，真正體會到什么叫做地曠人稀，我們在候機樓所見到零星的旅客人數，還不及樓內景深處展示的動物標本多。 我們通過途風預訂的酒店雖離機場不遠，但在冰天雪地的阿拉斯加，徒步行走是萬萬不可能的，在這里出了大門就是食物鏈，四條腿的狂野動物們可不怕直立的人類，能跟它們硬剛的只有帶槍的獵人。好在電話聯系后，酒店幾分鐘就派車到機場出口處接站。 在酒店前臺，一只北極狼，狼視眈眈的迎接我們的到來。途風網訂購的酒店，雖不奢華但也配置齊全精致溫馨。 我們之所以選擇12月中旬冬至節氣前，來訪阿拉斯加，原因就是在這時間段，太陽即將直射南回歸線，而此時身處北緯60度以北的阿拉斯加，離太陽最遠，將更真切的感受極夜現象。真正讓我們度過5天＂暗無天日的＂日子。這是第二天早上的酒店門前，11點半太陽還懶在地平線上不肯出來。 而同時段在酒店右手的樹梢上掛著的月亮，不比太陽遜色多少。 上午11.48分費爾班克斯的太陽，大致也就升到這個高度，就要開始下降的節奏，開始又一個黑白輪回。 途風聯系的地接12點正時來到，按排我們接下來的5天行程。 在以后的5天時間這輛皮卡，將是陪伴著我們兩個除了去北極圈之外，在費爾班克斯的代步工具。 其后二個晚上途風安排了木屋極光之旅，遺憾的是漫長的等待，沒能感動歐羅拉女神，只是用手機放在雪地上拍了一張星空照片。 第三天前往北極圈，我們選擇了乘飛機飛往位于北極圈內的凍腳鎮，然后乘坐極地巴士從公路返回費爾班克斯的交通方式，這樣可以用二個小時的飛行時間，替代去程8個小時的車程，以節省時間、體力，減少疲勞。在阿拉斯加，這種小型機場據說有成百上千。 在機場候機時看到的，真實版的警察與小偷。 由于候機室到停機坪也就幾步之遙，登機時當時所穿的衣服明顯少于其他乘客。 落坐后才知這種小型飛機與大型客機的具大差別，機內溫度比室外高不了多少，趕緊套上外套以抵御極地之寒。 這架十人座的飛機還沒滿座，空了兩個位置，自我安慰載重減少更能確保航程的安全。 放眼機艙外連綿的群山，扶著云彩頂著積雪，遺世而獨立地伸向遠方。 白茫茫的連綿雪山曠廣又壯美，蕭煞而震撼，雪原如此多嬌，引我等游客盡折腰。 經過近兩小時的飛行，在沒有看到任何參照物的情況下，飛機降落在北緯70度，阿拉斯加北極圈內寥寥幾個定居點之一的凍腳鎮。 走出機艙，真正的踏上了這北極之地，美國人稱之為最后的邊疆，北半球最后的一片凈土。 走在冰雪跑道上，本來腳就有傷，現在更是步履滿姍，寸步難行。 怪不得飛機降落前沒有看到什么建筑，原來整個小鎮也就一座商店兼餐廳，一間住宿營地一間郵局，一個加油站。 所渭的加油站也就幾個存放油罐的板房和臨時建筑。一百多年前這里可不是這個樣子，淘金熱的興起使這個荒漠曠世之地人丁興旺熱鬧非凡。隨著金礦的枯竭，一切又歸靜寂，后來又由于石油的發現，才重新恢復了人氣。但巳不復往日的喧嘩。 室外天寒地凍，小鎮簡陋的歺廳里且是溫暖如春，在等待用歺的時候，同行的旅友交流甚歡，除了我倆是來自國內且年齡最大，其它大都是在美國東、西海岸工作學習的年輕華人，還有一位在西雅圖工作的臺灣小伙與他的四位家人。不管來自何方，或者工作、學習在東海岸或西海岸，唯一的共同點就是，我們都是在通往阿拉斯加的門戶西雅圖，中轉抵迏阿拉斯加的。他們都對我倆的勇氣贊嘆有加。 凍腳鎮的名稱也有傳說，在19世紀末的淘金熱中，淘金客面對冷到極致的北極天氣吐糟說腳都凍僵了，干脆就叫凍腳吧，＂科特福德＂小鎮地名就此定格。在此北緯70度唯一郵局為親友寄出了名信片后，沿著道頓公路，踏上返回費爾班克斯的探索之旅。 在這荒蕪人煙的極寒之地，阿拉斯加石油公司的輸油管道直接著地而鋪，與我們將要行駛的道爾頓公路，像兩條絲帶在廣袤的阿拉斯加荒原上伸向遠方。 建于50年前，全長666公里的道頓公路全部由礫石鋪成，在這條俗稱的死亡公路上，管理方善意的提醒駕乘者路上不會有任何歺廳、商點、加油站。只有森林、苔原和山脈。 行駛在漆黑茫茫的北極曠野，道爾頓公路延綿漫漫似乎沒有盡頭，只是偶而遇見阿拉斯加石油公司具大的油罐車。 下午五點的北極地區天空巳經是一片漆黑，終于抵達北極圈標志點，隨行的二輛極地車打著車燈，才能看到訖立在荒野中的北極圈標志。 在這特殊且唯一的標志前，盡可能的留下不同的影記，同時也獲得了進入北極圈的鑒證。 又經過四個小時的車程，到達由原石油補給點改建的育空營地。所謂營地也就是幾間板房和幾個油罐。在這北極不毛之地，一切以簡為原則。 經營育空營地歺廳的老板是個臺灣人，墻面上掛著中外游客的到訪感言，來一碗牛肉面、一碗三文魚面，暖暖中國胃。 歺廳里用歺的客人，大部都是華人。怪不得整個歺廳散發出濃濃的臺灣牛肉面味。 育空營地旁的印第安小屋門前，小小的圣誕樹在這荒涼蕭煞的極原之地透著淡淡的溫馨。 在育空營地感受極夜、極地、極寒地帶駕馭雪地摩托風馳電擎般的驚險刺激。傾聽在這萬籟俱靜的北極荒野，摩托引擎發出的美妙轟鳴。 經歷九個多小時在道頓公路的堅難行駛，終于在凌晨三點前安全返回費爾班克斯，臨別前與托馬斯極地巴士的司機和導游合影告別。 在等待極光時間之外的白天，雖然是極夜季節，日出日落也也就在三小時左右，我們也沒閑著，去郊外深林雪場乘座狗拉雪橇，也是這趟旅程的精髓。迎著晨曦(其實是中午12點前的陽光）前往郊外雪場體驗狗拉雪橇的刺激。 與費爾班克斯其他的公共場所一樣，在雪上游樂場的室內，同樣少不了墻上掛著和桌上供著的野生動物標本。 干萬不要懷疑這些標本的真實性，因為在這里，由于豐富的野生毛皮資源獲得的便利，使得造假成本將遠遠超過真材實料的制作費用。 雪橇起動前，與工作人員在露天狗窩前，挑選合適的犬類。 出發前先和二哈親密接觸聯絡感情。 皚皚白雪覆蓋了夏日翠綠的樹木，二哈拉著雪橇靜靜地前行。厚厚的積雪像棉花糖一樣，坐在雪橇上只聽到叮當的鈴聲和雪橇與積雪摩擦發出的聲響。 隨著行駛速度的加快，在這北極荒原的原始森林，穿著最厚實的衣服，也有種被凍懵了的感覺。 駕馭雪橇的小姐姐彪悍又可愛。在零下三十度氣溫並高速行駛的途中，臉部沒做任何防護而神態自若，而我們手套、雪鞋、護耳帽、護目鏡，幾乎穿戴上了所有的防寒裝備.且差點凍成狗。 40分鐘后，終于＂凍＂並快樂地結束了這項驚險、剌激、又帶有些自虐的活動。 位于費爾班克斯以南20分鐘車程的北極村，又是一個北極打卡的好去處。 北極村前的停車場邊，超大的圣誕樹和巨無霸的圣誕老人像巳經搭建完畢，人們在樹下做著迎接圣誕的準備工作。 相傳這里是圣誕老人的故鄉，門口散養的圣誕老人的馴鹿仿佛是在迎接遠道而來的客人。 在村口的雪地里玩雪撒歡。 這里同樣也有極地郵局，可以購買紀念郵品寄給遠方的親友，商店內陳列著琳瑯滿目的圣誕禮品。 在紀念品商店，購買來自圣誕老人的禮物，並與之合影留念。 途中路過的商業街區，在這里用了自助午餐，並在隔壁超市里買了些菜蔬食品和咖啡。以解決沒有行程時，在酒店里飲與食的現實問題。 菌菇、小龍蝦、帝王蟹腳，生菜合計20美金，熬粥，煮面，足以滿足二人一天的熱量平衡。 有時在房間里閑得實在無聊，可以前往寬暢的大堂休息打發時間，大堂咖吧全天開放。 室外冰天雪地，室內溫暖如春，在這溫馨的氛圍里休息、飲茶、發呆。也不失為打發時間的一種方式。 座落在市區一個小山坡上的阿拉斯加大學費爾班克斯分校。 阿拉斯加極地博物館就座落在費爾班克斯大學內。這座獲得芝加哥美國建筑獎的建筑，其設計靈感來自于北極積雪覆蓋的場景。白色的建筑風格在陽光照射下，發出耀眼的光芒。是阿拉斯加主要的文化地標，堪稱極地白色之美。 藏品豐富的展館，是游客了解神秘北極世界的最佳去處。 早期西方殖民者的生活狀態。 狩獵時代以及淘金時期的生活用品，交通工具。和生活、生產場景。 不同的展廳展示了北極特有的動物標本。古生物模型。 與鎮館之寶大棕熊親密接觸，萌萌噠的動物標本栩栩如生。 在極地博物館門口遠眺，山彼下遠處的費爾班克斯機場上空，一架飛機正在飛向遠方。由于靠近公路、臨近機場身處高坡，使得以任何交通方式進出費爾班克斯的人們，都會看到極地博物館，這座充滿特色的地標建筑。 到阿拉斯加，我們最大的心愿當然是看到極光，但是理想很豐滿，現實且骨感。幾天的零點守候都沒有等到極光的出現，明天我們將返回西雅圖，今晚將是我們邂逅極光的唯一機會。我們驅車2小時來到60英里外的珍娜溫泉，泡著溫泉，抱著希望期待歐羅拉女神的降臨。 珍娜溫泉山莊是一家集酒店、歺廳、溫泉與一體的設施先進的度假中心。 山莊內有室內和室外的泉池，而且這里的礦泉水可使游客達到放松和活化身心的效果。 而在冰天雪地的室外泉池泡湯，且是另外一番韻味和景象，零下30度的低溫和溫暖的池水引成強烈反差，池水蒸騰出的渺渺氣霧使得池畔的松樹就像一座座冰雕。 在休息大廳，中外游客把等待極光的時刻，打發成圍爐夜談的聚會和燭光舞會的派對。 將近午夜，極光終于姍姍來遲，怱忙中用華為手機攝下了曇花一現的極光時刻，在這徽弱的極光下的菜鳥照片中，隱約能看到北斗七星的影子。 其中嘗試拍攝極光下的人物確每每不能成功。 羞羞答答的極光躲在云層里不愿意以強烈的面容視人，我們只能耐著性子守候等待。 凌晨一點后極光終于爆發，歐羅拉女神沒有辜負我們的耐心等待，我們也終于在導游和其他游客的指導下拍下了比較滿意的照片。 憒憾的是無論怎樣嘗試，都拍不出人景合一的佳作。 由于極光出現時間的短暫，而每一次拍攝曝光后，要返回室內檢查拍攝效果和相機保溫，人景合一還是算了吧。把最美的風景留在心里是最好的詮釋。 短暫的五天北極之行終于完滿結束，在返程的費爾班克斯機場，依然和來時一樣人影稀疏。 返回西雅圖的機艙內，機艙燈光效果布置的像極光似的即景溫馨。雖然這次北極之行只看到短暫的極光。但是我們玩得很充實，北緯70度凍腳鎮之行，乘坐極地巴士馳騁道頓死亡公路，飛越北極圈，駕馭雪地摩托，乘坐狗拉雪橇。每一項都挑戰著我們的年齡極限，阿拉斯加、不知道我們..…能否再來。

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王大偉