三峽漫記

山野村夫

<h1 style="text-align: center;"><br></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> </b></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> 讀酈道元的的《水經注?三峽》時，三峽就已經是一個令人神往的地方，及至后來讀李白的《早發白帝城》，三峽已讓我魂牽夢縈。更何況，我是個純正的北方漢子，見慣了黃河的濁浪濤天，就更想領略一番長江清流急湍的風采了。</b></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> 2019的春節剛過，突然就火燒火燎的想要去游一回三峽。或許是為了體味一下千里江陵一日還的酣暢，或許要一覽兩岸猿聲啼不住的自然風光，但更多的，是想要看看這條與我們這個民族休戚相關的大江，千百年來何以讓眾多的文人墨客吟詠不斷，讓歷代的帝王將相風流人物掛肚牽腸。</b></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> 飛機降落重慶的時候，山城的夜景就已經讓我陶醉了：高低起伏的地勢，錯落有致的高樓，流光溢彩的燈光，江中燈火通明的游船，使得重慶的夜景成為一幅立體的畫卷，別有一番風致。</b></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> 睡過一個酣暢的大覺，吃過重慶的火鍋，坐一回重慶特色的輕軌，游過朝天門碼頭，晚上坐游船仔細品位過山城的夜景，次日早上八點，從重慶乘旅游大巴，前往奉節的白帝城，因為，三峽的峽口就在這里。</b></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> 汽車在巴蜀的高速公路上行駛，公路的兩邊，或高山聳峙，或下臨無地，高速公路是在這崇山峻嶺的山腰里，用架橋鑿遂的方式修出來的，所以，重慶的高速公路，僅有兩個車道。不到重慶，你很難體味蜀道之難的。</b></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> 公路兩邊的山上，零星的散落著一些人家，都是就了一塊略平坦的地方修的住所，出門就是羊腸小道。但大多數人家都是兩三層的樓房，藍頂白墻，撒在青綠的山水之間，別有一番風致。倘有略可以駐足耕作的土壤，都成片的栽上了臍橙。農歷正月，我的北方，還是衰草連天的時節，而重慶卻是綠水青山，山花爛漫了：油菜花金燦燦的開著，山上成片的臍橙，綠油油的，金燦燦的果實掛在上面，襯托得煞是好看。</b></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> 奉節臍橙是奉節一大特產，得益于獨特的地理位置和較為溫和的氣候條件，奉節臍橙成熟以后，不必一次性的采摘入庫保存，可以在樹上掛果四五個月，所以，奉節臍橙含糖量高，水分充足，口感甜糯。北方一帶，很難吃到這么好的橙子的。</b></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> </b></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);">　　下午四點，車到白帝城。白帝城隸屬奉節縣。由于三峽大壩蓄水，昔日的白帝城被水淹沒了一大半，變成了一座四面環水的小島，原來的一千多級臺階，僅剩三百八十多級了。</b></h1><p><br></p> <h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);">　　西漢末年，軍閥公孫述據蜀，在山上筑城，因城中一井常冒白氣，宛如白龍，他便借此自號白帝，并名此城為白帝城。公孫述死后，當地人在山上建廟立公孫述像，稱白帝廟。三國時，劉備兵敗，病死白帝城，臨終前在此托孤，白帝城因為這一段明君賢臣的故事聲名遠播。如今在白帝廟中，那個想稱霸一方軍閥公孫述的塑像早已蕩然無存，相反，胸懷天下的孔明劉備的塑像前，卻香火鼎盛。白帝廟里無白帝，只有一具白龍的雕像，見證著中華民族血脈中恒久的價值取向</b></h1><p><br></p> <h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);">　　白帝城地處瞿塘峽峽口的夔門。夔者，據傳為牛狀單足人面的神獸，《說文解字》說，黃帝得其皮為鼓，聲震五百里。夔門為三峽第一峽瞿塘峽峽口，兩岸壁立千仞，夾江對峙，奇險無比。人民幣10元券后面的圖案便是夔門。白帝城東側，是觀賞夔門景色的最佳處。三峽大壩蓄水以后，白帝城四周水位上升近百米，江面也開闊了許多，夔門再也看不到絕壁入云的峭拔之勢，但卻平添了平湖萬里的景象。</b></h1><p><br></p> <h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);">　　我們登上游輪的時候，夜色漸暗，江面上只有遠處游輪上燈火明滅，船駛入瞿塘峽，兩岸壁立千仞，峽江水流平緩，再也聽不到杜甫筆下“三峽徒雷吼”的江流咆哮聲，唯有渡輪馬達的聲響和船頭擊水的嘩嘩聲，在霧靄沉沉的峽谷里輕吟著。峽口絕壁上的摩崖石刻在暮色中已有些模糊了，但清代張伯翔所書“瞿塘”，劉心源所書“夔門”，愛國將領馮玉祥所書“踏出夔巫，打走倭寇”依然清晰可見。夔門是雄奇偉岸的，但比夔門更偉岸的，是我們的前輩。他們在沒有任何現代機械可以助力的條件下，憑借想象和自己雙手，在峽江的絕壁上創作了如此宏大的摩崖石刻，把華夏民族的浩然之氣刻入這錦繡河山的脊梁之上，這該是何等的氣魄??！</b></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> 妻已經入睡，我卻沒有睡意，那些關于長江、關于三峽的遷客騷人和政治名流們，在我的腦海里翻騰著。千百年來，在這浩浩湯湯的長江之上，有人胸懷天下，情系家國，名垂青史；也有人置生死于度外，愿以血肉之軀懸于絕壁之上，不懼寒暑，為他們的精神錘鑿斧削；有人私欲膨脹，借著這長江欲稱霸一方，不惜伏尸百萬流血千里；有人在這江峽水濱湍流之上賦詩吟誦，歌“大江東去”，豪氣干云；有人在這崇山峻嶺飛流急湍中看穿人世煙塵，情愿侶魚蝦而友麋鹿，漁樵于江渚之上。江流滾滾，恒古不絕，公孫述們連一座泥像都沒能留住，唯有那些“憂以天下，樂以天下”的仁人志士，和為他們謳歌的詩文，永垂不朽，千古流芳！</b></h1><p><b style="color: rgb(1, 1, 1);"> </b><b style="color: rgb(1, 1, 1); font-size: 20px;">私欲生功利，功利生邪念，唯善良心生天下。</b><b style="color: rgb(22, 126, 251); font-size: 20px;">大江滔滔，東流滾滾，滌蕩的何止是歷史的塵埃，更是人的靈魂，少一些私欲和功利，多一些善良，人生就坦蕩得多，幸福得多！</b></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> <h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);">　　當船上起床的音樂把我從酣夢中叫醒的時候，已是第二天的凌晨六點。游輪停靠在巫峽神女峰下的一個碼頭上。吃過早餐，坐碼頭上的小船游神女溪。溪水清冽，溪流蜿轉，如九曲回腸，兩邊是插入云霧的高山峭壁，層巒疊嶂，峭奇峻美。山上草木蔥蘢，保留著最原始的生態風貌。船行溪中，隨溪流迴轉，或山石突兀奇崛，或樹木橫生崖上，一處一景，有山重水復之感，如入桃源之境?？丈接撵o，鳥語婉轉，像遠遁了俗世的煙塵，胸中頓覺舒展開闊了許多。導游是一位土家漢子，唱起了土家族的民歌，嘹亮舒展的歌聲，在溪谷里飄蕩著，似乎要飛到山頂的云霞里去。我想，在這里建一間屋子，砍柴，釣魚，采藥，和自己最愛的人相守到老，該是人世間最美不過的生活了吧。</b></h1><p><br></p> <h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);">　　從神女溪出來，游輪前行五六百米，就到了神女峰下。江霧迷蒙，見峰頂有石兀立，如女子拱手狀，遙望遠方。導游介紹說，這就是傳說中的巫山神女像。相傳王母娘娘小女瑤姬，帶領十二姊妹助大禹治水，后皆化為巫峽十二峰。神女峰，即瑤姬所化。但神女的出名，是在宋玉的《高唐賦》《神女賦》之后。《高唐賦》是宋玉諂媚昏君懷王之作。寫楚懷王夢中與神女相遇，神女自薦枕席，與懷王相交。臨走時對懷王說：“妾在巫山之陽，高丘之阻，旦為朝云，暮為行雨。朝朝暮暮，陽臺之下?！睗h語中以“云雨”一詞代指男女之事，蓋由此而來。原本十分美好的神女，在文痞宋玉的筆下，卻成了傾慕王權自輕自賤的煙花女子，豈不可恨！</b></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);">　　宋玉師從屈原，文章辭賦之美可與屈原比肩，但卻是個沒有擔當和志氣，拍權貴馬屁的奴才。這一點，在古代聲名遠播的文人中，無出其右者。郭沫若在歷史劇《屈原》中，借嬋娟之口罵宋玉道：“你這沒骨氣的文人！”只可惜，罵宋玉沒有骨氣的郭沫若，豈不是當代最沒有骨氣的文人？可見文人倘丟了操守，遠比市井流氓更為可惡。宋玉們雖可以乘一時之虞，終究免不了被釘在歷史的恥辱柱上，遺臭萬年。因為從黃帝以來，中華文化的大旗上，永遠都寫著“憂以天下，樂以天下”的號召，幾只蚍蜉，焉能撼動大樹！</b></h1><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);">　　船出巫峽，進入三峽之西陵峽，江面越來越寬。既而平湖萬里，巍峨的三峽大壩就在眼前了。奔騰的大江在雄偉的大壩面前，溫順得柔情萬種，含情脈脈。三峽大壩是世界水利史上一個標志性的工程，是迄今為止世界上日發電量最大的水電站，更是中華民族偉大復興的標志性工程。站在巍峨的三峽大壩面前，心里由衷的升起一股自豪感來：我們這個民族，終于可以挺直了脊梁，向戰亂說不，向水患說不，向饑餓說不，向列強說不！共產黨領導下的泱泱大國，十四億的子民享有平安富足的生活，這是何等偉大的事業?。?lt;/b></h1><p><br></p> <h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);">　　這里是三峽的盡頭，屬湖北宜昌的秭歸縣。秭歸是屈原故里，這位中國歷史上剛正不阿的偉大詩人，不愿在強權面前低下高貴的頭，以自殺的方式成就了他的貴族精神，也使自己成為中國文人的精神貴族。</b></h1><p><br></p> <h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);">　　在夕陽的薄暮里，我們拜謁了屈原祠。屈原祠，又名清烈公祠，始建于唐朝，歷代多有修繕。因修建葛洲壩和三峽大壩，兩度搬遷。新祠在修建過程中，多位黨和國家領導人親臨指導，規模和形制都是空前的。祠依山而建，青磚黑瓦，偉岸高大。祠前柱上“崔嵬豐碑矗在地，凜然浩氣貫長虹”的楹聯，是對屈原精神價值最懇切的評價！祠內大殿的屈公雕像，清矍的面容似乎傳遞著他巨大的悲哀和擔當。他把他的生命、他的人生，都奉獻給了他所摯愛著的楚國，他還用他浪漫而華美的詩篇，濡養了一代代的華夏子孫，歷朝歷代都有層出不窮的敢于戰死疆場的勇士和冒死為民請命的忠臣。這，也許就是我們這個民族幾千年來歷經磨難，而依然能屹立于世界偉大民族之林的因素之一吧！</b></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> 走出屈原祠，天色已晚，我的三峽之旅也要結束了。宜昌城里燈火輝煌。我漫步在宜昌街頭，思接千載：這個依傍長江發展起來的世界水電之都，曾誕生了偉大的愛國詩人屈原，養育過為民族融合出塞的王昭君，見證了三國的烽煙，埋著關云長的俠骨。我們這個曾經被列強覬覦百年，飽經戰亂的民族之所以屹立不倒，就因為他的血脈里流著屈原們的詩篇、關云長的大刀、王昭君的琵琶、巫山神女的傳說，這些如滔滔江水綿延不絕的民族文化，讓一代代的中國人骨子里打上“位卑未敢忘憂國”“國家興亡，匹夫有責”的烙印。正是這種樂以天下，憂以天下的文化，鑄就了我們這個民族堅強的精神脊梁。古往今來，無數的仁人志士，就是靠著這樣的信仰和情懷，在外族侵略和強權壓迫之時，能仰天長嘯，壯懷激烈：大英帝國的鴉片毒害不了，圓明園的大火焚燒不絕，八國聯軍的堅船利炮毀滅不掉，侵華日軍的屠刀殺戮不完！歷盡磨難，依然頑強挺立，日益壯大！</b></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> 這些年，我一直在想，為什么誕生于歐洲的馬克思主義未能在歐洲大地開花結果？為什么前蘇聯的社會主義最終土崩瓦解？而中國特色社會主義事業卻能蒸蒸日上？從清末到五四時期眾多的有志之士遠渡重洋，赴歐美尋求救國救民的方略，而最終讓中國人民站起來的，卻是信奉馬克思主義的中國共產黨？這個誕生于歐洲的政治哲學，何以在中國的土地上就能開花結果呢？這些令很多人困惑的政治哲學問題，我終于在游過三峽之后，在對華夏文化的敬仰與審視中，找到了答案——崇尚個人自由與資本的西方文化，拿什么濡養天下大同的社會主義制度，又怎能容忍公有制為主的經濟制度揭開資本貪婪的面紗？因此，蘇聯解體了，阿爾巴尼亞的明燈滅了，南斯拉夫的橋塌了。唯有崇尚“憂以天下，樂以天下”，與馬克思主義“解放全世界無產者”思想有異曲同工之妙的中華文化，用東方文明特有的熱情，熱烈的擁抱了從歐洲大陸輾轉而來的《共產黨宣言》，中華文化與馬克思主義的哲學的結合，產生了無與倫比的生產力，使得馬克思主義在中國的土地上生根開花，結出毛澤東思想，鄧小平理論，習近平新時代中國特色社會主義的累累碩果。這只沉睡百年的東方巨龍，終于騰飛起來，上九天攬月，下五洋捉鱉，向世界展示出華夏民族大無畏的精神和無窮的魅力！</b></h1><h1><b style="color: rgb(22, 126, 251);"> </b></h1><p> </p><p> </p><p><br></p>

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