直刺蒼穹的南迦巴瓦峰-南伊溝、達林村

青竹散人

10月31日上午，飛機準時降落在林芝機場，當接機的王導熱情的給我們脖子帶上哈達的瞬間，受寵若驚之余，真有一種夢幻般飄飄然的感覺。西藏，我終于來了！ 綠色秘境南伊溝 上午10點45分到達南伊溝，除了懶懶的太陽光，這座4A景區的大門口靜悄悄的幾乎門可羅雀。汽車還沒駛進停車場即被工作人員攔下，原來入溝必須乘坐景區交通車，此時園內一輛車上坐了3人，他們顯然已經等待良久，滿眼企望著我們拼數發車。 慌不迭地前往購票廳，雖然無游客，但體檢測溫，驗證等一項手續也不能少。待手忙腳亂爬上交通車時才發現忘記拿上沖鋒衣，敞篷的交通車開起來后，薄型羽絨服竟然有些抵御不住山溝內的寒風。經過洛巴村，除了幾只牛大咧咧漫步于村頭之外，街道上空無一人。深入溝內，路邊秋色愈來愈濃，車行大約20分鐘，來到南伊河觀景臺。一座鐵架木板橋跨過南伊河亂石河灘橫亙于河道之上. 觀景臺緊靠河邊，臺基下的巨石上纏滿枯藤。盡管是枯水期，清澈湍急的河水還是發出駭人的轟鳴聲。對岸山坡上林木層層疊疊一派生機盎然，山腳下滿目翠綠的叢林漸變為黃色一片，分辨不出那些黃色枝葉是明黃亦或是橘黃？疑惑間，再看眼前這片斑斑點點的橙色林葉中分明還裹著星星醉紅！紛總總其離合兮,斑陸離其上下，一時姹紫嫣紅，秋色燦爛。順著觀景臺可下入河道，許多老樹枯木仍然頑強屹立于亂石灘中，離開南伊河觀景臺，繼續上行十幾分鐘，來到一片沼澤地前。一條帶有護欄的木板棧道引著我們進入這片神秘世界。棧道兩旁松蘿密布，猶如舞臺上的帷幔，一株紅衫枝葉探出顯得頗為妖嬈。腳下是生長茂盛的地衣水草，一股泊泊清流漫過草地消失在不遠處的林叢間。隨處可見長滿青苔的粗大樹根樁與倒臥在荒草地中巨大的圓木，它們似在靜靜地訴說著一段古老與滄桑……。棧道的盡頭是一個池塘，池底水草隱現，水面飄浮著金黃的落葉。池塘沒見到進水口，也沒看到出水口，綠色的水面上唯留下謎一樣的片片白云。湍急的南伊曲水在谷間轟然鳴響，高山藍天，林木繁茂，淺綠的松蘿，金黃的楓葉，這里到處都在散發出秋天的寧謐與瑰麗。中午12點鐘，交通車到達天邊牧場，司機指著牧場后方的山說，山梁那邊就是麥克馬洪線，大家都沒吭聲，沒想到國境線竟然這么近。天邊牧場位于南伊溝景區18公里最深處，海拔3145米，游人想要進入牧場必須穿越其外圍的原始森林，路旁坡下那座藍色房頂的木屋即是原始森林入口。原始森林內的樹木多為云杉與落葉松，高大的樹干密集的排列在木棧道兩旁，潮濕的空氣中彌漫著一股松脂的清香味，令人當下即可感受到負離子沁人心脾的擁抱。森林內生長著許多不知名的菌類。木棧道并不很長，漫步不足一公里，就看見了密林外面的高山。棧道的盡頭是柵欄圍起一方空地，柵欄外有一棵并不高大的樹，外形酷似塔松，但樹葉卻決然不同，樹冠上掛滿了哈達，原來這就是珞巴人供奉的陰陽神樹，這方柵欄圍出的空地是祭祀專用的場所。走出森林，豁然開朗，眼前是一片開闊的草甸。草甸內叢生禾草已經開始換上金黃色的秋裝，根莖性禾草仍在蔥綠之間。牧場四周青山環抱，牛馬悠閑，幾間牧人小屋點綴其上，其景色風光令人留戀，結廬在人間，而無車馬喧，問君何能爾？心遠地自偏。山氣日夕佳，飛鳥相與還。野徑菊初黃，村橋似吾鄉。出了森林，繼續沿著木板棧道穿越牧場草甸。途中遭遇許多不知名稱的奇樹，生長更是頗具鬼斧神工之妙。牧場出口處聳立著一座在樹根樁上搭建的瑪尼堆，周邊還可見到更粗的樹根樁，這一切說明，南伊溝以前的環境不是這樣。 丹娘鄉佛掌沙丘 在米林縣城吃的午飯，飯后驅車沿著雅魯藏布江一路東行，青山碧水，滿目錦繡。 如果不是遠方的雪山，怎么能相信身處西藏高原！下午15點40分到達佛掌沙丘，但見雅魯藏布江對岸平地兀起一座巨大的沙丘，沙丘堆起的高度已經遠遠超過了對岸大山的山腳。為何稱佛掌沙丘？王導介紹因其外形酷似合起的佛掌，故如此稱呼之。關于沙丘的來由，當地人民也有美麗的傳說，不過從白色的沙丘上呈現出的優美曲線，即可證明是雅魯藏布江枯水期颶風所為，只是年復一年，需經歷千萬年變遷方可形成這一自然奇觀。站在觀景臺放眼西望，群山環抱之中，碧水白沙相交映，沙洲如魚逆行，江水似游龍戲走，沒有浪花，沒有濤聲，唯有色彩斑斕的秋色伴著雅魯藏布江在寬谷中流淌。 雅魯藏布大峽谷 過了佛掌沙丘，路面兩側山勢開始變得險峻起來。伸長脖頸一直在期望盡早看見南迦巴瓦峰。王導充滿自信的告訴我轉過這個彎就可看到。他邊說邊打方向盤，果不其然，公路左側天邊出現一座雪山，巨大的三角形尖峰直指蒼穹，這正是我日夜籌劃想要看到的圣山啊！拿起手機正打算記錄這一激動時刻，耳邊突然響起刺耳的剎車聲，一輛公務車傾斜著車身，飛也似的插入我們前方的空地，車還沒停穩呢，門就被拉開了，幾個年輕女子手拿長槍短炮跳下車來，瞬間占領了全部制高點。我這才明白，原來西藏所有的司機都熟悉這里的地形地貌啊！下午16點15分，我們終于到達了雅魯藏布大峽谷游客接待中心。凡是去到大峽谷游玩的人必須在此購票換乘景區大巴。我們因為居住峽谷北岸，不進南岸景區，故只須購買30元／人的門票。大峽谷游客接待中心的關卡后面是派鎮，這個轄管9個自然村的小鎮顯得很繁華，鎮內到處都在搞土木建設。汽車經派村大橋跨過雅魯藏布江，大橋北側還設有一處檢查站，顯見防范逃票的措施甚嚴。由于行駛在大峽谷溝北，故此行駛間時常都可正面看到南迦巴瓦峰雄偉的身姿。峽谷內景色風光差異巨大，河谷平原上生長著大片常綠闊葉林，奇峰高處則巖石裸露一片白雪皚皚。公路沿著雅魯藏布江朝著大峽谷縱深而去，并隨著山勢變化不斷拔高。行進在峽谷公路上，好似游走在一幅精美的水彩畫間。轉過幾個山彎，來到索松村前公路觀景平臺，在這里觀看南迦巴瓦峰視角剛好。南迦巴瓦峰海拔7782米，是西藏林芝地區最高的山，也是西藏最難見到的雪山。這里的山峰常常云霧繚繞，終日不散。因此，南迦巴瓦峰被稱之為 “相見靠運氣”，“相遇靠緣分”的雪山。這座觀景臺已經距離索松村不遠。 索松山居內觀看日照金山 索松山居客棧在索松村的北面，過了索松村還需上行1.5公里。 客棧獨立坐落在山坡的臺階地上，其本身即是一處最佳的觀景地。下午17點20分到達索松山居，房間窗戶正好面對南迦巴瓦峰。院子四周圍著鐵網，鐵網外陡壁下是奔流不息的雅魯藏布江。從這里望去，大峽谷溝壑正對南迦巴瓦峰與她的七座衛峰，南迦巴瓦山體由綠變褐，漸次變白，山體的巖層脈絡走向起伏曲折分明。如果按大峽谷江面海拔最低處不及千米，自谷底算起，南迦巴瓦峰的相對高度接近7000米！噫吁嚱，危乎高哉！山川之高大險峻莫過于斯！下午18點45分，太陽西斜，四周高山巨大的陰影覆蓋了峽谷，開始慢慢爬上南迦巴瓦峰山腳，并很快的吞噬著山體。南迦巴瓦及其諸衛峰山頂上的冰雪開始變成極亮的火焰內焰色，燃燒的山體變的通紅，南迦巴瓦諸峰半山腰的白云瞬間變成紅云，就連大峽谷內雅魯藏布江的江水亦被映紅，整個日照金山高潮時間不到十分鐘，峽谷內便漸漸趨向暗淡，南迦巴瓦及其諸衛峰山頂開始變為暗紅色，院內的氣溫也驟然降低了許多。下午18點57分，除了南迦巴瓦峰巨大的三角形尖頂還泛著落日余暉外，一切景觀恢復常態，索松山居客棧大院內也安靜下來。晚飯后，漫步院內小徑，星空晴朗，南迦巴瓦冰峰雪山一片明亮，襯出夜空無垠的深藍。黑黢黢的大峽谷內孤獨的現出幾顆村燈，唯有腳下的雅魯藏布江仍舊在不知疲倦的咆哮不停。可能是太興奮了，躺在床上輾轉不能入睡，索性披衣來到屋外。此刻夜深人靜，但見皓月當空，一抹白云似紗巾般遮蓋在南迦巴瓦峰上，看來天人也進入夢鄉矣。整晚似睡非睡，清晨早早便來到院內拍攝日出景象，結果手都凍得幾乎麻木了。因為身處南迦巴瓦峰的西南方，在雅魯藏布大峽谷內是看不到日出的。 人間仙境達林村 早餐后，我們離開索松山居，驅車沿大峽谷北岸繼續上行。正確的講應該是下行，離開索松山居后不久公路就一直盤旋向下，我這才發現昨晚是在山上住了一宿。怪不得王導說，這種整晚似睡非睡也是高原反應的一種狀況呢! 感覺盤旋快到溝底了，汽車轉過山腳，眼前突現一片平坦的川地，公路盡頭的屋舍即是達林村了。四周群山環抱，田野寂靜，空氣中漂浮著淡淡的牛糞味道。一陣牛鈴聲傳來，循聲望去，一隊牛兒排著隊伍走向田間，此景很像我們在巴伐利亞州瓦茨曼山(Watzmann)所見。這里是南迦巴瓦峰正西方向，諸衛峰斜排側身拱衛，更顯南迦巴瓦峰唯我獨尊！村頭地間一個藏族男子在擠牛奶，我們過去想與他的牛兒合影。男子很和藹友善，平靜的與我們聊起他們的生活。我默默地想，這種恬靜、與世無爭的景象應該就是人間仙境吧！采菊東籬下，悠然見南山。此中有真意，欲辯已忘言。

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