滇藏線——美的眼花繚亂

東家

車門咣當一聲關上，那聲音好似跑道上的發令槍響。我們的滇藏線旅行就此開啟，這是一段旅程也是一篇故事。 故事的主人公是春、夏、秋、冬四人，平均年齡60歲，全部是翻身農奴得解放的偉大母親，也就是被人們狂噴的“中國大媽”，國內國外到處嘚瑟的中國大媽。 旅行商務車悄無聲息地滑過麗江城區，眨眼間，時間已經過去了4個小時，我們已經站在松贊林寺面前了。 小布達拉，的確很像。這是云南省規模最大的藏傳佛教寺院，屬黃教。 不知是因為疫情關系還是因為有一部分在裝修關系，總之有些冷冷清清。 這里還有紅色旅游色彩，當年紅二軍來到這里，賀龍和簫克曾來過寺里拜訪，寺中的僧人們都很有覺悟，竟然還為紅軍帶路送糧。 　　“春”第一次加入我們組織的新成員，愛說愛嘮臉圓個不高，“秋”叫她小蘋果，她是“夏”的朋友，這么繞來繞去，你搞明白我們幾個人的關系了嗎？沒錯，我是“冬”。 車輪丈量著路面，我們繼續前行。漸漸地，天邊的云層開始變重，一位西方絕世美女踏云來到群山之巔。 　　忽然天空裂開，烏云退去，陽光給了山峰一臉的燦爛。這金字塔樣的山峰難道就是卡瓦格博峰？海拔6740的梅里雪山最高峰？要不要這樣神奇？一直躲在云霧中的他老人家，在我們到達他面前時突然現身了，雖說也就半分鐘，這也是天大的緣分了吧。 　　縱橫150公里的梅里雪山群，當地藏族人叫他“卡瓦格博”。這是藏傳佛教的四大神山之一。剛剛以為看到神跡的我上網查了一下，發現我白激動了一場，上面那個不是卡瓦格博主峰，這張相片的冰山峰才是卡瓦格博峰。對嗎，海拔六千多是應該有雪才對。 還在我比較“穩重”的，哈，沒激動聲張，不然那三人也得跟我空歡喜了。 　　天漸漸的黑下來，我們還沒到達觀景臺，師傅話都不說了，眼睛死盯著前方道路，車開始飛奔，想趕在太陽徹底落山前到達，緊趕慢趕，還是晚了不到十分鐘。沒能看到雪山落日，實在遺憾。 我們決定在此耐心等待，等待看看有沒有晚霞。 山里的天氣一會兒一變，能不能有晚霞全憑天意！ 老天還真是為你關上一扇門，又開了一扇窗。在不短的等待后，天邊漸漸變粉，然后一點點一點點就美得不可收拾了。 　　可以說是360℃無死角的炫彩天空，此時此刻猶如人神交融，不負等待、不負我心、不負此行。 　　霓虹與雪山、冰與火、純與美、靜謐與熱烈。 　　晚霞就像極光一樣，展現完她曼妙舞姿和華麗衣裳后轉身離去，天黑下來，我們順著有燈光的之子路爬到對面的山上，那是我們今晚歇腳的地方——飛來寺。 　　“古寺無燈憑月照，山門不鎖寺云封”。這是什么地方？以月照亮以云封門，定是在山尖與天近，定是在深山與塵遠。這就是飛來寺。 昨晚來此已經很晚，今早又駕車先去周邊看山，為什么看山？因為這里是看梅里十三峰的好地方，運氣好的話能看到日照金山。可惜我們運氣差了一點點。 然后就是吃早飯，再然后就出發去雨崩村，就這樣與“飛來寺”的那個寺錯過。 　　雨崩村是啥地方？有些人非常知道，有些人非常不知道。知道的人一定是愛旅游，喜歡徒步之人；不知道的也正常，因為這是個隱藏在梅里雪山腳下，交通閉塞的小的不能再小的地方，和平常人的生活完全無關聯。 從飛來寺到雨崩村，直線距離很近，但是開車要一個半小時，是從海拔3700多米下到海拔2600多米。 我們的車不能直接開到雨崩村，我們必須乘村里的越野車進入，當然是要花錢的，而且很貴。 在這等著乘車的人很多很多，看來雨崩村通車后，沒什么體力的人也可以來了。 這路是那種沿山璧開鑿出的砂石路，而且越走越恐怖，路很窄，錯車也很難，很多地方是坡陡彎急，有的彎車子一次過不去，要倒上兩把才行，可是在那山崖陡坡上倒車，那也是能讓人很心驚膽顫的好嗎！ 雨崩村分為上雨崩和下雨崩，現在我拍的這個圖片是下雨崩村，很漂亮吧？ 雨崩村海拔3200多，我現在站的這個地方估計要3300百多海拔了。今晚我們住在上雨崩，所以我們在這里下車。 提前聯系了馬，進冰湖的線路我們要騎馬進入。其實那不是馬，那都是騾子，騾子比馬更有耐力。 從前雨崩村沒有路，無論是進入雨崩還是從雨崩村去冰湖，除了徒步就是騎驢騎騾子，沒有其他辦法。那是很艱苦的路程，也比我們乘車進入乘騾子走有更好體驗。 騎在騾子上的我們排上一排，穿行在茂密的樹林中，悠哉悠哉無比愜意。 平坦的路沒走多一會兒便開始爬山了，這樣的山路有的地方很陡峭，有的地方很泥濘，有的地方很狹窄，我覺得我們自己爬上去都很困難，但是騾子他們都做到了，而且做得很好，所以逐漸的我們也就放松了心情，把一切交給騾子了。 騾子心情好的時候還是不錯的，但是他也是個暴脾氣的主。回來的時候，我的那頭騾子就跟我發了一個大脾氣，因為我乘坐的這個騾子鞍子沒有放好，我請求管騾子的當地藏人給我重新綁一下，可能是因為綁的太緊了，所以騾子不太高興，別的騾子按部就班走的時候他突然給我來了一個高空跳躍，在極其危險的地方，從高坡一下子竄到了很遠的下方，那個地方簡直都無法立足，嚇得我起了一身冷汗。也把兩個管騾子的人嚇得不輕，他們趕緊跑到下面去，牽起這頭騾子，這個不聽話的騾子，唉。 　　我們的第一目的地是曾經的中日聯合登山隊大本營。 　　“梅里雪山卡瓦格博的高聳挺拔之美以及在宗教中的崇高而神圣的地位吸引了無數的中外旅游者和登山者。然而，從二十世紀初至今的歷次大規模登山活動無不是以失敗告終。因此，梅里雪山至今仍是處女峰”。 現在我們所在的地方就是當年中日聯合登山隊的大本營，17名登山隊員從此處出發后就再沒能回來。現在這里還有幾處殘破的木屋，可以在這里喝口熱水，買盒30元一碗的方便面吃。 　　這里真的很靜很美 　　這是上雨崩村 這是下雨崩村，上下雨崩村加起來才20幾戶人家。 　　從上雨崩到下雨崩直線距離才幾百米，走過去卻要近40分鐘。一是因為山路，還有就是海拔高，走幾步就得歇一歇，走不快。 雨崩徒步，北譽為國內史詩級的徒步路線，所以像我們這種乘車騎騾子的人來這里，感覺有點褻瀆了這條路線。 雨崩的晚餐，松茸土雞。 　　人都說三個女人一臺戲，我們四個女人加倆向導司機帥哥，那正是車中小舞臺，好戲輪番上。就在這歡聲笑語中，我們沿著瀾滄江，走出了云南，走進了西藏。 　　芒康縣是西藏與云南交界的第一縣，這里因千年古鹽井而廣為人知。 這是我特別特別想來的地方，因為當我在2017年4月站在秘魯瑪拉斯古鹽田中時，我就懊悔，為什么家里有相同的芒康鹽田，卻還沒有去看過？就先跑到南美來看人家印加古鹽田了？不行，回去一定要抓緊去芒康一趟，這一抓緊就抓到了2020年下半年。 坐落在瀾滄江兩岸，位于古茶馬古道上的芒康鹽田已經存在了1300多年了，這里的納西族人世世代代用最原始的手工曬鹽方式，一直經營著這塊鹽場直到今天。 　　芒康古鹽田和秘魯的瑪拉斯鹽田相同的地方： 一、都是由地下泉水制鹽，這種泉水含有鹵水。 二、都是在山坡上 三、都是手工曬鹽 四、都有千年以上歷史，瑪拉斯歷史更悠久，有2000多年。 五、同為高原地帶，氣候也相似。 六、雖是不同人種，但和這邊的藏區人很相像，個子都不高，都有高原紅，女人都喜歡穿明黃、紅、藍等衣服，都喜歡用彩帶編制飾品，特別是都有一條大辮子。 　　這是秘魯瑪拉斯古鹽田 　　不同的是：瑪拉斯是水池曬鹽，芒康鹽井雖然也是水池，但大多水池下面是木棚，木棚可以過濾出一些水分，曬鹽更快。所以，這里山坡上的一層層木棚也是一景，別處難見。 木棚長年過濾鹵水，形成一片鹽柱，光線好時晶瑩剔透，光線暗時如巖洞中的鐘乳石。 　　這是秘魯瑪拉斯鹽田，一根木頭也不見。 　　芒康鹽田上鹽工打的鹽花 　　這條水流就是秘魯瑪拉斯印加鹽田的生命之水，我用手指沾了一點，嘗了嘗，真是咸的。 你們沒去過的再去時可能嘗不到這水的味道了，因為秘魯政府為了保護他們的印加遺產，規定從2019.6.15日開始，限制游客人數，并禁止在田埂上行走。所以再去的人只能在觀景臺上瞭望了。 　　芒康鹽井目前還可以走進去。 此次行程我們是在麗江包的一輛旅行轎車，找的是當地的小李師傅，他是我們上次去獨龍江一帶的司機師。我們這次找了他，但他沒有去過西藏，所以他又帶了一位經驗豐富的司機兼領隊“牦牛”。 牦牛師傅對這條線很熟很熟，他一腳油門，就把我們轟到了加加面餐廳，這可是網紅店必吃店。 　　這里說的一口面，就是每碗就給你一口，你吃完了再加，你能吃多少人家就給你加多少，所以也叫加加面。 　　美女們一邊給麻溜地加著面，一邊唱著歌，那氛圍老好了。 這里的規矩是，吃一碗就拿塊石頭放自己旁邊計數，我以為這么小的一口面，我還不吃上他20幾碗，結果吃了7碗我就吃不下了，美女還一個勁的勸我多吃，真沒見過這樣的開飯店的，少吃點多給她們省點多好，真是實心眼。 這里的記錄是一次吃了147碗，這個記錄保值了有一年多了，至今還無人超越。 把筷子十字交叉放在碗上，就表明自己不再加面了。 　　我們臨時決定晚上住在芒康縣，“牦牛”有朋友在這里，他們兩口子也是云南人，在產松茸的季節來到這里收松茸，然后加工成松茸干品出售。 　　“俗話說有福不用忙，沒福跑斷腸”。他們兩口子人都非常好，非常熱情，留我們在他家吃晚飯，做了一大桌子好吃的東西。 高原深山里采摘的木耳，松茸和虎掌菌，羊肉排骨和叫不出來的云南特色炸品，給有油菌子，樣樣都好吃。女主人還專門為我們打制了香香的酥油茶。我們真是有口福了。 　　他家東西不會有假，我們每人都帶了些特產走。 　　一早從芒康縣出來，橫跨瀾滄江過覺巴山。這時候214公路和著名的318國道就并流了。這段路是214也是318。然后到達邦達鎮，從邦達鎮我們開始迎接怒江72拐。 　　　　72拐是從海拔3100米盤旋到海拔4650多米的業拉山盤山公路。 我們來到山頂的觀景臺，俯瞰72拐，一種艱險一種美，一種氣勢一種傲。 　　走過72拐，再看同尼村，我居然感覺到了秀和柔，有些不可思議，估計都是72拐的氣勢給鬧的。 　　怒江到了，完美的大拐彎，硬硬朗朗地秀肌肉。 在三江并流地帶，我們一天跨兩江，不知有沒有可能一天跨三江？ 　　業拉山山頂開了一個天門。 沿途風景實時變化，讓人目不暇接。 一會兒是蒼茫群山，一會兒是高山草甸，現在又仿佛來到了大西北，遭遇了火焰山。 　　今晚住這里，美麗的藏族村寨巴卡村的仁青客棧。 仁青客棧的每棟房屋都有特色，我們住的木屋可以看到前面的湖。 　　放好行李趕緊出來，在去村子的途中我以為到了額濟納，仿佛走進胡楊林。 　　一條泥濘的土路也這么上鏡，可以照此畫幅油畫。 從村頭走到湖邊沒遇到困難，回來時想找近路，結果四人是各顯其能，有的爬墻，有的爬木欄桿，總之都各具“風塵”。 距上次來然烏湖有十幾年的時間了，那次我住在湖邊的“水屋”，條件差一點但風景絕佳，湖水清澈，山影入湖。旁邊就是一個村子，老奶奶背著娃，田野中遍地都是花。 這次來然烏湖，我感覺到來的是另外一個地方，清澈不在，美麗不存。 　　但是這些不是景區的地方，讓人留戀。 他倆在山坡上看風景，也成了我眼中的風景。 　　去拉薩的方向，已經可見磕長頭的了。 通麥大橋，318國道的咽喉，絕對的咽喉。 當年我來到這里時，只有一座橋，全部由部隊把守，一次只能一輛車通過，絕對不允許拍照。后來這座橋在2000年被沖毀了。 后來又見建了一座橋，據說是出過兩次事故，致使交通徹底癱瘓很長時間。 我們現在看到的是2015年通車的新橋，另外的那座就在其旁邊，那座橋上依然有部隊把守，估計是做后備之用。 關于這些橋，這里有很多很多的故事，有興趣的可以自己找來看。 　　魯朗石鍋雞，必吃必吃。就是這價格有點虛高。 　　也來獻個哈達。 　　忍者神龜 　　看南迦巴瓦峰的位置和天氣都不太對。 　　最讓我們郁悶不平的景區 　　這是哪里？全國人民都知道。 　　天梯？去甘丹寺的路上有清碧的水，也有這樣刻有梯子的山，這些梯子有什么寓意？是為故去的人搭建？還是為當下的人準備？ 　　甘丹寺建在拉薩以東40公里處的旺波日山上，要來這里就得盤這么多的之字形山路，雖不及怒江72拐的氣勢，但也絕對可圈可點。 　　臥在山上的甘丹寺，規模宏大和諧安詳。 　　這座有由宗嘎巴親自籌建，宗嘎巴大師也圓寂于此。甘丹寺是格魯派的祖寺，格魯派六大寺院之首。所以說來拉薩時一定不能錯過甘丹寺。 　　來甘丹寺的交通很不方便，要么自駕，要么在拉薩搭乘早晨6:30的一輛寺內通勤車，沒有其他交通。所以這里游人稀少，不像布達拉宮和大昭寺那樣，幾乎就是旅游景點了，在這里你可以體會原汁原味的藏寺風貌。 　　甘丹寺和其他藏寺一樣，有自己的內部建制，設有23個康村。康村下面還設有米村。 在這里你能看到進進出出的僧人，他們大多不太愿意同我們搭話，也不喜別人拍他。所以來這里一定要尊重他們，不要直接對著人家狂拍，可在人家看不到的角度拍上一兩張留念即可。 　　　　來這里的大多數還是本地的藏民，他們除了在各寺內供拜，還要圍著寺廟轉山。 我本來是要到山上的一側，找個好的角度去拍之字形山路全景。我就詢問一個老僧人和一個小僧人如何去那里，他們給我指了一條小路上去，結果后來發現我越往上走，越是與從那對面下來的人相沖突，人家告訴我，我轉錯了方向了，應該由左向右轉，他們以為我也是來轉山的。 　　這些小餅應該是拿來供奉的，很像我們常吃的喜餅。 　　他們的廚房也是可以隨意進的 　　甘丹寺為國家重點文物保護單位。要想把甘丹寺每一個開放的地方都走到不容易，必須按照指示圖走。有些地方除了莊嚴肅穆外，還很神秘，一個人來到這里，有些不敢進入，就怕這里是非開放之處，進去有所沖撞。 在宗嘎巴寢殿，一個人也看不到，在我彷徨無措之時，從里面走出一男性游客，我問他，我手中無零錢（這里藏族人進殿要供奉1到2元錢），不知進去合不合適？那人鼻孔朝天，半天不語，后來哼出一句“隨便”，我也不知他這個隨便是你供不供隨便？還是你進不進去隨便？傲嬌！ 文革中甘丹寺建筑全部被拆，只留殘垣斷壁，室內大量珍貴文物被洗劫一空，據說還有一塊世界上排名第三大的金剛鉆也下落不明，現在我們看到的甘丹寺是后來重建的。 我因來過拉薩，所以這次我就沒有去布達拉宮、大昭寺、色拉寺、哲蚌寺等，而是選擇了比較冷門的功德林寺、藥王山千佛崖。 功德林寺離布達拉宮很近，但很不好找，是一個非常小非常小的寺廟，在一條條小小的窄窄的胡同里面。寺內有很多人在排隊，我問他們他們在排什么，他們說是在等著活佛摸頂祈福。 藥王山千佛崖規模不小，在這里可以看等身拜的信徒、可以看到很多制作貢品的手工小店、可以看到轉山的藏族人、也可以看到圍著布達拉宮和大昭寺轉的人群。 　　在這里見不到什么游客，慢行細看，體會拉薩的原滋原味。 　　這里是眾佛匯集之地，畫的佛、刻的佛、印的佛滿山滿眼都是佛。 　　滇藏之行到這里就結束了，小李師傅和牦牛師傅早兩天就回云南了，我們將踏上青海之旅。要想了解青海風情，且聽下回分解。

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滇藏線——美的眼花繚亂

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