藏東昌都（西藏環游之四）

老古

藏地方言（文化）分三大塊，昌都屬“人域康巴” 之地，那是一個有許多傳說和故事，而且頗有地方特色的人文薈萃之地。 一.瓊布丁青丁青縣位于昌都市西北部，與那曲市相接，此地古稱“瓊布”，“瓊”是大鵬鳥，“瓊布”是大鵬之子，“瓊布丁青”則是“大鵬鳥降落的臺地”。 （1）布加雪山布加雪山是藏東最高山，是丁青著名旅游點（路很爛但景很美）。 雪山北坡的焫茸冰川是世界上最大的懸冰川（它從海拔6300米的山頂貼著上坡一直伸到海拔4200米的湖面，落差超過2000米）。 冰川下有一個美麗的冰湖，我們到時還未結冰，湖水最終流入怒江。 湖邊有一群當地藏民（男女老少像一個大家庭）玩得很開心。 他們的老祖宗（丁青先民）應該來自藏西，是大鵬鳥的子民。 象雄是一個東拓的古老文明，藏西阿里的“瓊隆銀城”（源點）被稱為內象雄，藏北那曲的“當惹瓊宗”被稱為中象雄，而藏東昌都的“瓊布丁青”則被稱為外象雄。 如今內象雄連遺址都難尋了，中象雄只剩下文布南村還有一點人氣，唯有外象雄還留有較多古老的印跡。 （2）孜珠古寺建在丁青縣海拔4800米六峰山上的孜珠寺，是迄今為止雍仲苯教最古老，也是保存最完好的祖寺。 空中盤旋的大鵬鳥仿佛要告訴我們，孜珠寺的歷史比藏佛首寺（山南昌珠寺）甚至漢佛首寺（洛陽白馬寺）都要古老得多。 瓊布丁青現有30多個苯教寺廟，應該都是這個孜珠古寺的子孫。 廟宇嵌立在懸崖峭壁上，仿若彼岸世界的“天空之城”，這應是孜珠寺最大的看點。 高超的建筑枝能有其傳統的知識背景，苯教“五明”中的“巧明”就包含寺廟建設的內容。 “五明”出自苯教后被佛教光大（包括：聲明——邏輯；巧明——工藝；方明——醫藥；外明——天文；內明——經文）。 走進大殿參觀（只能偷拍）發現一個有趣的問題，在坐北向南的大殿正中央竟然沒有擺放主神！ 苯教創始人辛饒彌沃坐西向東，這好理解，因為古老的象雄文明就是西來東進的， 但在他的對面還有一個坐東向西的女神（個頭相當），這又是誰呢？難不成是曾經的“蘇毗國”或“東女國”王？有點意思！ 主位空缺加上兩冀豐滿，是否表明此地藏傳佛教的影響并不很大，而古象雄和古羌文明的疊加卻不容小覷呢？ 二.藏東門戶昌都位于青藏高原東部，橫斷山區的民族走廊上，是西藏的東大門。 （1）卡諾城區“昌都”藏語意為“匯水之地”，扎曲和昂曲二水在卡諾城區匯合。 兩水匯合之后才名為瀾滄江，所以卡諾這個地方也號稱“瀾滄江之源”。 兩水相會處有一個象征東大門的雕塑，上面停著展翅的大鵬鳥，原來它在藏西失去了棲身之窩，來藏東卻找到了落腳之地，畢境這里是南來北往的“走廊通道”，也是東西碰撞的“文化廣場” ，有足夠的包容性和多元化。 這個“走廊通道”的歷史非常之悠久，在城區內有4000多年前的新石器文化遺址，沒準還是西藏古文化最早的集散地。 遺址的卵石墻表明了瀾滄江畔的地理環境，但沒發現任何漁具和魚骨表明并非漁獵民族（不吃魚和現在的藏人也一樣）。 遺址出土文物中最值得贊嘆的是這只雙體陶罐，其用處不詳，但造型具有明顯女性及生育崇拜的意味，那可是西藏博物館的鎮館之寶。 昌都曾有“東女國”之別稱，女性崇拜的歷史非常悠久且漫長，橫斷山北部不宜農耕也缺乏獵物，男性強項不易發揮，加上高原嬰兒存活率及人均壽命相對較低，能持家又能生育的女性自然倍受尊敬。 作為藏東門戶，昌都也是西藏第一面五星紅旗升起的地方。 今年是昌都解放70周年大慶，到處飄揚著歡慶的彩旗，節日氣氛相當濃厚。 （2）強巴林寺強巴林寺是由格魯派（黃教）創始人宗格巴大師相地并由其弟子修建的藏東第一寺。 寺內供奉的是“未來之佛”（藏稱強巴，漢稱彌勒）。 該寺活佛稱帕巴拉，六世帕巴拉開始接受大清皇帝冊封，東大門的特殊地位使其非常看重與中央政府的良好互動，并成為一種傳統。 十一世帕巴拉（格烈朗杰）因為歡迎解放軍入藏而受到器重，19歲當選為全國政協副主席，西藏自治區籌委會副主任。 帕巴拉.格列朗杰現為全國人大副委員長，西藏政協主席，全國佛教協會名譽會長。 特殊的背景使這個強巴林寺的政治色彩相當濃厚， 當然在大紅標語的下面該做的法事也照樣在進行。 喇嘛在殿內誦經， 僧徒在外面備餐。 強巴林寺制做酥油花也很有名， 那還是國家非物質文化遺產。 三.康地走廊昌都古稱“康”，藏語意為“邊地” ，而這“邊地”非常特殊，因其恰好位于茶馬古道上。 （1）跨過怒江 邦達曾是茶馬古道重鎮，現為川藏公路317和318的交匯點，三角地上的雕塑就是牽著俊馬行走在茶馬古道上的康巴漢子。 因有橫斷山的阻隔，早期康巴漢子的行蹤主要是南北向的，走的是沿江的“民族走廊”。 真正含義的東西通道始建于解放軍入藏，有人說張國華率領的18軍是“背著公路進藏”的，因為打仗的機會非常少，而修路的任務卻很重。 經過“怒江72拐”師傅叫我們認真數一下到底有多少拐，我們依據路邊的拐彎標志數下來竟有大約108拐！ 經過新老怒江大橋師傳停車讓我們拍照， 看上去還是老橋比較漂亮，但是已經不用了， 新橋太簡潔（因為技術進步）沒啥好拍的，但在老橋和新橋之間有一個很特殊的橋墩，據說當年有一個解放軍戰士不慎掉進入橋墩混凝土中犧牲了，還有一整個排的戰士被落石砸入了江底，這個橋墩便留了下來成了永恒的紀念碑。 這張網上找到的圖片估計是一張宣傳畫，但所講述的故事應該是真的，當年修這條路犧牲的官兵和民工數以千計（平均每公里1.5人），值得我們懷念。 因為18軍是“川軍”，所以犧牲的軍民中有許多的康巴漢子，歷史將會銘記。 （2）然烏秋攝跨過怒江來到了然烏湖，可惜今年的秋天來得晚，所拍到的秋色打了折扣。 然烏湖是藏東第一大湖（淡水湖），傳說曾是格薩爾王的征戰之地，湖邊山上插有他的馬鞭（變成了老榆樹），湖中島上留有他揮刀的痕跡…… 格薩爾王雖然出生在川西，成王在青海，但是南征北戰的大量蹤跡卻留在了藏東，藏東也是史詩《格薩爾王傳》流傳最廣的地方。 其實格薩爾王就是走南闖北的康巴漢子，所謂的“人域康巴”（和“馬域安多”、“法域衛藏”齊名）正是以格薩爾王為其典型的。 秋天的然烏湖被譽為“高原九寨溝” ，如果天氣給力色彩會更加艷麗。 然烏湖是帕隆藏布江的源頭，最讓人贊嘆的還是江岸上有牧區特色的鄉村風景畫。 最后來看一看把現代化氣息融入山水景觀的自駕車與房車營地，是否給人帶來了意外的驚喜呢？

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