咸菜咸，咸菜香

世盛勇王景元

甚菜最家常，咸菜挑大梁。皇家金器儲，茅屋甕罐藏。東西南北食，春夏秋冬嘗。山珍海味枉，唯此最難忘。 ———題記 　　一小碟五香蘿卜干、一小碟酸辣黃瓜還有一小碟花生米、一個煮雞蛋、一個饃饃和一碗小米粥這便是我的早餐；午餐一小碟糖醋蒜和一小碟泡椒，一碗西紅柿面，操作簡單經濟實惠吃著舒服。晚餐一小碟泡菜喝上一碗玉米渣渣，真是爽歪歪。朋友，我家的餐桌一日三頓離不開咸菜，乃至無它飯不香，尤其我情有獨鐘，與它不離不棄。 四十年前食五谷雜糧多，有些粗糧確實難以下咽，可就上一口咸菜便有不一樣的味道，再難吃的粗糧也能咽下去，那時的咸菜就是為了下飯。它陪伴我幾十年，不僅養成了愛食的習慣而且還喜歡琢磨制做各種各樣的小咸菜。 金秋十月，金燦燦的玉米黃澄澄的谷穗，綠油油的芥菜和雪里紅，紅彤彤的大辣椒，又長又圓的青蘿卜，疙里疙瘩的洋姜，農民們都忙著搶收快收，我卻用他們種的芥菜、蘿卜、辣椒、黃瓜和雪里紅等蔬菜悠哉悠哉地腌制著各種小菜。時兒剁，時兒絞，時兒熬，時兒炒，時兒曬，忙的不亦樂乎，但樂在其中享在其中。把制好的小咸菜用各種玻璃罐和陶瓷壇子裝好擺在陽臺上，非常有成就感，每天都要巡視好幾趟，把它們攪一攪，償一償，把壇壇轉一轉，有的還需要換一換地方，像呵護孩子一樣精心照料著。 記得我們家原來有一個一米多高的疙瘩甕，大概能放一麻袋糧食，母親就用這種甕子來腌咸菜，腌滿滿的一甕子大雜燴，有蘿卜，老黃瓜、黃瓜把、豆角、芥菜和小胡蘿卜以及茴子白心心，五花八門，還有無法炒菜的，煮著咬不動的都統統入甕。秋天淹上一甕子不到第二年開春就沒了，這時奶奶或者是母親用笊籬把里面的雜物撈凈以備再續。那個年代不僅糧食青黃不接，咸菜同樣也是如此。 母親過日子向來節儉包括吃咸菜。她每頓飯撈上半碗，切成指頭粗細，和中指差不多長的八九根，大概她是按家里吃飯人數準備的，標準是每人一根，那時家里包括爺爺奶奶在內九個人吃飯。在端飯時一人拿一根然后用兩根指頭夾住，端上一碗飯蹲在院子里的屋檐下或街門口，吃一口飯咬一點點咸菜，老舍不得吃，有時還要把嘴撇幾下，用舌頭舔一舔嘴唇邊上的咸味，吃的特別香，飯吃完咸菜也就沒了，飯和咸菜配合的非常默契，一甕子咸菜就是這樣一根一根地消耗了。 在東觀中學讀高中時，每個禮拜都要回家一趟，回家取干糧和咸菜。騎自行車來回一趟近一百二十里，回家基本都是上坡，歸心似箭，使勁讓兩個車輪轉起來，有時上子洪水庫大坡時遇到同向的拖拉機或手扶車，拽著馬槽就把我拖上了坡，這樣省勁但機會不多。回家，看看父母還可以改善生活。學校的伙食不盡人意，到開飯人們就哼著“手里捧著窩窩頭…"悲催的調子，急勿勿來到露天食堂排隊打飯。三頓飯有兩頓粗糧，白面蒸饃偶爾吃一頓，特別是能砸破頭的死面玉茭窩窩，一口下去七八個白白的牙印，咽時還掛的嗓子疼，就上父親炒的咸菜再難咽也覺得香。父母開個小飯館，每到周末就等我回家，進家門先來一海碗煎豬肉疙瘩子，就著辣椒炒芥疙瘩老咸菜，真是沒得說，一個禮拜兌的虧空這碗面幾乎補個差不多，前胸貼后背的癟肚子立馬變成得圓溜溜，雙手摸著鼓囊囊的肚子，打著嗝便到同學家溜上一圈。住上一天，帶上干糧和三四罐頭瓶咸菜，星期天下午返回了學校，三年的高中生活，我覺得家里每年腌的咸菜我就得吃一半。回到學校，同學們也帶著不同的咸菜，相互交流著，星期一二基本上不買食堂的菜，全憑咸菜下飯，但有個別同學總是一日三餐啃咸菜，連個新鮮蔬菜都舍不得買。求學之路雖苦，但有咸菜的日子有滋有味，苦中有咸，咸中有樂，樂中有享，享中有獲。 有人曾說，咸菜不咸就不叫咸菜，這種說法讓我一直深信不疑。直到當兵后才知咸菜不僅只有咸味，還有甜味、酸味、苦味、辣味、糖醋味還可以是五香和麻辣味甚至是怪味。在部隊工作二十多年，不論走到那里吃著人家的咸菜味道好，總要打破砂鍋問到底，不問明白不罷休。所以在工作之余總愛琢磨腌制小菜，家里備有一些玻璃、陶瓷、搪瓷的壇壇罐罐，都是用來淹制小菜的。經常保持著七八種小菜不斷線，吃起來很方便，我不知道我能腌制多少種咸菜，但光蘿卜就能制做十幾種。有塊狀的傳統咸蘿卜、有五香蘿卜絲和麻辣蘿卜干，還有蘿卜丁辣椒醬等等。有人知道我愛腌小菜，常常有人來串門總要看看我腌制的咸菜，然后把我夸獎一番，讓我很受用，飄飄悠悠的，有時自己還要炫耀一番，人家臨走時還要主動送人家一些分享，心里樂呵呵。腌菜多少年，真要把咸菜腌好，并非易事！有些人腌菜只放鹽，這是簡腌和粗腌，不精致，現代人對生活的需求已不再是吃飽而是要吃出健康吃出完美，鹽食多了有害，天下人皆知。有的人腌菜總是發霉變質，這是技術問題，發霉應倒點酒，他們只是不停的撇白沫子，這不管用。技術主要體現在刀功上，粗細要均勻厚薄大概要一致，還體現在調料放入多少的把握上，還體現在淹制時間的長短上，還體現在日曬脫水的多少上，還體現在你獨特的工藝上。它還有一定的學問，就是對營養知識要掌握一些，那些菜搭配更有營養，那些菜不能搭配，那些菜腌制多長時間最佳等等，這些技巧都要有所掌握，這樣腌的咸菜才有色香味和食欲感，能讓那些說咸菜這也不好那也不行的人也垂涎三尺。 　　部隊的官兵來自五湖四海天南海北，南腔北調先不說，眾口難調真是個大事。我剛當指導員那會兒，一次有幾個戰士因餐桌的油潑辣子鬧了不開心。油潑辣子是陜西人甚至是西北人餐桌上的必備調味品，人人都愛吃，尤其是饃夾油潑辣子，一個人夾四五個不在話下，桌子上僅有的一盤油潑辣子被三個陜西籍戰士一掃而光，四川和湖南的幾個戰士下手晚了點，大家都知道四川和湖南人吃辣椒也非常厲害，一頓無辣吃飯猶如嚼蠟，所以他們罵罵咧咧的說了些風涼話，一桌子人就此分成了兩派，差點引暴戰爭。這件事對我印象很深觸動很大，作為一個連隊的政治指導員對該事件有不可推卸的責任。一個指導員相當于半個司務長，官兵們伙食搞不好，吃不飽吃不好那來的戰斗力和凝聚力，連隊還怎么完成作戰巡邏任務。這次事件后我進行了深刻反思，問題出在戰士根子卻在我這里，隨后進行了深入調研，與全連官兵逐一座談了解情況，一致反應連隊伙食調劑花樣少且單調，尤其是咸菜品種單一且數量不多，官兵的諫言讓我深受教育和感動，真是不調查不知道一調查嚇一跳。 特長，就是一個人的優勢，只有把特長發揮的淋漓盡致，特長才叫特長也才更有價值。我的政治思想工作就是從改善官兵的伙食開始的，充分發揮腌制小菜的特長。部隊的伙食有標準，和在家里完全不一樣，尤其是不能想吃啥就吃啥，想怎么吃就怎么吃，必須嚴格執行食譜標準。但為了改善官兵伙食，在不違背上級精神的情況下可以搞一些變通。比如，按照南北兩個方向的飲食特點腌制了五十多種小菜，每一種小菜不少于25公斤，小菜的口味有咸的、酸的（主要是泡菜）、還有辣的、麻的、甜的、麻辣的等，盡量照顧到來自不同地區官兵的口味。由于咸菜品種增加，每天早餐做到有四個不同口味的小菜和一個新鮮菜以及一種湯，油潑辣子成了餐桌上的常客，天天與官兵見面再不用擔心不夠吃，中午有米飯、面條兩種主食。有時候把老家的燜干肉、香椿拌豆腐、小酥肉、喇嘛肉等搬到餐桌上，官兵們臉上個個洋溢著幸福的微笑。 離開部隊快十年了，一直保持著腌小菜的習慣，年年如此。和朋友同學們到飯店就餐，最后點面時總要點上幾個咸菜，如，辣絲絲、辣疙瘩、臘八蒜、腌辣椒、剁辣椒、腌豆角等等，飄著濃濃的花椒味，聞著有點刺鼻辣眼的芥花味，吃一口面抹一下眼角的淚，這幸福的淚，思鄉的淚，滴在碗面隨面下肚，留在心里。一罐罐一壇壇一盤盤咸菜的香氣已浸透了靈魂，味道已經融入到血液里。尋尋覓覓，覓覓尋尋，琢磨了幾十年的咸菜味道，原來還是家鄉的味道香，誘人的家鄉味道，就好這口家鄉味！ 作者簡介： 王景元山西祁縣來遠人，祁縣作家協會會員。軍旅生涯25年，現已解甲歸田自主擇業。在部隊長期從事政治工作，有部分作品在內部刊物多次刊載，平時喜歡讀書、集郵，寫寫小故事等，近年也有小豆腐塊在微平臺陸續刊發。

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咸菜咸，咸菜香

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