法國的花園-盧瓦爾河谷之游(2013年9月22日)一：小城Amboise-達芬奇最后的居住地

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Amboise城堡 從Amboise城堡望向盧瓦爾河 歷史大多是記載帝王將相，名人才俊的故事，建筑文明更是如此，我想古羅馬窮人住的房子大概和現代窮人的住所分別不大，除了考古學家想對過去窮人的生活一探究竟，普通人對此應該沒什么興趣，也沒人熱衷于去看。說實話，我對史前人，像是半坡村的住宅遺址真的沒什么感覺，我想看的是那些能妥善保護的城堡宮殿，教堂等等。離巴黎不遠的盧瓦爾河谷（Loire Valley ）就是最好的去處。這個被譽為“法國的花園”的河谷周邊，共建有三百多個城堡。如今河谷區中的一部分已被聯合國教科文組織選入世界遺產名錄，并成為名錄中面積最大的景區。 盧瓦爾河谷距巴黎200多公里，從中世紀開始，到法國大革命結束，這里曾吸引了不想遠離宮廷，但又想和宮廷保持安全距離的大大小小的領主，貴族和朝臣們在此修建他們的宅第。盧瓦爾河谷建堡的歷史可追溯到公元10世紀，那時的堡多屬防御性的。自公元14世紀起，當時的法國瓦盧瓦王朝將宮廷遷至盧瓦爾河谷，這里亦然成了法國的權利中心，引著貴族，領主，朝臣們蜂擁而至，城堡拔地而起。到了十六世紀，文藝復興的時尚輸入法國，從此，此地重建或新建的城堡紛紛效仿文藝復興的建筑風格。后來權利中心雖移至巴黎和凡爾賽，但盧爾瓦河谷裝飾奢華的城堡并沒有被拋棄，貴族們把它們作為夏季別墅，或是想離開宮廷一段時間時的下榻居所。法國大革命期間，這里遭受到毀滅性的打擊，許多城堡的主人被“革命”的暴民送上斷頭臺，城堡被洗劫一空或被摧毀，從此這里漸漸荒廢，大部分城堡淪為“棄兒”。二戰期間，有些尚能居住的城堡還被德軍征用作過軍事指揮部。 Amboise小城景觀 盧瓦爾河谷大大小小的300多座城堡中，大部分堡被當地政府收了去，其中幾處原皇家的城堡被法國中央政府接受了，并加以修繕，向公眾開放。河谷雖號稱有300多座城堡，但對公眾開放的大約也就十幾個。其中有兩座城堡出類拔萃，傲視眾堡，一是香波爾堡（Chambord）, 眾古堡中的王堡，二是雪儂梭堡（Chenonceaux）, 古堡中的后堡。兩座古堡，一個陽剛，一個嫵媚，剛柔相濟，日月同輝，是河谷中顏值最高的城堡。如果有機會來盧瓦爾河谷，時間又有限的話，建議就參觀這兩座古堡即可。  左邊高高的便是Amboise 城堡。這個城堡歷史悠久，弗朗索瓦一世曾在此居住。悲慘的，被砍頭的蘇格蘭女王，在法國期間，也曾在這里面度過了她人生中最幸福的時光。當年弗朗索瓦一世為了能夠經常和達芬奇聊天，便從Amboise城堡修了一條地下隧道直通不遠處，他后來送給達芬奇的du Clos Luce城堡。 從Amboise城堡望從河對岸 Amboise城堡中的甬道，甬道很寬，便于馬車直接上到城堡頂部。 2013年9月，我和老公從巴黎租了一輛車，來到河谷游覽。行程兩天一夜，早上從巴黎開車到Amboise小城，晚上下榻此地。第二天上下午各看了帝堡和后堡，傍晚趕到另一小城杜爾（Tours), 半夜1點多才回到巴黎的飯店。 從巴黎開車去河谷中的小城Amboise需要兩個多小時。如果是自由行，游盧瓦爾河谷最好自駕。如果不自駕，最好跟團。河谷中的各古堡之間的距離走著斷無可能，依靠公共交通，估計會十分不便。對了，在Amboise的酒店中，我們巧遇了一伙美國游客，男男女女共十幾個，這群美國佬一看就是有錢有閑，受過良好教育的退休族，個個昂首挺胸的，看上去是那種常健身，身上沒啥贅肉，和美國大街上常見的200多磅的胖子簡直就像不同人種。他們由幾個當地的導游陪著，騎自行車環游河谷。真的挺羨慕這群志同道合的銀發族，騎自行車環游河谷是非常好的選擇，游客可以更親近優美的大自然，不過得有時間。 Amboise小城街道，白天人不少，主要是來一日游的游客 夜晚的Amboise小城，一日游的客人都已離開，小城無比安靜。 夜晚的Amboise小城 來到Amoise小城，如果不是來來往往的汽車提醒你現在是21世紀，你仿佛置身于幾百年前中世紀的一個小城，天際線上，看不到一座現代化建筑，所有的屋頂均為黑或紅的斜尖，房子為白或灰色，由于人少，文明程度高，小城干干凈掙，街上很少見垃圾。夜晚，昏黃的路燈下，街上沒有一個人，踏在光光的石頭地上，發出微脆的聲響，會使人產生時光錯覺。 達芬奇公園的入口，我和達芬奇的半身像。 Chateau du Clos Luce, 法王弗朗索瓦一世送給達芬奇的禮物，達芬奇生命中最后的住所。 Chateau du Clos Luce Chateau du Clos Luce中，唯一一幅達芬奇真跡 這座小城最大的名聲得益于達芬奇晚年曾在此居住。1515年，法王弗朗索瓦一世邀達芬奇來此居住，并保證達芬奇能在此"free to dream, to think and work.", （自由的去夢想，思想和工作）法王不僅把自己位于Amboise 的Chateau du Clos Luce撥給了達芬奇居住，還為他提供了與王子們一樣的年金。達芬奇于1519年去世，在其生命的最后日子里，過的比較的富裕舒坦。法王的慷慨，使達芬奇在如此優厚的條件下，激發了全部創作潛能。如今達芬奇是作為畫家為世人所稱道，但是在他的那個時代，畫家的地位可能并不是很高，因為在達芬奇自我撰寫的履歷中，他稱自己為建筑師和工程師，而沒提畫家，只是在愛好那一欄，說自己還能畫畫，也可能達芬奇更看重自己設計上的才能吧。目前，其居住過的古堡成了達芬奇公園，城堡中展出了天才作為工程師設計出的40件不可思議的機器模型，有些機器在他去世500年后才被后人發明出來。有的時候，不得不承認上帝會特別鐘愛某一特定時代，文藝復興時期，歐洲的天才們扎堆出現，除了達芬奇這樣的全才，米羅朗基羅也同樣是個雕刻家，畫家和杰出的建筑師。然而這些天才雖然偉大，而他們背后的“金主”功不可沒，可以說是這些“金主”成就了他們。比如法王弗朗索瓦一世以至高的禮遇對待達芬奇，而他所求的回報，不過就是時時能聆聽達芬奇的話語，并能與大師聊聊天。藝術需要資助，藝術家更需要有錢有勢之人的精心呵護，藝術絕不需要奴才和附庸風雅。弗朗索瓦一世與達芬奇情同父子，達芬奇最后死在了法王的懷中。據說臨終前，達芬奇將自己從來都帶在身邊的油畫蒙娜麗莎送予了弗朗索瓦一世。如何傳說為真，當年法王弗朗索瓦一世的獨具慧眼，真誠款待，真是為法國賺到了。 達芬奇設計的迫擊炮 這個也是達芬奇設計的，不過忘了是什么?? 這個好像是達芬奇設計的一個潛水的裝置。 達芬奇設計的Treadmill 我站在法王弗朗索瓦一世曾經生活過的城堡花園，眺望盧瓦爾河，明白了一個道理，盧瓦爾河谷之所以聞名于世，是因為其人文景觀與自然風光遙相呼應，濃縮了人類文明的精華，否則沒有人文景觀的加持，沒有背后的歷史故事，再美的河谷也欠缺靈魂。 油畫-達芬奇死在弗朗索瓦一世的懷中

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