記憶滇西

宋成璽

一輩子不長，總要留一段時光給想見的人和想去的地方。 ——題記 　　橫斷山，中國西部最長最寬的南北向山系群。突兀而起的七條山脈，在板塊運動的作用下，并排著由川藏交界一路向南，綿延上千公里，直到耗盡最后一息能量，戛然止于云南的西部，凝固成一條狹長、聳拔的高地，像是橫斷山長出的犄角。 地球表面最美皺褶之一的滇西橫斷山余脈，以緊湊而豐富的地貌樣態，沿中緬邊界跌宕起伏，逶迤騰躍，不僅足夠的高，足夠的峭，而且重巒疊嶂，壯闊無比。雪域高原的冷峻和低熱河谷的溫潤，在這里當頭相撞，融匯交織，孕育出一方山奇川秀、生機盎然的獨特生態和自然景觀：千山嵯峨，雪峰扎堆競雄；三江并流，高峽云飛浪卷；萬壑林深，盡顯秘境神奇。滇西，以“天生襟度容江海”的胸懷，營造出一片專屬于自己的奇觀，卻無意中成為無數人心中的的夢境。 動我心者，雖遠必往。臨時約起的滇西之行，在倉促中上路，正是五月花開，剛好疫情甫定。那八千里路云和月，也從此刻入記憶。 　　到底是六詔故地，大理舊邑，西出昆明不遠，濃濃的古韻便撲面而來，仿佛時光倒流，古今穿越。一路走過的喜洲、巍山、東蓮花、諾鄧…，動輒千年歷史，言必唐宋元明。那些殘留著幾個朝代印記的古民居、古建筑，像是一摞摞塵封的古籍，隨便翻翻，都是沉甸甸的歷史，又如鄉土方言，濃濃的當地味道。陳年的氣息彌漫在雨巷，斑駁爬滿山墻，靜靜的故園詩韻流芳。漫步偪仄的老街，想著久遠的舊事，不驚不擾，不慌不忙。 ——毗鄰大理的喜洲古鎮，不顯山，不露水，新舊雜陳，低調含蓄。鎮前的遠山，日薄煙蕩，老街的三角梅，恣意綻放。一縷詩意在心底盤桓：時光很慢，思緒很長。 ——細雨中的巍山彝族古城，一副南詔故都的派頭，二十五街十八巷的井字形格局，依稀可見昔日的繁華，朦朧中透著布局的美感和王者的大氣。 ——不期而遇的東蓮花，以精美、別致的建筑獨具一格。居高而望，民居、大院、角樓錯落有致，灰褐色的屋頂鱗次鋪排，年代的質感厚重而綿長。微波輕彈的大水塘，在一片古色中顯得格外生動，蕩漾著四百年的滄桑。 ——白族古邑，千年諾鄧，一個掛在山崖上的村莊，曾是馬幫時代盛極一時的重鎮和驛站。荒蕪的古道、廢棄的鹽井，和后山的玉皇閣，銘記著消失的輝煌。云霧山中那些層層疊疊的明清遺留，亦像飽經滄桑、隱于深山的老者，披一襲赭紅色的蓑衣，默默的注視著世事變遷。 　　平均海拔3500米的高黎貢山，如同一道天然的屏障，護佑著邊域的安寧也遮蔽著雪原的寒冽。邃岸天高的峽谷深處，狂野的怒江沖破關山萬重，咆哮著甩下一路驚奇。號稱“美麗公路”的219國道，則在偉岸的山谷和洶涌的激流間，臨淵穿崖，凌空盤旋，串連起六庫到丙中洛的所有精彩，演繹著山高水遠的壯闊，詮釋出美麗公路的美麗。于是，這片人跡罕至的窮山惡水，就有了詩一般的意境。 美麗動人卻也脆弱，滇西山路最怕的雨季，始料未及的提前到來，而且一來就成災害，絲毫不顧及路上的風景和看風景的人。完美的攻略遭遇去路的無情，滿滿的興致被兜頭一盆冷水，團隊成員也知難而退的散去了大半。沮喪三分鐘，終歸不死心，雖然心里也是打鼓，但拼一拼人品、賭一把運氣的任性還是有的。老天的事誰也說不定，誰知道峰回路轉之后，會有多大的驚喜呢？ 果然驚喜和驚魂是分不開的。前半程還是順風順水，江山如畫，都沒來得及慶幸，“美麗公路”就露出了猙獰。塌方、滾石、泥石流，遠比想象的慘烈，觸目驚心的劫后余波，也印證了之前的種種傳言。已經置之險境，進退都是一樣，哪怕被迫繞行的懸崖小道讓人步步膽寒，也只能鋌而走險的搏命前行，驚魂之余已然有了幾分悲壯。幸得上天眷顧，有險無虞，除了獨龍江不得不放棄，心之所期大都得嘗所愿。畢竟身在地獄，心在天堂，視野之內都是極度的奢侈。 ——怒江邊的村寨，大多掛在山上，“老姆登”也是。這個聽起來怪怪的、怒語意為“人們喜歡來的地方”，除了一座小小的西式教堂和幾處形似吊腳樓的怒家民居，實在談不上喜歡。倒是隔江相望的高黎貢皇冠山，或白云冠頂，或煙霧繚繞，時隱時現，如夢如幻，像是山寨私藏的畫卷。 ——穿過老姆登的霧色再往上，就是飄在云端的知子羅。如果不是斷壁殘垣上模糊的字跡，很難看得出，這個掛在海拔兩千米之上、滿眼破敗的小村鎮，竟是一座歷史不下百年的縣州級老城。獨佇廢墟，撫今追昔，眼前山長水遠、美景依舊，曾經云水共情的老城卻永遠的消失了，留下的只有它的墓志銘：“知子羅，一座記憶之城”。 ——人神共居的的世外桃源丙中洛，縱是天災肆虐，滿目瘡痍，仍不失仙風道骨的氣韻。險情尚在，天不留客，計劃中的仙游只能改成“閃游”。即便如此，壯闊的第一灣，清秀的桃花島，幽靜的霧里村，悠遠的茶馬古道，已然在驚鴻一瞥中成為永恒。 　　運氣不常有，德貢公路到底還是斷了，修復遙遙無期。如此一來，去往德欽，只能原路折返，再經六庫走個來回，從線路軌跡上看，大致像一個回形針。繞的有點遠，卻也無奈，走得通才是硬道理。 別了怒江水，又見瀾滄江，還是傍水而行，依然溯江而上。直線距離相隔不遠、相向并流的兩條江河，景象卻是迥然不同，一個是洶涌澎湃、咆哮峽谷，一個是波柔水緩、低吟山川。植被樣態和山水景觀也是畫風各具，像是兩個完全異樣的平行空間。“一山有四季，百里不同風”，天地間的幻化只在咫尺。 瀝瀝拉拉幾天的陰雨終于歇了，陽光細細碎碎的，像是剛剛睡醒，有些不情不愿，飽含水氣的山谷間氤氳彌漫。山路彎彎，盤桓起伏，偶爾也有零星落石和水患路段，但相比之前的心驚肉跳，已經是好得太多，一直緊繃的神經終于可以放松。沿著靜水流深的瀾滄江踽踽而行，沒有了望而生畏的險情，自然是風輕云淡的從容，雖無太多景致，倒也濃淡相宜。久違的輕松，隨風入懷。 眼看著瀾滄江水，由綠如藍漸漸變得渾如湯，峽谷也陡然深邃，江面被擠壓成一條水線，天際處的雪線隱約在望，梅里雪山就要到了。 　　南來的印度洋暖濕氣流，鉆進橫斷山的深谷，一路向北，在滇西北的德欽，迎頭撞上林立的群峰，被高海拔的冷空氣瞬間凝固，化作一片雪國，梅里雪山由此橫空出世。這是一個面積近千平方公里，氣勢恢宏的雪山博物館，10多座海拔6000米以上的雪峰，簇擁著6740米的卡瓦格博主峰，像是一眾朝臣叩拜寶座上的王者。 梅里雪山，是當地人敬奉的神山，只能仰望，不可觸犯。據說曾有一支日本登山隊，不聽山民勸阻一意孤行，結果觸怒了山神，全部死無葬身。自那之后，再沒有任何攀登者覬覦過這座雪山，卡瓦格博主峰也從未有過人類的足跡。這事的真假虛實另說，梅里雪山由此愈發的神秘莫測卻是真的。足足繞行了600多公里，馬不停蹄的顛簸了十幾個小時，只為一睹藍天下傲立的雪峰和晨曦中絢爛的金頂，有點折騰卻也值得。 想象很豐滿，眼前很骨感，梅里雪山當真是神龍見首不見尾。雖然趕上個難得的好天，云影下的皚皚群山也是氣象萬千，可深藏在云層中的主峰就是猶抱琵笆半遮面，任你翹首以盼，就是不露真容，從上午等到傍晚，直到落日西沉。是夜，飛來寺山遠云緩，星月滿天，喜憂參半中久不入眠，不知道晨光中的“日照龍鱗萬點金”能不能照進現實，但愿一覺醒來不是夢。 人老醒的早，天還沒亮就拉開了窗簾，望著剛剛泛白的天際，心頓時沉了下來，看那厚厚的云團、濃濃的霧色，大概率是泡湯了。雖然心有不甘的等到日上三竿，梅里雪山最終還是冷落了所有的仰慕者，日照金頂果然不是想見就能見。 錯失了日照雪峰，又與秋那桶和雨崩村擦肩，有些遺憾，卻也淡然。人在旅途，本來就是一場隨遇隨緣的修行，見過是幸運，來過也是緣分。見或者不見，它就在那里，不喜不悲，不爭不求，心安即是歸處，這么一想也就釋然了。 　　稻城亞丁，秘藏于川滇高原的一片綠洲。方圓不大，四面環山，雪峰相擁，草甸茂盛，遍布溪流、濕地和大大小小叫“海子”的湖泊。終年云淹雪映，水近煙微，一副綠野仙蹤的模樣，宛若天涯一夢。 飄然世外、心無凡俗的亞丁，終究沒能躲過紅塵的侵擾。自打著了人間煙火，就被各種媒介，全方位、無死角的爆炒，紀實體的，文清范的，陶醉狀的，推銷類的，不一二足，所有的溢美之詞都被渲染到了極致。面對這片早已先入為主的夢幻世界，還能多說什么呢？能做的就是：別讓眼睛閑著，順便洗洗靈魂。 亞丁之美，層次分明，從低往高，由近而遠，不同的維度不同的景色，從小橋流水到一覽眾山，就看你能走多遠，爬得多高。如果只是休閑散心，小環線就能滿足所愿，要是想來一場透徹心扉的極致之旅，那就非大環線不可了。前提是你得有足夠的體力和意志力，當然，還得能扛的住高反，這一點很重要，畢竟美景無數，命只有一條。明知歲數不饒人，此去山高路險，還是任性的選擇了長線，天堂還是地獄，不試試怎么知道。 在海拔4000米之上以無氧的方式數臺階，還真不是好玩的。它有起點，但似乎沒有終點，每一步都是機械、茫然、無望的，除了內心的掙扎和沉重的氣喘，滿腦子只想著一件事：什么時候是個頭啊？即便熬到了拔高4700米的終點，足以笑傲云天，擁抱雪峰，也全然沒有了征服之后的快感和興奮，就連眼前碧綠如玉的“五色海”，遠處云蒸霞蔚“仙乃日”，也變的稀松平常。不知是身心的極度透支，鈍化了所有的感知，還是忽然間遁入了看山不是山的虛無。 很多時候，我們為風景而來，而當正真來過，曾經的心心念念卻變得無足輕重了，倒是那段風風雨雨的來路更讓人刻骨銘心。說到底，旅行的真正意義，不在于看到過什么，而是經歷了什么，以及那份對人生的感悟，對自我的觀照。 　　沿金沙江向南，翻過石卡雪山不遠就是香格里拉。或許是詹姆斯·希爾頓《消失的地平線》過于烏托邦，想象中的香格里拉一直都是傳說般的存在，那種詩意滿滿的畫面感，一如夢虛幻境。直到那天第一次走近，才真實的意識到，香格里拉不過是一座城，一座滿是人間煙火的小城。 與香格里拉新城一街相隔的獨克宗古城，由低而高鋪滿了整個山坡。縱橫交錯的老街曲折迂回，走著走著就迷失其中。傳統的藏式民居和白塔，高低錯落，新舊間雜，見證著古城的前世今生。巍然的大佛寺俯瞰全城，巨大的轉經筒搖動起福愿，縷縷香火中禪意濃濃。夜幕降臨，霓虹亮起，古城頓時一片炫麗，猶如瓊臺仙閣，竟與想象暗合。 離城不遠，是一片飄著云影和落霞的水面，那是納帕海或者叫濕地。水畔的依拉草原和這片海子相生相伴，彼此不分。“水光瀲滟晴方好”和“風吹草低現牛羊”隨著季節交替呈現，像是按下了大自然滄海桑田的快進鍵。你說它是海子或者草原都是沒錯的。 疑似瑤池落九天的普達措，一副冰清玉潔的高冷范。如鏡的湖面映著如洗的藍天，水岸之畔草長鶯飛，陌上花開點點，三兩牧馬悠然，數只水鴨戲波間，湖中游魚泛漣漪。普達措美的純粹，也靜的出奇，除了涓流潺潺，徐波低喃，細葉輕彈，幾乎沒有一絲雜音，無比的安寧讓人不忍打擾。身臨其境，物我兩忘，萬般執念，皆可放下。 走近香格里拉，它是一個真實的存在，拉開距離再看，它依然是一個傳說，一個亦真亦幻的傳說。而那座城，那片海，那方幽境，就是傳說中最唯美的片段。 　　又見瀘沽湖，臉熟又有些生分。氣派的山門和沿湖的硬隔斷，漂亮、整潔，又說不出的違和。摩梭村寨曾經的原始和純樸，在商家的喧囂中悄然淡去，讓人一聲嘆息。當年明月依舊，月光下的水岸已不似當年，就連山水也似乎不那么純粹了。熟悉的風景，不一樣的心情。 其實瀘沽湖還是那個瀘沽湖，洗去鉛華，扯下包裝，仍不失那份天然的本真。居于湖岸的格姆女神峰，規定了她3754米的高度，既巍峨又不用仰望；波連川滇的馬蹄型湖面，設定了它70公里的周長，既不短也不長。高原的藍天白云，寂寥的日月星辰，就像專門量身打造的舞臺和背景，四季不謝的上演著琴瑟和鳴的山水傳奇。而那些遍布湖面的綠島，岬灣，蕩來蕩去的納西木舟，則在浩然大美的畫面上，平添了幾分點睛的靈動，愈發的顧盼生輝。 瀘沽湖的美，源于水，襯于山，也得于云。和其他高原的云不同，瀘沽湖的云是沾著湖里水氣的，不僅純而且柔。云從山后升起，飄在天上，也飄在水里，朝夕萬變，或濃或淡，幻化出一幅幅驚艷無比的動感畫卷。人在畫中，常常迷惑，是云飄落于九天，還是水升騰在云端？ 小憩于湖岸，看遠山如黛，聽云水私語，在湖光山色處感受自然的冷暖，和內心有一搭沒一搭的說話。此刻，什么都是浮云，唯有寧靜無敵。 宋成璽圖文

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記憶滇西

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