解鎖新藏線下篇

閑云孤鶴

第十天（5月21日起）：早飯后出發從普蘭縣城再走G564，大概80公里的樣子重新回到G219上。今天的目的地是日喀則地區薩嘎縣（海拔4600米），行程約550公里。 在高原上每次遇到牦牛我心底都會出現同一個問題，體型如此龐大的食草動物的食量必定也是驚人的。但這么一大群牛在這片草場極為稀疏的戈壁荒灘上，可吃的東西很少很有限，它們每天是靠吃什么怎么填飽肚子的？?? 上了G219，我們目前所在的位置基本上是在圖中喜馬拉雅山脈的“拉”字上邊的地方。 G219沿著瑪旁雍錯形成的濕地向東南前行，瑪旁雍錯景區正式的游客接待中心也在這一邊。濕地面積很大沿岸水草豐美，這里的牦牛可一點不愁吃喝?? 從公路兩側草場上散落著眾多大大小小的民房，就能看出來這里是一個牧民定居點。 幾次看到藏狐都是在村鎮附近，它們好像不怎么怕人，也許有人的地方食物更容易得到吧，它們已經習慣和我們人類做鄰居了，在這個地方就看到好幾只，這只在懶洋洋的曬太陽睡大覺。 這只在專心致志的捕獵鼠兔，對于我的接近到是不大介意更沒有要刻意逃遁的意思。 別小瞧鼠兔這小東西，繁殖力超強到處打洞對草場的破壞力也極大。 繼續前行，海拔上升到4800米左右，道路右側再次出現一大片濕地荒灘。里面有一只公藏原羚警惕的看著我們。 隨著藏原羚奔跑的方向我們發現了前邊碧藍澄澈的公珠措，海拔4800米。屬于淡水湖泊，湖面狹長水質非純凈，斜看過去透著一種晶瑩的亮光，湖邊仍有大量的近10cm厚的冰面沒有融化。 普蘭出來大約200公里開始翻越海拔5211米的馬攸木拉達坂，這也是阿里地區和日喀則地區的地理分界線。是干旱的阿里地區為數不多有積雪的埡口。 過了這塊牌子就算離開阿里普蘭，進入日喀則地區的仲巴縣域了。 達坂這邊又看到一群藏原羚，黑尾白臀的藏原羚由于適應能力強，生性機警奔跑速度極快，目前是青藏高原種群數量最大最多的偶蹄類動物。 馬攸河水看著比較渾濁，但兩岸近一米厚的冰雪板卻是潔白耀眼毫無瑕疵。 有點搞不清楚兩地的行政區域界線到底是在達坂之上還是在這座門樓下面?? 仲巴，藏語意思“野牛之地”，海拔4770米。因地處岡底斯山脈和喜馬拉雅山脈之間，縣域內高海拔的雪山眾多，雪山融水形成了著名的馬泉河濕地，馬泉河也從這流出，它就是雅魯藏布江的源頭。 發源于岡仁波齊東南部的馬泉河。雅魯藏布江也是從這里開始形成。 馬泉河濕地自然生態保護區是禁止放牧的。 巨大的濕地成為黑頸鶴和其它水鳥的理想家園。 過了縣政府所在地帕羊鎮后，濕地逐步被沙丘所替代。 因為這段路兩側的沙丘常常會呈現出不同的顏色，也被人們稱為五彩沙漠。 路過一個很小的藏族村莊，只有十來戶人家，政府為他們統一建造的房舍非常的漂亮整潔。手機到這里也都有4G網絡覆蓋。 翻越海拔4920米的突擊拉山達坂，離開仲巴進入薩嘎縣境內。 一過埡口就發現山下堵車了，看見有工程車輛估計是在修路。 這種落單的野牦牛是高原上最為暴躁、攻擊性最強的動物，千萬別撩逗招惹它，它要是沖過來即便把你的車頂不翻，也能給你頂幾個大窟窿。 前方的路面正在澆注瀝青，所有車子被要求離開路基從山坡上繞過去。實行單向間隔性放行。 在塵土飛楊中，在高低上下的山坡上，顛簸了有幾公里才重新回到鋪裝路面上。 山坡上重卡無法通行，只能在山下耐心排出了一條望不到頭的長龍。 在岡底斯山中，頭頂湛藍的天空，腳下油亮的公路。不由得在心中把天空中的這條玉帶似的白云當作終點線。一腳把油門踩到底……?? 彎道前方的河灘中，有一處近看規模不小的城堡遺址。 翻越海拔4797米的查藏拉山，山前限速10公里的路牌赫然出現，這讓人怎么開?? 翻過山去再走十來公里就到了薩嘎縣城。 縣城里比較臟亂，塵土飛楊。就在縣政府邊上找了一家旅館休息了，現在回想起來好像都沒有出去吃晚飯。 第十一天（5月22日）：常言道早吃飽午吃好晚上不吃最好，所以我一人吃了兩籠包子喝了兩碗豆漿，哈哈哈??。今天的目的地是日喀則市，行程約450公里。 可能是由于我們出發的太早，公安檢查站的顯示屏還是昨天的內容。 進入薩嘎縣也就進入了珠峰自然保護區，面積非常的大，感覺整個日喀則地區靠南一點的地方全都屬于保護區范圍。 出城不久就是砂石路，打開內循環車子里仍然是一層灰。 連續翻越兩座海拔不低的達坂，但是路況很好彎也不急，都是不經意間就上到山頂的那種狀態。 索白拉山和切拉山之間的盆地，海拔儀測下來此段道路高度也接近4700米。 這一路上只要遇到鋼鐵洪流般的軍車隊心情就會馬上變得澎湃，遺憾自己這一輩子沒有軍旅生涯的經歷。 這一路每翻過一個達坂，眼前的景象都沒有非常明顯的變化。沿途景色和地貌特征都非常接近和相似，多樣性和豐富性完全不像前幾天。 錯戳龍措，海拔4610米。 嘎拉山下來，G219在眼前長袖善舞般的甩出了一條優美的曲線，引導我們繼續前行。 這一大片草場里只有帳篷沒有磚砌的固定居所，猜測這里只是一個夏牧場，冬天牧民會把牦牛趕到更低更暖和的冬牧場去。 今天一共翻了六座山，昂拉山是最后一座。全天就是在重復不斷的上山下山，而且沿途的景色也非常的單調乏味，兩人也在車里抱怨說這一路上也沒有個漂亮的湖……。 說曹操曹操就到。 浪措，是昂仁縣境內的一個淡水湖泊，海拔4300米。 天氣今天也給力，藍天白云下一片養眼的綠藍湖面，很是漂亮。 G219沿著湖邊走到這個角度就要離開浪措了，發現側逆光看過去的湖面顏色最美，忍不住又停車拍了一張。 在山溝里繼續行駛了幾十公里進入拉孜縣境內。“卓瑪”看見我在車里拍她們，不好意思的捂著臉笑?? 拉孜縣是藏區的農業大縣，土地資源豐厚，氣候條件非常適合種植青稞。 時值青稞的播種季節，沿途村鎮的街頭巷尾和田間地頭都是盛裝出鏡的牦牛。 牦牛頭上的鮮艷頭飾，在它們努力耕地時會有節奏的隨著頭用力一甩一擺的，看上去非常的精神抖擻，加之有節奏的鈴鐺聲更加的帶勁！ 在地頭和忙碌的藏族大哥聊了幾句，他告訴我們這里每年的春耕時間是5月中旬，秋收在9月初。青稞的畝產量在500-600斤的樣子。 上游的雅魯藏布江給拉孜縣的農業灌溉提供了豐沛的水源，沿岸設有眾多的提水泵站。 堆諧舞，是拉孜縣的非物質文化遺產，一張獨具民族特色的城市文化名片。 在5月22日這天，也就是從新疆葉城出發后的第十一天，我們終于到達西藏日喀則市的拉孜縣的查務鄉，也就是說已經到達新藏線的終點，第2140公里處。繼續往東走向著日喀則和拉薩方向道路就變成G318了。 拉孜縣查務鄉公安檢查站。在這里我們隨車帶著的一條甩棍被警察叔叔搜了出來，批評教育我們一通后還要當場沒收。我拿出不能再好的態度各種認錯道歉，解釋說僅僅為了防身，也確實是為了防身而已……希望能夠坦白從寬。最后隊長同志鄭重的告訴我：我們西藏的社會治安是最好的，你們根本不需要擔心也更不需要帶這個東西。把它收好，別讓下一個檢查站再搜出來，走吧???♂?。對于如此人性化的執法，我除了心生敬意和感謝，還能再說什么呢。 進到縣城里轉了一下，面積不大但是很整潔。出來準備出發時遇到路邊有個妹子想要搭車去日喀則火車站，我們后座上堆滿了各種雜物，稍微收拾了一下能湊合坐下她。 姑娘叫齊美藏族人，家是拉薩市區的。在拉孜縣扶貧辦工作，每周末要搭車先到日喀則再轉火車回拉薩，拉孜到日喀則約150公里。 一路上給我們推薦了到拉薩后一定要去的藏餐廳No.1和No.2。并對我們關于藏民族習俗感興趣的問題都一一做了解答，收獲不小?? 從拉孜到日喀則中途需要翻一座措拉山，海拔4530米。 下來到吉定鎮，距離日喀則市區只剩不到60公里了。 日喀則市的西大門，朋友說這座門樓看起來不是太結實和穩當?? 城鄉結合部稍顯混亂。 但是進到市中心后市容市貌還是非常整潔漂亮的。 位于廣場上的政務大廳，小伙伴要在這里繼續辦理去吉隆和珠峰大本營的邊防證。今天是周五，如果來晚了就要等到周一了。 行政大廳內部環境與設施一點不比內地的差，本來想去衛生間檢查一下工作，結果因為沒有戴口罩在門口被保安攔下婉拒。 辦證很順利，取號加排隊一共不到半小時就搞定了。就在扎什倫布寺的一墻之隔的地方找了一家藏式風格的度假酒店，因為疫情，房價都是打骨折了的那種，非常劃算。 酒店里洗漱收拾停當，出來逛街和覓食。結果不經意間路過我8年前進藏住過的這家酒店。扎西曲塔。 特意進來看了看，裝修都沒有變，濃濃的民族風。唯一的區別就是周圍的配套已經發展的非常成熟熱鬧了，記得這條街以前外面很冷清的。 一所高高在上的小學。 這條橫幅標語提示我，61年前的西藏還是農奴制社會。 路上買了一個很特別的安多馕餅，在內地沒有吃過。吃起來更像徳式面包。 市政府大院。 看這座氣派的山東大廈，就知道日喀則應該是由山東省負責對口援建的。 晚飯就這家了，進藏后看見很多的蒸汽牛肉拉面店，一直沒搞懂是什么東東。 點菜時專門問了服務員，才知道所謂的蒸汽牛肉拉面，就是里面的牛肉不是煮的也不是紅燒的，是清蒸的???♂?。但是牛肉的口感確實比一般的要嫩很多。 這座小學有點豪橫啊，門樓造的比里面的教學樓都高。 山東大廈所在的山東路也是日喀則市區最漂亮的一條大街。 看了這個門頭以為會有特色的民族歌舞表演，結果進去一問，就是內地那種純粹的卡啦OK飆歌城。 夜幕降臨，華燈初上。少了內地城市大街上人擠人的喧囂和熙攘，夜晚漫步在這樣的大街上，更讓人覺得放松和舒服。 走到扎什倫布寺大門口，夜晚這里仍有很多信徒對著寺院的方向磕頭禮拜。 第十二天（5月23日）：扎什倫布寺位于日喀則尼色日山腳下，是后藏地區最大的格魯派黃教寺院，由一世達賴喇嘛根敦珠巴在1447年開始主持興建。后來成為歷代班禪的駐錫之地。 寺院一圈大約三公里，每天早晚會有大批的信眾前來繞著寺院走一圈。正所謂寺院走一走，讓心靜一靜。注意在藏區轉所有寺廟和轉經筒、包括神山都要是順時針方向的。 一個非常認真在晨掃的僧人。 寺院里錯落有致，疏密有序的建筑群。 母親領著兩個孩子剛剛禮拜完畢。她手里拿著一盒酥油，去給大殿里的燈親手逐一添油。供燈在佛教里有心向光明，驅除內心黑暗的寓意。 所有寺院的大殿里都是不允許拍照的，僅通過門廊里的這兩幅色彩極其豐富飽滿，又絲毫不失威猛之風的天王唐卡壁畫，就能想象到大殿里是多么的金碧輝煌和雄偉壯麗。 扎什倫布寺里有一尊世界最大的鍍金銅佛，是一尊強巴佛，蓮花寶座高3米，佛像本身高26.3米，用了600斤黃金和23萬多斤的黃銅。是藏族工匠巧奪天工的杰作，巨大的金身佛像當你第一眼看到時視覺沖擊力極強。 上下臺階也都要靠左行，照片中的這位黑衣男子就下錯了。 雖然自己不是佛教信徒，但在氣場宏大的寺院里，看著形形色色的善男信女你不會沒有觸動的。內心都會不同程度的升起一種相信的力量。 一入此門深似海，從此紅塵是路人。 措欽大殿前可供600人聽經的院子，和可供2000人同時誦經的回廊。 有一句話說得很好：累了倦了就去寺院里看看蕓蕓眾生。我們那天站在這個院子里真的看了很久很久，就是不想離開，說不清楚的原因和感覺。 不斷有信眾走到院子里這個香爐前，看他們好像是先看一看然后把耳朵貼上去聽一聽，好像真的聽到或者感知到了什么。再在旁邊塞上錢。因為不了解不知道，更覺得那里肯定存在有一種神秘的現象或力量。 一直目送著她們兩個從我眼前走過，然后不由得又跟到樓梯口看著她們的背影從我的視線里消失。 除了三大殿，其他建筑都被涂裝成干凈的白色。紅色象征了佛的威嚴與法力無邊，白色是不是傳遞一種人間清歡，佛門凈地的理念。 寺里32米高的展佛墻，每年藏歷5月寺里都會把過去佛（無量光佛）、現在佛（釋加牟尼佛）、未來佛（強巴佛）的三幅巨幅唐卡拿出來輪流曬，以供信徒們頂禮膜拜，敬獻哈達。 扎什倫布寺面積非常大，眾多的小巷子阡陌縱橫，不做好攻略跟進迷宮沒什么區別，半天你都走不出去。 每次遇到這種轉經筒，我就走不動道。倒不是說想要自己親自去轉，就是想在哪里看一個個轉經筒在人們的手中逐一轉起來的那種場景，能讓我感受到已經融入她們生命血脈之中的虔誠。 后面的尼色日山坡上非常陡峭，一個婦女小心的站在那里在喂鴿子，她絕對有著一副善待任何生靈的菩薩心腸。 格魯派的喇嘛會戴黃色的帽子，所以也被俗稱為黃教。 離開時再回頭看了一眼整個寺院，心里有種聲音清晰的告訴自己，還會再來的。這也許就是藏傳佛教所獨有的那種神秘力量給予你一種精神上的加持吧。 寫完這篇，正向穿越新藏線的全部行程就算是都走完了，其實在拉孜縣查務鄉那里就已經結束了。后續要開始整理的圖文將會是這次去珠峰，吉隆，阿里大北線，墨脫和丙察察的征程路書，大家不要著急，且等我一篇一篇的慢慢道來??????

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