<h3>加利西亞自治省位于西班牙偏遠的西北角，西臨大西洋，遠離政治中心和經濟發達地區。我們進入加利西亞后便沿著海岸線一路向北。沿海地區是其經濟的主要支柱，城市都很現代化。海濱風光宜人，游艇密集是渡假休閑的好去處。山區比較貧窮，在西班牙可謂名列前矛。<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">首府是圣城圣地亞哥．德．孔波斯特拉（Santiago de Compstela 上圖），我們今晚的目的地。</span></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">加利西亞的歷史很長，幾千年來多個民族輪流上臺扮演著統治者的角色，光加利西亞王朝就不止一個。其他的略過不表只說點與西班牙王朝有關的故事。</p><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></p><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">中世紀西班牙主要的基督教王國有四個，分別是卡斯蒂利亞，萊昂，阿拉貢和納瓦拉。西班牙國旗盾面中心圖案就是由這四個古老王國徽章組成的。四個王國中除納瓦拉實力差點外，其他三位輪流當老大。1035年，當時的老大阿拉貢的桑喬大帝去世，他的小兒子費迪南（時任卡斯蒂利的伯爵）開始展露頭角。在他的治下卡斯蒂亞王國開始崛起，一舉取替了阿拉貢的地位。然費迪南并未止步于此，他的雄心大志在于統一大業，為此他勵經圖治最終收復萊昂王國，成為了第一位卡斯蒂利亞-萊昂王國的君主，史稱費迪南一世（Ferdinard l)。1065年，費迪南一世去世，生前給三個兒子分家產。老大桑喬（Sancho II)繼承了卡斯蒂利亞，老二阿方索（Afonso VI)分得了萊昂，最小的兒子賈西亞（Garcia II)則得了西北部地區，另立門戶建立加利西亞王國。此時的最后一位葡萄牙伯爵是努諾．門德斯（Nuno Me des)，他乘年輕的賈西亞二世勢單力薄立足未穩之機發動了叛亂，欲奪取加利西亞領土顧自稱王。面對挑戰賈西亞沒有退卻，遂起兵迎敵。1071年1月18日雙方在佩特羅索拉開了架勢為王權歸屬拼死一戰，史稱佩特羅索戰役（Battle of Pedroso)。結果偷機不成的努諾反被賈西亞所殺，葡萄牙歸入加利西亞王國的版圖，只能繼續稱臣。但賈西亞二世萬沒科到是螳蜋捕蟬黃雀在后，滅頂之災這次來自于他的兩個哥哥。1072年大哥桑喬聯合老二阿方索進攻加利西亞，為了利益毫無袍澤之情，置其兄于水火之中。加利西亞王國實力本就薄弱，在兩個強國的逼迫之下不堪一擊，最終戰敗，王國被倆位哥哥瓜分，賈西亞則慘遭放遂塞維利亞，葡萄牙伯國也隨之歸了桑喬二世，開始了被卡斯蒂利亞-萊昂王國統治的歷史，直到阿方索一世取得獨立為止。正是因此地理和歷史上的原因，加利西亞在語言和習慣上和葡萄牙更接近，反而和西班牙主體的卡斯蒂利亞-萊昂比較疏離。</p> <h3>圣地亞哥．德．孔波斯特拉與羅馬和耶路撒冷并稱為基督教的三大圣城，1985年收入世界文化遺產名錄。由此誕生出的＂圣雅各朝圣之路＂的西班牙段和法國段分別于1993和1998年被列為單項世界文化遺產，是全球三條世遺徒步路線之一。</h3><h3><br></h3><h3>圣雅各大教堂也稱使徒大教堂是這座城市的發源地，現在已然成為該市標準的形象代表。衪是世界上僅有的三座建在十二使徒墓穴之上的教堂之一，另外兩座是羅馬圣彼得大教堂和印度金奈的圣托馬斯大教堂。我們慕名而來，盡管已經夜幕降臨，安頓好住處后仍迫不及待趕往老城區一睹大教堂的風采（上圖）。</h3><h3><br></h3><h3>北方的冬季氣候變化無常，多雨寒冷不適合旅行，唯一的好處是人少。夜晩的奧布拉多羅廣場游人寥寥，教堂正立面在燈光照耀下通體發著光。盡管來之前多次看過大教堂的照片，但當親眼目睹衪的風采時還是被其壯觀場面所震撼，為宗教與建筑藝術的完美結合而贊嘆不已。拋開宗教對信徒的震攝力不說，單就其建筑成就而言便足以名垂青史，承受的起＂世界文化遺產＂之美譽。奧布拉多羅廣場的夜景很美，建議不要錯過。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">根據傳說的記載，圣雅各（指大雅各）于公元44年在耶路撒冷殉教之后，他的遺體被其信徒運回了他熱愛的西班牙埋葬，地點就在圣地亞哥。后來經年日久加之戰亂這墓穴就找不到了。814年，一位名叫佩約拉的隱士，偶爾之間循著星星發出的奇異光亮的指引，發現了圣雅各的墓穴和圣骨。這一驚人發現立刻被告之了當時的阿斯圖里亞-加利西亞國王阿方索一世（AD719-842在位）。國王隨即下令在墓穴之地修建了一座禮拜堂，他自己則成為了第一位朝圣者。AD829年，禮拜堂改建為教堂。AD899年，萊昂王國阿方索三世下令將教堂重建。于是乎以教堂為中心逐漸發展為一座城市，當地人為她取名＂圣地亞哥．德．孔波斯特拉＂，即＂星光之城＂之意。由此而引發的朝圣熱情，逐漸形成了持續長達一千多年之久的朝圣之路。這條路由最初經典的800公里路線拓展至今天多達22條分支的歐洲文化之旅。</span></p><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"><br></span></p><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">AD997年，圣地亞哥．德．孔波斯特拉被穆斯林占領，科爾多瓦的哈里發下令將大教堂重建。教堂的大門和鐘等圣物被拆下，命令基督教王國的俘虜運送到了首都科爾多瓦，安裝在大清真寺內。</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">1236年，當費爾南多三世國王從穆斯林手中奪回了科爾多瓦之后，他即下命將這些圣物由穆斯林戰俘運送到了萊昂王國首都托萊多，安裝在圣母瑪利亞大教堂中，以其人之道 還治其人之身。</span></p> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">現在的大教堂始建于1075年阿方索六世統治初期（1072-1109年在位），為主教所在地，由大主教迭戈．佩萊茲資助（Bishop Diego Pelaez)建造。這座主教座堂以法國圖盧茲羅曼式教堂為模板，選用花崗巖和大理石石材，斷斷續續的建造過程跨越了整個12世紀。其間停工數次，直到1122年才砌上了最后一塊磚石，但并未徹底完成。最初的設計師是伯納德大師（(Bernard)，之后由埃斯特萬大師繼續（ Master Esteban)，他為這座輝煌的建筑做出了卓越的貢獻。工程的最后階段小伯納德也參于了設計。以后的數個世紀里，對大教堂擴建和修善一直都在繼續，尤其是16、17、18世紀。</p><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></p><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">圣誕節前教堂廣場上人工搭建了局部景觀，豎起了圣誕樹裝飾了彩燈，以烘托節日的氣氛（上圖），也為嚴肅的宗教場所添加些許輕松和歡快的氣氛。</p> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">圍繞著大教堂而形成的古老城區也屬于世界文化遺產的一部分，原汁原味地保留著過去的樣子。街巷中輔著石板路面，沿街的房屋配著長長的拱廊，老式的街燈和店鋪的招牌同樣是看不到一點現代的影子。（上圖，下圖）</p> <h3>第二天參觀大教堂和博物館，可惜老天不幫忙，一早出門就下雨，天空陰沉沉的濃云壓的很底。直到午后才有所好轉。</h3><h3>上網搜了張大教堂的航拍圖（上圖），整體佈局顯示的很清晰。大教堂采用羅曼式拉丁十字造型，面西座東。東西兩側的大門均對應著一座廣場，南北兩端也各有一個廣場。四座廣場正好位于十字架的四個點，每個廣場各有不同的特色，是外部參觀的重點。</h3> <h3>奧布拉多羅廣場（Praza de Obradoiro 上圖），加利西亞語意為＂作坊＂，中文譯為＂石匠廣場＂。這座面積最大的廣場即是大教堂的主廣場也是古城的中心，周邊被四座重要的建筑物圍繞，分別象征著四種權利。</h3> <h3>廣場中心地面上刻有扇貝標志的＂卡彌諾朝圣之旅＂銘牌（上圖），以此為圓心放射性地發散出八條線，以紀念＂卡彌諾＂徒步路線被收入世界文化遺產名錄，同時也以此作為朝圣之旅的終點。</h3> <h3>廣場西邊的拉霍伊宮（Pazo De Raxoi)。建于1766年，政府機構所在地，為世俗權力的像征，和代表宗教權力的大教堂遙遙相望。</h3> <h3>廣場南側是圣哲羅姆學院（Colexio De San Xerome)。1501年建立的大學。</h3> <h3>廣場北端的天主教雙王酒店（Hostal do Los Reyes Catolicos)，文藝復興式建筑，由西班牙雙王（伊莎貝女王和費迪南二世）下令修建，作為朝圣者最后的住所和醫院使用。設計者是恩里克．埃加斯。今天這個最終的宿營點早已改建成一座豪華的五星級酒店（而且自稱為世界上第一座酒店），服務的對象面向的是富有的群體，一般的人不可能問經。但據說每年仍會有一定的名額為朝圣者保留，以抽簽的方式獲得入住名額，這該是所謂＂不忘初心＂的作法吧。</h3> <h3>圣雅各大教堂（Santiago de Compostela Cathedral 上圖）是廣場上的主要建筑物。教堂正門奧布拉多羅正立面精典的巴洛克建筑藝術，集中了設計師、雕刻藝術家和工匠們的全部才華，為不可多得的藝術精品。主門正立面從初建開始設計風格經過了多次改建，最大的變化發生在16世紀至18世紀之間，最終定格在巴洛克風格上。</h3><h3><br></h3><h3>正面最高處的中心人物是圣雅格（或英語的圣詹姆斯），下一層兩邊分別是圣雅格的兩大門徒，身著朝圣服裝的阿納撒修斯（Athanasius)和西奧多（Theodore)。兩者之間是一甕壇，有點點繁星和白云上的天使陪襯，意喻著隱士佩拉約在星光和天使指引下發現圣墓圣骨的過程。兩座巴洛克風格的雙塔高聳入云，同樣經歷了幾??世紀的修建過程。塔高75-80米。左側的北塔名為＂Torre da arraca＂，代表了圣雅各的父親西庇太（Zebedee)。右側的南塔叫做＂Torre das Campanas＂，代表了圣雅各的母親瑪麗．莎樂美（Mary Salome)。此外還有很多的圣人和使徒雕像。</h3> <h3>這座＂榮耀之門＂（Portico da Gloria上圖來自網絡)原來立在大教室正門入口處，為歡迎經歷風雨艱辛跋涉的各位朝圣者，祝賀他們成功完成了朝圣之旅。這件雕刻藝術品是大教堂中最為珍貴的文物，現保存于教堂博物館中，有著鎮館之寶的尊貴地位。可惜我們運氣不佳，因為其正在維修之中，暫不對公眾展出，實為一大遺憾。</h3><h3><br></h3><h3>＂榮耀之門＂的設計者馬修大師（Master. Mateo)受萊昂國王費迪南二世的委托，于1166-1188年創作了此門，但大門的最后完成安裝是在1211年。費迪南二世于1188年去世，沒能親歷他所委托的作品問世。大門完工之后便只能作為禮物獻給后繼者萊昂國王阿方索九世。</h3> <h3>榮耀之門<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">由三座圓形拱門組成，每一拱門對應著其身后一進大殿，中央拱門最大，倆側拱門較小，全部由各式人物雕塑組合而成。整座大門</span>共含有200多個雕像，人物形象栩栩如生。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">全部來源于啟示錄和舊約，其中包括圣雅各本人。上圖是十二使徒之一（來自網絡）。</span></h3> <h3>大教堂內部保留著羅曼三殿式結構，中殿寬大，兩邊殿較窄小，以圓拱柱式支撐分隔。羅曼式桶形拱頂。上圖為中殿。</h3> <h3>教堂有二層可以參觀，殿長90米，拱頂高22米，從高處感受比較明顯。</h3> <h3>羅曼圓拱柱式支撐（上圖）</h3> <h3>主祭壇金壁輝??，木質鍍金，巴洛克風格。圣雅各鍍金雕像置于正中，被門徒和眾天使簇擁著。整座祭壇建在圣人墓穴之上，那是9世紀最初的教堂位置。</h3> <h3>祭壇背后兩邊各有一樓梯，其中之一引領著朝圣者至雕像背后的圣徒室（Camarin de Apostal)，信徒從背后擁抱圣人，至此完成朝圣的最終一步。該傳統從1211年流傳至今，說是能為朝圣者們帶來好運。</h3> <h3>搜了張圖，從背后擁抱圣人如圖所示。</h3> <h3>另一樓梯向下通向墓穴（Cripta de Apostol Santiago）。地穴中保留了一世紀圣雅各墓葬的部分外墻。銀棺于1884年被教皇歷奧十三世認證之后放置在此（上圖），以供奉圣雅各的圣骨和遺物。樓梯和內部空間很狹小，需排隊等候擁抱圣人，但無需購票。我們來的季節鮮有旅行團和朝圣者，省去了排隊的麻煩，人滿為患時排隊之長無法想象。</h3><h3><br></h3><h3>圣雅各，也稱雅各伯或大雅各(Santiago Maior)，英文稱圣詹姆斯（James the Great)，用以區別同為圣人的小雅各。他是耶路撒冷的猶太人，漁民，耶穌十二門徒之一，并且是第一位追隨耶穌的門徒。據新約記載，圣雅各的父親是西庇太，母親莎美樂是耶穌之母瑪利亞的妺妹。一日，當雅各伯與父親和兄弟約翰在海邊補網打魚時，受到了耶穌的招喚。兄弟二人立刻便撇下父親和魚船追隨耶穌而去。他本性爆烈，有＂雷之子＂之稱，后在耶穌的教誨之下及圣靈的內住讓他徹底發生了變化，成為一個寬容大度，能接納眾人的使徒。他追隨耶穌的初衷是心懷＂猶太復國＂＂掙脫羅馬帝國的統治＂的熱情。但在親眼目睹了耶穌基督復活之后，才激發了宣揚褔音的激情，成為原始基督教社團的核心之一。大雅各曾經前往西班牙傳教七年，地點即在他現在的埋葬地圣地亞哥。當他返回耶路撒冷之后，主持了該教區的管理工作。公元44年，希律王基帕一世興起對教會的改革。大雅各被人誣告而被捕，遭不公正審判被處以斬刑，成為第一位的殉教者。大雅各的標志為扇貝貝殼（Concha)，因為他在追隨耶穌之前一直以打魚為生。圣雅各之路的朝圣者和徒步者們均佩戴著此標志。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>大香爐（The Botafumeiro上圖)是大教堂的另一重要圣物。重53公斤，周徑1.5米，高20米，是世界上最大的香爐。每當舉行彌撒時，由數人用繩索將這巨物揺蕩起來，爐內的香味以68公里/小時的速度向四周擴散，以此聚集所有的朝圣者前來。</h3><h3><br></h3><h3>總的印象教堂內部相對比較簡潔，大部分的功夫還是用在外觀上。宗教氣氛十分濃重，各個方位都有監督違規的人在注視著你的舉動，感覺很不舒服和壓抑。尤其是當他們認準你不是信徒的時候，你便成為了監控的重點對象。。</h3> <h3>大教堂博物館（Santiago Cathedral Museum)前身為謝爾米雷斯公殿（Pazo de Xelmirez)。羅曼式建筑。這座博物館被推薦參觀的理由多是因為＂榮耀之門＂。我一般對教堂的圣物堂或珍寶室都不感興趣，但這次決定進去看看，也是為了這座門。結果大失所望祂卻不在展出之列。</h3><h3><br></h3><h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">博物館的收藏分為5部分，包括永久收藏，榮耀之門，教堂屋頂，迴廊和考古發掘。上圖是永久收藏的一部分。</p></h3> <h3>方型廻廊。密密匝匝都是墓葬。</h3><h3>博物館很大，分為好幾層，主要是大教堂的珍品和圣物，門票15歐元/人。</h3> <h3>上圖中是我們見到的四位徒步者，他們負重冒雨跋涉了最后一段行程，終于到達了奧布拉多羅廣場的終點標志處。這一刻但見他們彼此擁抱，高聲歡呼，擊掌慶祝，互相熱烈地交流著行程和信息。可惜我未能捕抓到那感人的瞬間。</h3> <h3>四人分別來自不同的國家，彼此并不認識全部都是獨行者。其中的男性年長者56歲，從瑞士的家門口出發，一路南行整整走了四個月才到達終點。這位女士來自于西班牙南部，也是獨自一人北上，用一個月的時間走完了行程。我不清楚他們是朝圣者還是遠足愛好者，但我真心敬佩他們的毅力和堅持，不管各自出于什么目的，但這一路走來必定會對每個人的人生產生巨大的影響。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">銀器匠廣場（Plaza das Praterias上圖）位于教堂南門。名稱來源于該城的銀匠行會。廣場中心一座四馬噴泉(Fonte dos Cabalos)建于1829年。與教堂南門遙遙相望的建筑物是卡比多之家（Casa do Cabido)。</p> <h3>教堂的銀器匠正立面是教堂外觀唯一保留的羅曼式風格建筑。建于1103-1117年，雙開大門，大理石、花崗巖石材。門楣中央是耶穌基督，其余是十二使徒的雕像。</h3> <h3>卡比多之家（上圖），一座漂亮的巴洛克風格的建筑，1758年由加利西亞巴洛克大師克萊門特．費爾南德斯．薩雷拉設計建造。最初為大教堂理事會所在地，但在19世紀中葉變成了個人的私產。</h3> <h3>贊美廣場（Praza da Inmaculada)也稱為煤精石廣場（Praza da Acibecheri 上圖)，位于大教堂北面。acibeche西語的意思為煤精石。煤精石（Black Jet Stone or Gemstone)也稱黑玉，是一種稀有的黑色有機寶石，加利西亞是其產地之一。煤精石廣場的名稱源自一位煤精雕刻家，他在廣場上開了一家商店，專門出售他的煤精雕刻作品和手飾。</h3><h3><br></h3><h3>大教堂煤精北門正立面（Porta da Acibecharia)初建于1122年，羅曼式風格，貝爾納大師設計完成。1758年因火災被燒毀，殘片移置于銀器匠大門上。新大門立面以巴洛克風格設計，但在1769年設計方案被推翻改為新古典主義風格，僅留有部分巴洛克的痕跡。看來設計者總是緊隨潮流而動。正立面頂部18世紀改建，正中立有大雅各雕像。腳前下跪者為兩位國王，分別是阿斯圖里亞王國阿方索三世和萊昂王國奧多諾二世。</h3> <h3>敎堂北廣場往北是圣馬丁．皮納里奧修道院（Mosteiro de San Martino Pinario 上圖）。</h3> <h3>昆塔納廣場（Praza da Quitana/Royal Gate 上圖），位于大教堂東面或是后面。廣場上有兩個大門，一個是皇門（The Porta Real)，另一是圣門（Porta Santa/Holy Gate)，圣門也稱為寬恕門。皇門，故名思意是西班牙皇帝走的門，巴洛克風格，建于1666-1700年間。現在也對參觀者開放。</h3> <h3>另一座圣門（上圖），緊鄰大階梯。一般情況下都是關閉著，只有在猶太禧年（Jubilee Year)的7月25日圣雅各日才被打開。禧年是7個安息年周期的下一年，約49/50年才輪到一回。圣門開一次實屬不易。大門上方正中是圣雅各，兩邊各一門徒。門兩側各十二先知和使徒雕像。大門的設計者為馬修大師。</h3> <h3>大教堂的四座廣場基本上沿拉丁十字的四個點分布，除主廣場外，銀器匠廣場小巧而精致也是參觀者進出教堂的大門。其次名氣大的為昆塔納廣場。我個人比較喜歡煤精石廣場，大門正立面也漂亮。總之各有千秋，還可從不同的角度觀賞這座龐大的建筑物。</h3><h3><br></h3><h3>這個宗教圣地我們來過了，圣雅各也拜過了。也許是事先做了些功課的原因亦或是天寒陰雨，驚喜并不很多，再加上沒有能看到榮耀之門多少有些遺憾。教堂內部缺少維護，與其名氣相比有相當的差距，主要看點在外面。圣地的真正意義還是在于宗教本身，作為身外之人缺乏虔誠之心是體會不到真諦的。</h3><h3><br></h3> <h3>從圣地亞哥．德．孔波斯托拉離開后，一路向東偏北方向行駛，到達100多公里外的另一座古城盧戈（Lugo)。這是唯一一座被古羅馬時期的城墻環繞的城市。建于公元3世紀的古城墻于2000年收入世界文化遺產名錄。搜了張盧戈城的航拍圖，古城墻依然很完整。</h3> <h3>古羅馬城墻（上圖），距今1800年之遙。墻高10-15米，全長2117米，有71座城垛，10座城門。這種城墻在古代能起到保護城池的功效。站在城墻之下，見一排排城垛由近及遠有規律地起起伏伏，其雄風尤在氣勢尚存。</h3> <h3>盧戈也是座有著幾千年歷史的城市，被凱爾特人，古羅馬人和西哥特人先后占領統治過。中世紀時和圣地亞哥．德．孔波斯特拉一樣也是朝圣地之一。</h3> <h3>登城的坡道右側豎立著UNESCO世界文化遺產標志。</h3> <h3>古城墻景一。墻寬約有2米多，可以走多遠不清楚。不少當地人環城跑鍛練身體，或作為步行道通往另一個城門。不遠處圣瑪利亞大教堂高聳的雙塔仿佛隨著變幻莫測的云層在游動。</h3> <h3>古城墻景二。城垛和市景。</h3> <h3>古城墻景三。濃云密布下城墻外的田野風光。</h3> <h3>盧戈市政廳廣場。</h3> <h3>盧戈圣瑪利亞大教堂（Cathedral de Santa Maria)，一座建于12世紀的古建筑。經過多次改建各種風格混搭在一起。教堂內部感覺很壓抑。</h3> <h3>新古典主義的正立面，1769年改建。</h3><h3><br></h3><h3>盧戈城是我們此行的最北端，從這里便開始向東南折返。按計劃今晩要到達蓬費拉達市（Penferrada)。這段路是傳統圣雅各朝圣之路的一部分，要經過歐塞布雷羅（O Cebreiro)驛站。據介紹該驛站為朝圣之路上一處重要的停靠點，我們想去一探究竟，體驗一下朝圣之路的點滴片段。</h3> <h3>圣雅各朝圣之路西班牙語為＂Camino de Santiago＂，英語為＂The way of St. James＂，簡稱＂卡彌諾＂。傳統精典路線是從法西邊境的小城Saint-Jean-Pied-de-Port開始，沿西班牙北部，自東向西到達圣地亞哥．德．孔波斯特拉奧布拉多羅廣場（上圖示）。全程約800公里，所經之處積千年的文化積累與沉淀，共有九處世界文化遺產，大詩人歌德因此有言道：＂歐洲是誕生在朝圣之路上＂（Europe was born in Pilgrimage)。1987年被歐盟列入歐洲文化遺產，1993年被收入世界文化遺產。2015年第39屆世界遺產大會上，又有多條線路被列入世界文化遺產。</h3><h3><br></h3><h3>一般認為，這條朝圣路線開始于9世紀，從中世紀以來一直沒有被中斷過，總是有人在走。至現代，真正被喚醒是在1990年之后，每年都會有幾萬甚至幾十萬人前去朝圣或徒步或旅行，Jubilee Year甚至達到了50萬人。人們分別從自家門口或從歐洲不同的起點開始，經各自的不同路線奔向同一個終點。大多數人以步行的方式，也有人騎行，更有甚者釆用中世紀騎驢或馬的方式進行。不管用何種方式方法，自踏上這條路始，便歷盡辛苦經風霜雨雪，接受從身體到精神的雙重考驗和洗禮。現代的大多數徒步者雖然并非出自朝圣的目的，但他們在長途跋涉的過程中，不斷地挑戰自我凈化靈魂和內心，在物欲橫流的今天可謂是一股清流。</h3> <h3>圣雅各朝圣之路的標志是扇貝貝殼，上圖是中世紀朝圣者的標志。</h3> <h3>現代卡彌諾路線的標志如上圖，也是扇貝貝殼形狀，放射狀的直線代表了多條不同的路線。上圖中的標志是圣雅各之路的另一處終點Finisterre，標志上注明為零公里處，有人認為這里才應該是真正的終點。</h3><h3><br></h3><h3>1970年開始，神父Padre Elias Valina開始為卡彌諾作路標，并且出現了第一本的朝圣指南。朝圣者走完全程之后，可以被赦免他所犯下的所有罪過，得到靈魂的救贖。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">距離盧戈城約70公里的小鎮歐賽布雷羅是朝圣之路上比較大的一處住宿點。進入鎮子之后卻怎么也找不到，一打聽才知道這個宿營點原來在山里，大約4-5公里路程。已近傍晩時分，覺得應該不遠就進了山。此時天空放晴，一路風景這邊獨好（上圖），還見到一位獨行者背著沉重的行囊一步一趨行進在山間公路上，猜測他應該也是到歐賽布雷羅去的。山里沒信號GPS不工作，爬了4-5公里還沒見到任何標志，心里便開始打鼓。因為前路未卜又怕天黑重蹈杜羅河谷的復轍，便折回了鎮子。</p> <h3>回到鎮子后天色已晩，到下一站還有一段路要趕，我們猶豫著要不要放棄？LP心有不甘，又再去打聽，告之還是在山里一直上去便是，但到底多遠不清楚。LP決定再試一次即然來了就別管什么時辰，于是調轉車頭二次上山，不見標志不回頭，最終我們到了。上圖是歐賽布雷羅朝圣者的雕塑（來自網絡）。</h3> <h3>座落在山里的一座小村落，清一色灰色石頭壘的房屋。大通鋪的住宿，盥洗室，小賣鋪和餐廳，全是專門為徒步朝圣者提供的服務，條件比一般的青年旅館差些。冬季這里氣溫比山下低很多，四下里安靜的出奇，沒有一點人氣，十分冷清，除了我們之外沒見到其他的到訪者。想到那位還在山路上跋涉的獨行狹，不知道他何時才能到達這里。</h3> <h3>見這家小餐館依然開著便拉開門，小屋內燈火通明，一股熱浪撲面而來，終于有了煙火氣。巴臺前坐了幾位當地人在喝酒，沒有食客。屋里墻上掛滿了照片，都是在這里落腳的朝圣者或徒步愛好者留下的，從中可以窺見旺季時的火爆程度。老板娘三十多歲，見有人來有點意外。詢問我們是怎么上來了？聽到是開車便說不能算數也不能住，她還真守規矩。當得知我們只想吃頓晚飯后，她便忙開了。</h3> <h3>不一會兒就端來一大碗當地人家常做法的湯，份量十足。內容是雞湯，土豆加類似雪里蕻的菜，對又冷又餓的我來說味道十分鮮美。</h3> <h3>若大的一塊牛排才僅僅10歐元（上圖）。老板娘挺實在，很健談，我們從她口中得知，每當旺季這個小村子擠滿了來自世界各地的人，從不同的方向路段匯聚于此。其中大部分是年輕人，主要以徒步運動為目的，真正的朝圣者占少數。那時節，她的小餐館也異常地熱鬧，總被擠的滿滿的，充滿了歡聲笑語，她自己也樂在其中。除了經營餐館她也提供住宿，價格和大通鋪有點差距。而她每年只需辛勤工作半年便可維持生計。一條朝圣之路不但＂誕生了歐洲＂，也為這位普通山村婦女提供了生存的經濟來源。</h3> <h3>吃飽喝足帶著暖意我們告別老板娘，離開小山村時天色已經黑透了。摸黑下山還有60多公里的路程才能到達今天的目的地蓬費拉達（Penferrada）。</h3> <h3>真心敬佩每一位走完圣雅各之路的人，能將自己投入到非舒適環境中的人至少需要極大的勇氣和毅力，他們也一定會從中有所收獲，愿圣雅各保佑他們。</h3>
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