解決攝影中的“大光比”——4個技巧

大江大海

</strong></strong></h3></br><h3><strong>光比，是指照明環(huán)境下</strong></h3></br><h3><strong>被攝物暗面與亮面的受光比例。</strong></h3></br><h3>當光比很大時，畫面反差往往也會很大，</h3></br><h3>很容易出現(xiàn)大片過曝或曝光不足。</h3></br><h3>在風光攝影中，你很容易碰到大光比場景，</h3></br><h3>偏偏這些場景往往還很出大片。</h3></br><h3>如何應(yīng)對、處理大光比場景，</h3></br><h3>是每個風光攝影師的必修課。</h3></br><h3>今天，專業(yè)風光攝影師周游</h3></br><h3>將為大家分享 4 種最有效、</h3></br><h3>適用性最廣的大光比場景處理方案，</h3></br><h3>想出好片的童鞋們不要錯過哦~</h3></br><h3> <h3><strong>一. 使用中灰漸變鏡</strong></h3></br><h3>中灰漸變鏡一半無色透明，一半是中性灰，</h3></br><h3>中間有過渡漸層，專門用于應(yīng)對</h3></br><h3>包含大片高亮天空的場景（如日落、山地等），</h3></br><h3>可以通過調(diào)整漸層位置，來選擇性地壓暗畫面亮部。</h3></br><h3><strong>中灰漸變鏡大致可以分為以下兩種：</strong></h3></br><h3><strong>漸變鏡（GND）和反向漸變鏡（RGND</strong><strong>）：</strong></h3></br><h3> <h3>從形態(tài)上區(qū)分，RGND 的漸變部分比較“硬”，</h3></br><h3>過渡區(qū)域較小；GND 的漸層是越往上越黑，</h3></br><h3>而 RGND 靠近中部最黑。</h3></br><h3>從用途上區(qū)分，RGND 適合拍有平直分界線</h3></br><h3>（地平線、海平面）的場景；</h3></br><h3>而 GND 可以拍分界線不平直（如山地），</h3></br><h3>或沒有明顯分界線的場景。</h3></br><h3>從用法上區(qū)分，以拍攝日落為例，</h3></br><h3>RGND 適合在太陽貼近地平線時使用；</h3></br><h3>而 GND 最好在太陽和地平線夾角 5° 至 15° 時使用。</h3></br><h3> 日落后， RGND 0.9 拍攝</h3></br><h3>風光攝影界盛傳，“拍山用 GND，拍海用 RGND”。</h3></br><h3>這話有一定道理，但并不絕對，還是要結(jié)合實際情況。</h3></br><h3>先來說說前半句，“拍山用 GND”。</h3></br><h3>我們在拍攝山地日落時，</h3></br><h3>大部分情況是在山谷里和山腰山腳處，</h3></br><h3>仰視著群峰，看不到地平線，</h3></br><h3>太陽離地平線較遠，所以適合用 GND：</h3></br><h3> 山腰，GND 0.9 拍攝</h3></br><h3>但如果你爬到了山頂上，“一覽眾山小”，</h3></br><h3>可以看到地平線，太陽角度也比較低，</h3></br><h3>就沒必要非得遵循“拍山用 GND”法則了，</h3></br><h3>用 RGND 反而拍攝效果更好：</h3></br><h3> 山頂，RGND 0.9 拍攝</h3></br><h3>再來說說后半句，“拍海用 RGND”。</h3></br><h3>拍海，由于存在平直的海平面作為明暗分界線，</h3></br><h3>而且太陽角度一般都很低，</h3></br><h3>接近海平面，所以很適合用 RGND。</h3></br><h3> <h3>但這并不是說所有海景都能用 RGND 或 GND 來拍攝。</h3></br><h3>如下圖，當海平面以上存在大片前景景物時，</h3></br><h3>就不適合使用 GND 或 RGND 來拍攝，</h3></br><h3>否則主體也會被壓暗，看著很奇怪。</h3></br><h3> 使用漸變鏡，礁石和天空一起被壓暗</h3></br><h3> 不用漸變鏡，看著反倒正常些</h3></br><h3><strong>小結(jié)</strong>：GND 和 RGND 有各自特性，</h3></br><h3>適合不同的拍攝環(huán)境，請結(jié)合拍攝現(xiàn)場條件，</h3></br><h3>因地制宜地進行選擇。</h3></br><h3><strong>二. 搖黑卡</strong></h3></br><h3>黑卡，簡單來說就是</h3></br><h3>用一張黑色不反光的紙張遮住畫面較亮的部份，</h3></br><h3>讓較暗的部份可以有較長的拍攝時間；</h3></br><h3>而在使用黑卡的時候要輕微的晃動</h3></br><h3>以免留下黑卡的痕跡，所以才叫“搖黑卡”。</h3></br><h3>比如說，拍攝地面時要用 18 秒曝光，</h3></br><h3>而天空部分只需要 6 秒，</h3></br><h3>那么你就要對天空部分“搖”12秒。</h3></br><h3> <h3>這一方法的優(yōu)點是省錢，不用買漸變鏡了；</h3></br><h3>壞處是難用，需要一定的經(jīng)驗（對曝光時間的估算）</h3></br><h3>和技巧（搖的頻率和手速控制），</h3></br><h3>而且成功率還不高，容易錯過精彩的瞬間。</h3></br><h3><strong>小結(jié)</strong><strong>：</strong>相信我，拍攝機會比一塊漸變鏡要值錢得多。</h3></br><h3>不過，如果你沒帶濾鏡，</h3></br><h3>或者只是用來練技術(shù)，還是可以試一試的。</h3></br><h3><strong>三. HDR</strong></h3></br><h3>高動態(tài)范圍圖像，簡稱 HDR，</h3></br><h3>核心原理是通過拍攝多張不同曝光值的圖像進行合成，</h3></br><h3>以保留更多的細節(jié)和層次，</h3></br><h3>更好地反映出真實環(huán)境中的視覺效果。</h3></br><h3> 以不同部分為曝光基準，拍攝數(shù)張照片</h3></br><h3> 合成一張各部分曝光都正常的照片</h3></br><h3>HDR 技法分為兩種：機內(nèi) HDR，和后期手動 HDR。</h3></br><h3><strong>機內(nèi) HDR</strong></h3></br><h3>機內(nèi) HDR，是指相機、手機里的 HDR 功能或模式，</h3></br><h3>由相機/手機幫你自動拍攝并合成 HDR 圖像，比較省事。</h3></br><h3>以佳能 5DSR 為例，</h3></br><h3>這款機子把 HDR 功能直接做成一個單獨模式，</h3></br><h3>還提供了專門的按鈕。以下內(nèi)容摘錄自 5DSR 說明書：</h3></br><h3> <h3>可以通過菜單設(shè)置相鄰拍攝兩張的曝光級數(shù)，</h3></br><h3>最大可以達到 3EV，</h3></br><h3>基本可以解決晨昏攝影大光比的問題。</h3></br><h3>由于佳能有著 CMOS 動態(tài)范圍較差的傳統(tǒng)，</h3></br><h3>這一功能深受廣大佳能用戶歡迎。</h3></br><h3>值得一提的是，有的機型（如 5D3）</h3></br><h3>在使用 HDR 功能時需要打開“圖像自動對齊”功能，</h3></br><h3>否則拍出的圖像會出現(xiàn)模糊。</h3></br><h3> <h3>現(xiàn)在稍微新一些的機型都會裝載機內(nèi) HDR 功能，</h3></br><h3>手機更是普遍有 HDR 模式。</h3></br><h3>不過，機內(nèi) HDR 畢竟是“自動式”“一鍵式”</h3></br><h3>“傻瓜式”功能，拍攝效果很難完全符合你的預(yù)期。</h3></br><h3>比方說，顏色可能會變得奇怪；減小光比的能力不足；</h3></br><h3>合成時過于注重“亮度均已”，</h3></br><h3>導(dǎo)致最終圖像缺乏反差，顯得很“平”......</h3></br><h3> 手機的內(nèi)置 HDR 模式</h3></br><h3>如果你比較精益求精，對圖像質(zhì)量有著較高要求，</h3></br><h3>那么你就應(yīng)該試試后期手動 HDR了。</h3></br><h3><strong>后期手動 HDR</strong></h3></br><h3>和相機固定的 HDR 處理模式相比，</h3></br><h3>更為靈活多變，可以根據(jù)現(xiàn)場狀況</h3></br><h3>和個人要求進行參數(shù)調(diào)整。</h3></br><h3>打個比方說，相機的內(nèi)置 HDR 模式，</h3></br><h3>能夠獲取的最大動態(tài)范圍有限</h3></br><h3>（就拿上一節(jié)的 5DSR 來說吧，最多也就 6EV）；</h3></br><h3>而手動 HDR 可以自由選擇拍攝張數(shù)和曝光級數(shù)，</h3></br><h3>獲取更大的動態(tài)范圍和更細膩的合成效果。</h3></br><h3><strong> </strong></h3></br><h3>要進行后期手動 HDR，</h3></br><h3>你必須先在前期拍出若干張曝光值不同的“正常”照片，</h3></br><h3>需要你手動調(diào)整拍攝參數(shù)和曝光級數(shù)。</h3></br><h3>不過，部分相機也有內(nèi)置的“自動包圍曝光”功能，</h3></br><h3>相機會拍出不同拍攝參數(shù)的數(shù)張照片而不進行機內(nèi)合成，</h3></br><h3>為后期手動 HDR 提供“原材料”。</h3></br><h3>以佳能為例：</h3></br><h3> <h3>在進行包圍曝光時，最好搭配直方圖一起使用，</h3></br><h3>以確保覆蓋了全部的明度范圍。</h3></br><h3><strong>小結(jié)</strong>：HDR 法省了買漸變鏡的錢，</h3></br><h3>在操作上又比搖黑卡簡單，但拍攝量大，</h3></br><h3>只適合拍攝單張作品，</h3></br><h3>無法應(yīng)用在延時攝影等需要大量、連續(xù)拍攝的題材中。</h3></br><h3><strong>四. 高動態(tài)范圍相機</strong></h3></br><h3>圖像傳感器（CMOS）動態(tài)范圍</h3></br><h3>是一項不會直接出現(xiàn)在商品信息欄里的“隱形”參數(shù)，</h3></br><h3>但它卻能影響相機的寬容度。</h3></br><h3>CMOS 動態(tài)范圍高的機子，寬容度也更高。</h3></br><h3>寬容度更高，意味著能在后期環(huán)節(jié)通過調(diào)整曝光，</h3></br><h3>“挽救”更多的畫面信息。</h3></br><h3>我們來看個例子。某次拍攝，我經(jīng)過長時間等待，</h3></br><h3>終于等到了“火燒云”大景。</h3></br><h3>一陣狂拍之后才發(fā)現(xiàn)，這個拍攝參數(shù)是我半小時以前</h3></br><h3>天還很亮的時候設(shè)置的，所以拍出來的照片嚴重曝光不足：</h3></br><h3> <h3>看著是不是很糟糕？不過我還是死馬當活馬醫(yī)，</h3></br><h3>把照片放進 Lightroom，看看能不能把它“挽救”一下。</h3></br><h3>沒想到，在強拉 3EV 曝光，</h3></br><h3>陰影拉到最大值 100 以后，畫質(zhì)居然還不錯，</h3></br><h3>死黑的地方也都全部修復(fù)了：</h3></br><h3> <h3>這都要歸功于我用的機型具有較高的動態(tài)范圍，</h3></br><h3>用 raw 文件強拉曝光就能拉回暗部；</h3></br><h3>如果我用的相機動態(tài)范圍小，那就全完了。</h3></br><h3>我大受鼓舞，在此基礎(chǔ)上再進行了一些后期，</h3></br><h3>一張大片就出來了。</h3></br><h3> <p>不同的機型具有不同的動態(tài)范圍，</p><p><br></p><p>這和高檔低檔關(guān)系不大，而和廠家、品牌關(guān)系更大，</p><p><br></p><p>有相關(guān)需要的朋友可以自行上網(wǎng)</p><p><br></p><p>尋找相關(guān)測評文章了解更多情況。</p><p><br></p><p>如果經(jīng)常要拍攝大光比題材，</p><p><br></p><p>你可以考慮入手幾款以“動態(tài)范圍大”聞名的機型，</p><p><br></p><p>最高可以有高達 14.8EV 的動態(tài)范圍，</p><p><br></p><p>這意味著欠曝五擋都能拉回暗部！</p><p><br></p><p>拍攝時，你可以靠高寬容度“強吃”，</p><p><br></p><p>后期再拉曝光就行；如果對畫質(zhì)不滿意，</p><p><br></p><p>你還可以連拍幾張，再后期做個平均值堆棧就好。</p>

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解決攝影中的“大光比”——4個技巧

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