石佛溝攬秋

雨璦

天清氣爽的日子特別適合郊游，灌一大壺熱水帶二三水果干糧即刻走起。 距離市區20公里驅車不到一小時很快就能到達，此處被稱為蘭州的后花園~石佛溝國家森林公園。 上山的路很陡，車停在坡上半腰繳費我竟有些膽怯，至簡易停車場后就可以步行上山了。坡高路窄，前行緩慢，人也就不得不自然而然顧及左右了。 抵達的時候日頭正好，向南的山頭被正午的陽光照著，斑斕的色彩燃了整個山林，層林盡染，美不勝收，你只是沖著陽光微微一笑，一切都那么燦爛美好。一路屈膝沿著很陡的坡向上，磚石鋪就的路面有些滑，遇上雨雪天氣這里是萬萬不能來的，很是危險。陽光明媚的秋天來這里卻是極好的，周末也沒有多少人光顧，可以很舒適地趨行瀏覽。 這座山沒有深林巨杉，也沒有淺灘流水，景色自然沒有那些名山大川秀美昳麗，卻并不缺少山林的幽靜，陽光透過樹葉撒下一地婆娑，四處覓食的鳥雀聲盡顯一派生機盎然，沒走多久在兩山的溝谷中就赫然出現一座千年古剎，一座金碧輝煌的格魯派藏傳佛教寺廟～石佛寺。 格魯派是藏傳佛教各大教派中最后興起的一個，也就是著名的“黃教”，在公元15世紀時才興起。它一興起就迅速取代了其它各教派的地位，成為后期藏傳佛教的唯一主角，在西藏社會發展史上，它具有任何教派都無法達到的重要地位。格魯派六大寺院，除了西藏的四大寺院外，其中青海的塔爾寺、甘肅的拉卜楞寺都是格魯派藏傳佛教典型代表。而這座位于蘭州的石佛寺盡管由來已久（始建于公元431年）卻因文革盡毀而籍籍無名，于2008年開始重建，耗費億元合力籌資恢復建成大小16座殿堂，佛像四千六百多尊，藏經典籍兩萬余部的千年古剎，并易名為“靈巖禪寺”。 金色的靈巖禪寺沐浴在午后燦爛的陽光下，金色的院墻、金色的帷幔、金色的轉經桶、金色的塔頂、金色的佛龕，在藍色如洗的天幕映襯下，寺院顯得無比金碧輝煌，更形成了巨大的反差，如此金碧輝煌的寺院卻幾近無人，看不到僧人，也沒有多少游客，靜謐非常。清凈如此的寺院才更像是一座修行所在地哦！進入千年古剎，安靜下來的時候，靈魂卻不安分起來，對這金碧輝煌的神秘藏式建筑充滿好奇渴望。 由院落右側轉經筒一路指引，虔誠轉經進入寺院，在寺院中心地帶金龕石座上供奉著釋迦摩尼佛祖，向南高高在上氣派非凡，佛前有贊頌佛祖八大功德的如意八塔供信眾們禮拜、繞行、瞻仰。我們二人少了寒暄，非凡的默契只是一個眼神就明白了彼此，不由自主地心下祈禱，虔誠無比。佛祖高高在上仿佛有所加持，在這清凈地，忽然就無嗔無喜、無是無非、無善無惡、無黑無白了，忽然間明白俗世繁瑣，了悟虛空；方圓結局，無有邊畔；人生過客，何苦惆悵；興衰榮辱，大徹大悟。不求不可得，不求不可取，諸事順其自然，學會感恩，無憾于心。 從主殿出來沿著殿堂樓閣兩旁僅一人可以通過的石階繼續拾級而上，進一步感受寺院的神秘，可以看到高大的藏經閣還有小小的閉關修煉的處所，偶爾有游客迎面碰上，得側身借過，都是一臉好奇虔誠的表情。走過這一路都是關門閉戶，只能在外面瞧個大概，不知其中所以，盡管好奇也無從知曉，只能憑空想象，看到一塊牌匾上寫到:女性晚上7點以后禁止進入后山。在這幽靜之處瘋狂產生各種想象，百思不得其解。 在傍山小路的石階盡頭就是進入后山的土路，有提示在前我一介女流不敢枉自前行只得折返，下山又循入一旁院，入內見兩三戶門前有鞋履擺放，右手還有一個三層小樓，樓下一小門洞開，猶自再三還是鼓足勇氣想看個究竟，沿昏暗的樓梯上得二三層，忽然間明亮起來，樓梯頂處大門前七七八八擺放了一堆鞋履，好奇心蠢蠢欲動，不由自主脫了鞋子整齊擺放一旁掀了門簾入內，竟然是一座殿內廟宇。正中十級木梯之上門內位列一尊佛祖，兩旁梯下或盤腿或站著好些個人，大家都輕聲細語地討論著什么，仔細聽都是好聽的純正國語，憑直覺肯定不是本地人，我們二人懵懵懂懂地站在門口不知進退，好在沒人在意我們的唐突，還對我們報以善意的微笑，站了許久我鼓足勇氣坐下與其中一位女士交談起來。原來他們竟是千里迢迢從臺灣來的信眾，來此拜會師父學習佛法，虔誠之心佛祖可鑒，右側主屋里居住著一位大居士，是要邀約拜謁的，像我們這樣突兀而來，也只能是有緣到此而無緣相見了。 云卷云舒，葉生葉落，人生往復，休談沉浮。能夠在我們的一生里，保持豁達與淡然的心態，才是人生當中最浪漫的一種方式。從今此去繼續用心觸摸生活，平淡真實才是人生最好的安排。半生忽已過，走馬看滄桑；往事煮成茶，飄香心自醉。 寄予各位，看淡放下! ?

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