漫步阿蘭布拉宮 Alhanbra(下)

鄧大人的一畝三分地

如“上”篇結尾處所告，在帕爾塔花園內順小徑往西，左手邊可以看到圣瑪利亞教堂與楊樹齊高。</h3> 我們再來看地圖，從帕爾塔花園往西出口處外就是卡洛斯五世宮，往左拐彎，小路左側便是圣瑪利亞教堂。 <h3>前一天晚上從阿爾巴辛區的下圣尼古拉教堂前的了望臺看過來，圣瑪麗亞教堂是阿蘭布拉宮區域內最高的建筑。</h3> <h3>圣瑪利亞教堂和卡洛斯五世皇宮都是復地運動勝利后以彰顯基督徒戰勝摩爾人的戰績而建設起來的，都很不受歐文·華盛頓的待見，在他的《阿蘭布拉宮的故事》一書中對每一座門樓、每一處廳堂都有細細描寫，唯獨對卡洛斯五世宮著墨僅寥寥數語，還是貶斥，對圣瑪利亞教堂更是未見一字。我們路過，看到圣瑪利亞教堂午后關閉，就先進去看看。</h3> <h3>這是主祭壇，上面是耶穌從墳墓中復活出來奔向他的圣父，美國人說他手上似乎舉著籃球??</h3><h3>中間是所有教堂都有的耶穌被釘在十字架上的形象。下部也是常見的圣母瑪利亞抱著剛剛從十字架上放下了的耶穌，圣母瑪利亞滿臉悲傷。</h3> 教堂內太過昏暗，墻上的油畫欣賞效果很差。 走出教堂，燦爛的陽光晃得眼前一片空白。稍一適應，眼前就是一道靚麗的風景線。 出教堂門左手轉彎就是皇家大街Calle Real（西班牙文皇家的意思），向右轉向西南方向，穿過葡萄酒門，正面便是被稱作紅堡的城堡Alcazaba，是保衛皇宮和古城的軍事設施。上圖最高的塔樓是守望塔，始建于1238年，軍隊的首領也住在這里。城堡是一座軍事建筑。納斯里德王朝統治時期，北方的基督教復國行動從來沒有停止過，這一城堡就是用來保衛王宮和城市的。 那個時代，阿拉伯人大大發展了當地的農業，鐘塔的主要功能就是鳴鐘召喚人們輪班灌溉平原上的農田，當然它的另外一個功能就是報警，包括發生地震、火災以及敵人來犯時，它都會被敲響?，F在也沒有了敲鐘人，已經改良為自動化敲鐘了。 在守望塔上向北俯瞰城堡里面，是練兵場和士兵營房的殘壁。 在守望塔上繼續逆時針轉望向東北，依次是城堡最古老的建筑崇敬塔、納斯里德皇宮中的科瑪萊斯宮塔樓、以及遠處的白色建筑赫內拉里菲夏宮。 在守望塔上繼續逆時針轉向北望，是阿爾拜辛區，是古老的摩爾人聚居區，保留了狹窄而彎曲的中世紀摩爾街巷，隱藏著許多的阿拉伯風格的庭院，非常值得一游。最高處就是我在上篇中提到的觀賞夕照阿蘭布拉宮最佳點的“上圣米格爾教堂（San Miguel Alto）”。 在守望塔上向南望便是格拉納達城區，近在眼前的宏大建筑是文藝復興風的大教堂和緊鄰它的皇家禮拜堂（在大教堂左側和大教堂連成一體的較矮的也是紅屋頂的建筑）?；始叶Y拜堂內安放著西班牙歷史上最著名的雙王伊沙貝拉一世和費爾南多二世。 在守望塔上繼續向東南方向望去，是格拉納達最古老的要塞貝爾梅哈斯塔樓（Torres Bermejas） 此刻南風吹起了守望塔頂上的四面旗幟，馬上請夫人過來以格拉納達市為背景拍照留念。 我們走下守望塔，順道穿過火藥塔（Torre de la Polvora），就到了阿達爾菲要塞花園（Jardin del Adarve）。這是花園里正在盛開的月季。 回到蓄水池廣場，坐在巨型大傘般的樹下歇息。 眼前川流不息的游客腳下原是一道山溝，1494年，也就是格拉納達被基督教軍隊收復兩年后，甸帝亞侯爵下令填平了山溝，建立了巨大的蓄水池，并在上面建了廣場，如今叫做蓄水池廣場。 稍事休憩后，我們繼續參觀。向北再次穿過葡萄酒門，沿著皇家大街一路向北，路過圣瑪利亞教堂時，大街的右側的房子的墻上有這么一件雕塑，你能猜出它有什么功能嗎？ 大街的左側是古浴場 繼續前行，左前方遠遠看去似又一座教堂，看地圖才知道是圣方濟各（San Francisco ）修道院。 走近了才知現在已經是一家國營旅館?？磥淼礁窭{達游阿蘭布拉宮住這里是最好了。 進去看到地上有碑文，借助西班牙詞典終于知道西班牙雙王伊薩貝拉一世于1504年、費爾南多二世于1516年先后去世后都葬在這里，直到格拉納達皇家禮拜堂于1521年建好后才將靈柩移往那里。碑上的年份數字都是以羅馬數字標示的，除了我們常見的I, IV, VI, X（1, 4, 6, 10）外，還有表示1000的M和表示500的D。于是1504=MDIV，1516=MDXVI，1521=MDXXI。 門口還有這樣一塊碑文，又是花體又是西班牙文，除了下面的年份，其他只有請懂西班牙文的朋友來幫忙了。能夠翻譯出來的朋友請留言，待以后再補上去。先謝過啦！ 出來后順著一條柏樹墻夾著的路繼續向北行進，透過柏樹墻還能看見圣方濟各修道院的鐘樓。 走過通往赫內拉里菲夏宮（GENERALIFE）的門時回望圣方濟各修道院。 出了阿蘭布拉宮，走過一座石橋就進入赫內拉里菲夏宮區域了，這里是納斯里德王朝的蘇丹王，也是后來的基督教王朝的國王度夏避暑的地方。進入后先要穿過下花園（Jardines Bajos），這里從前是蔬果園，現時已經改造成姹紫嫣紅的花園。 格拉納達的花園自然少不了石榴。 下花園中的噴水池。 從下花園遠眺圣瑪麗亞教堂。 又見瞪羚 進水渠庭院 看到墻上盛開的在珠海也隨處可見的三角梅覺得十分親切，我在珠海住處的陽臺上也種了一棵。 這也是我在水渠庭院中的拍照姿勢。 從水渠庭院的南廊進入水渠庭院后先用中焦拍了一張 再用廣角……有沒有發現長長的一排噴泉整齊劃一？阿蘭布拉宮的噴泉是不用動力驅動的，所有的噴泉都來自于山上的泉水，自上而下，利用重力形成壓力，所以可以日夜不停，噴涌不止，而且巧妙的是利用管子的粗細來控制噴泉的高低，保持高度一致。如果只是依靠重力，前后壓力肯定不一樣，噴泉高低肯定不同，古代的工匠以管子的粗細來配合壓力的高低，使得噴泉的高度保持一致。 沿著西側有一座瞭望臺，可以遠觀阿蘭布拉宮全景。 墻上殘缺的壁畫 聽到嘰嘰喳喳的鳥鳴，探身看到一只麻雀，這是一種在世界各地大部分地區都能見到的鳥兒，雖然不美麗，生命力和適應力卻是超強。 水渠庭院北廊精致的伊斯蘭風廊柱在陽光照射下更顯其美輪美奐！ 北廊的內部 透過拱形落地窗眺望阿爾拜辛景色 北廊內側的伊斯蘭風墻柱。 想在水渠庭院的北廊再給水渠庭院拍全景，正好一對年輕情侶在拍照。 旅游中多見男為女拍，這對陰陽顛倒了。被拍的姿勢保持不變，拍照的不斷改變姿勢…… 水渠庭院雖然年代久遠、幾經重建，也是保存最完善的安達魯西亞花園。長長的水渠兩邊噴泉交匯，以及水渠兩端的伊斯蘭風的蓮花形噴泉池的潺潺流水聲在炎熱的夏季仿佛天籟之音，給人送來透入心脾的涼爽，令人神清氣爽。 緊鄰水渠庭院的柏樹庭院內的噴泉 緊鄰水渠庭院的是柏樹庭院，又稱蘇丹王妃花園，相傳是蘇丹王妃約會情人的地方，導致阿本塞拉赫斯家族被滅族（見上篇介紹獅子庭院的阿本塞拉赫斯廳） 庭院里的石獅已經在此站立數百年了，不知見證了多少歷史事件。 伊薩貝拉一世 費爾南多二世 上花園中的噴泉?? 又見石榴 通往上花園浪漫觀景臺的步道。 夾竹桃步道，是當年為迎駕女王伊薩貝拉一世而特別修建的。由此下坡可以回到阿蘭布拉宮。 回到古城內，沿著右邊的小道很快就看到了公主塔。公主塔的名稱來源于華盛頓·歐文（上篇中有介紹他）的書《阿蘭布拉宮》中的一段傳奇故事。說的是納斯里德王朝的蘇丹默罕默德和他最美麗的妻子，一位從天主教區域俘虜來的美女，所生的三個公主愛情故事。三位公主成人后，貌若天仙。默罕默德擔心被壞男人勾引了去，就讓她們住在公主塔內與世隔絕。但是她們還是被俘虜中的三位西班牙騎士所吸引，最終在女傭的幫助下用繩梯從窗戶逃走，但是三公主比較膽怯留下來抑郁而終。這里不贅述，有興趣的可以去讀華盛頓·歐文的書。 進入公主塔仰拍下圖的畫面 中廳八角形的天花板和四周墻壁上的雕飾真是精采絕倫！ 墻上有代表生命之樹的壁飾，上面雕有納斯里德王朝的箴言：“唯有真主是勝者”。 沿著城墻還有若干塔樓，比如女囚塔、山峰塔等，不過全部鐵將軍把門。好在路的左側是鮮花盛開的花園，一路走來并不枯燥。兒時常見的這么大的雞冠花已經很久很久沒有看見過了。 還有這勿忘我，也是第一次在花園里看見。 回望白色的赫內拉里菲夏宮已經很遠。繼續前行是上午經過的帕爾塔花園。 從早晨來時的路返回，又經過卡洛斯五世噴泉。此刻陽光正好，又拍了一張。傳說噴泉上三座詭異的面部雕塑代表格拉納達的三條河流：赫尼河、達羅河和貝伊羅河。另一說法是三個季節：稻穗象征夏、花卉象征春、葡萄象征秋。但是不知為何沒有冬？也許這里地處南歐，沒有冬天？上方中間是哈布斯堡皇室家族雙頭鷹國徽；左右兩邊對稱的甸帝亞家族徽章；圓拱左邊下方還有海格力斯柱；還有石榴是格拉納達的城徽?？芍^面面俱到了。但是總之，它是巴洛克后期作品。 特寫格拉納達城徽——石榴 回程的路上，看到真的石榴 晚上回到旅館，旅館附近就有一座雙王雕塑，伊薩貝拉一世和費爾南多二世，他們在西班牙歷史上可能是最偉大的君王，除了統一了西班牙，伊薩貝拉一世還出資支持了哥倫布發現了美洲新大陸。

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

漫步阿蘭布拉宮 Alhanbra(下)

鄧大人的一畝三分地