巴爾干之二——“明燈”不再

太陽雨（謝絕送花）

上個(gè)世紀(jì)六、七十年代，阿爾巴尼亞曾經(jīng)的是我國的“同志加兄弟”。它曾被毛澤東譽(yù)為歐洲社會(huì)主義的一盞明燈。我國在自己尚且貧窮的時(shí)期，給與了他們無私的援助，包括政治上、經(jīng)濟(jì)上的，援建項(xiàng)目和物質(zhì)援助源源不斷。但在國際交往中，沒有永遠(yuǎn)的朋友，只有永遠(yuǎn)的利益。當(dāng)他們確認(rèn)再也無法從中國得到援助后，從此與往日的“兄弟”斷絕了關(guān)系。 2015年7月4日，我們?cè)谙ＥD梅黛奧拉吃過午飯后向阿爾巴尼亞出發(fā)了。下午3點(diǎn)多到達(dá)希臘邊境，送我們的大巴車就調(diào)回車頭而去。從希臘邊境出海關(guān)，到阿爾巴尼亞的入境口還有一段幾百米的上坡路，必須自己拉著行李往上走。7月流火，山區(qū)的太陽格外猛烈，我們汗流浹背地從希臘走到了阿爾巴尼亞。 這張電影海報(bào)，40后、50后甚至許多60后一定會(huì)有印象。盡管兩國關(guān)系交惡，但當(dāng)年在我國放映的許多影片我們記憶尤新。《寧死不屈》、《廣闊的地平線》等給我們留下了深刻的印象，片中那句經(jīng)典名言:“消滅法西斯，自由屬于人民”印象深刻，女主人翁米拉的形象都還歷歷在目。幾十年過去了，當(dāng)年的“明燈”和“兄弟”他們今天是個(gè)什么樣子?我充滿好奇。 阿爾巴尼亞南部的地形，南北延伸的山脈，貧瘠的土地，似曾相識(shí)。 阿爾巴尼亞境內(nèi)多山地，所以被稱為“山鷹之國”。 公路邊有賣瓜的農(nóng)民在忙乎。 在阿爾巴尼亞境內(nèi)行車，一直是高山彎曲的公路，(不是高速公路哦!)，路況十分糟糕，不僅質(zhì)量差，路面窄，靠懸崖峭壁的地方連護(hù)欄都沒有。坐在靠懸崖一邊的同伴嚇得大氣不敢出，等出了山區(qū)，個(gè)個(gè)大喊嚇?biāo)懒恕?lt;/b> 傍晚時(shí)分，我們的大巴進(jìn)入首都地拉那。 街邊的小店鋪，就像我國的一個(gè)村鎮(zhèn)那樣。 地拉那的警察 我們住的酒店就在地拉那中心廣場(chǎng)（斯坎德培廣場(chǎng)）邊，夜晚降臨，俯瞰城市，也算有點(diǎn)首都的那么一點(diǎn)味道。 地拉那是阿爾巴尼亞第一大城市，是經(jīng)濟(jì)、文化、交通中心。它位于中西部的伊什米河畔，約40萬人口，居民大部分是穆斯林。 改造過的地拉那的普通民居建筑款式呆板（一些歐洲老的社會(huì)主義國家一般都如此）、外墻陳舊。2000—2011擔(dān)任地拉那市長埃迪.拉馬想了一個(gè)省錢的辦法來為地拉那增添光彩，用油漆刷子給外墻煥顏。結(jié)果，使地拉那成為當(dāng)時(shí)歐洲色彩最絢麗的城市之一，這就是“一桶漆運(yùn)動(dòng)”。 公元二世紀(jì)，羅馬人曾占領(lǐng)過阿爾巴尼亞這塊由伊利里亞人生活的地盤。然而，給阿爾巴尼亞留下最深遠(yuǎn)影響的是開始與15世紀(jì)的奧斯曼土耳其帝國的統(tǒng)治。雖然當(dāng)?shù)氐囊晾飦喨撕鼙牒罚跄芜@個(gè)民族體量太小，有心殺敵，但無力回天。盡管如此，勇敢的阿爾巴尼亞人仍然挺身亮劍，以斯坎德培將軍率領(lǐng)當(dāng)?shù)厝税l(fā)起了反抗奧斯曼土耳其帝國的正義戰(zhàn)爭。最后在1501年斯坎德培去世后，阿爾巴尼亞才被征服。民族英雄斯坎德培將軍雕像矗立在中心廣場(chǎng)中 阿爾巴尼亞在羅馬人占領(lǐng)期間是屬于東羅馬疆域，信奉的是東正教，因此，阿國有20%的人口是東正教徒。世事變幻，滄海桑田，今日的阿爾巴尼亞早已脫下社會(huì)主義的外套，接受了伊斯蘭教。現(xiàn)如今的歐洲，從嚴(yán)格意義上來說，伊斯蘭教占主導(dǎo)地位的地方只有阿爾巴尼亞。伊斯蘭教大教堂就在斯坎德培廣場(chǎng)邊。 這個(gè)金字塔似的尷尬建筑就是當(dāng)年阿爾巴尼亞共產(chǎn)黨領(lǐng)袖霍查的紀(jì)念館，由他女兒設(shè)計(jì)，原來頂部還有個(gè)紅星，現(xiàn)在早被移除。這個(gè)紀(jì)念館僅使用了4年，現(xiàn)在已無人使用，僅僅非常醒目地矗立在大街上，作為歷史的一個(gè)標(biāo)記而已了。 阿爾巴尼亞大學(xué) 阿爾巴尼亞政府大樓 阿爾巴尼亞政府大樓。 阿爾巴尼亞歷史博物館 地拉那大劇院，這座建筑則是在中國專家的幫助下于1959年修建的。 地拉那是個(gè)沒什么特色的城市，街頭人也不太多，游客更是稀少。但是，幾十年的與世隔絕，這里卻是歐洲最后一塊神秘之地，。 雖然相對(duì)于其他國家的首都而言，地拉那顯得貧窮、陳舊、落后，但它的人文氣質(zhì)、曾經(jīng)的坎坷經(jīng)歷，組成了它今日神秘的韻味。 雖然地拉那的人均收入在約合人民幣2000～4000元左右（據(jù)地陪導(dǎo)游介紹），但人們好像還是挺平和、安祥。 地拉那街頭的報(bào)攤 典型的阿爾巴尼亞人 建在山上的民居 和地拉那漂亮姑娘合影 一天的阿爾巴尼亞之行，終于了了一睹當(dāng)年”同志加兄弟”的這個(gè)小國的愿望。他們?cè)?jīng)的苦難、堅(jiān)強(qiáng)、困惑和今天的默默無聞，讓我對(duì)它有了一些真實(shí)的體驗(yàn)。離開地拉那，我們沒有直接北上塞爾維亞，而是轉(zhuǎn)向東部的馬其頓。

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巴爾干之二——“明燈”不再

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