遠方的小屋

秋水白霜

攝影牧歌 . 翻山越嶺，涉水穿沙。行走過廣袤的大地，越發覺得小屋溫馨。其實只不過是一間老舊的平房。掀開厚厚的門簾，推門而入，屋子中間火爐上鋁壺熬茶的騰騰熱汽便撲面而來。里面床上，被子疊得規規矩矩，床單拽得平平展展。床尾并排著一對漆木的箱子，上面擺放著玻璃花瓶；床邊并排著一對自制的沙發，上面敷蓋著提花浴巾。映著小窗厚厚的霜花，窗臺上一小盆纖秀的文竹長得生機勃勃。墻壁上掛一把吉他、一支獵槍和一鏡框照片。磚鋪的地面擦得凈凈的，紙糊的天花貼得平平的。聽著桌子上雙鈴鬧鐘的嘀嗒聲，環顧這方收拾得干干凈凈，齊齊整整的小天地，樸素而溫馨的情愫便暖暖地彌漫于心。不知為什么，這縷情愫一經產生便駐在心底，經年不忘。發呆的時候，還時常泛起。生性孤獨閑淡，我并不是一個戀巢的人。所以這種情愫和自己的家無關。我的這種感覺，似乎產生于遙遠的，不屬于自己的地方。似乎得有一個環境對比的襯托，一個情境遞進的鋪墊，一個心境陡轉的觸動……譬如這樣。蒙蒙天亮，爬起來洗漱。就著開水吃一個饃饃。背起頭天晚上準備好了的行囊，裹緊棉衣，推門而出，投身于清晨的春寒之中。得袖著冰涼的雙手，踢一踢尚未活動開的腿腳，站在公交站牌下張望著上一站的方向，還要不時地翻起袖子看一眼手表。坐三五站公共車，到了長途汽車站下車，得急忙跑進售票廳。售票口前是一個長蛇隊。幸虧到得早，排到了蛇的七寸之處。回頭看看排得曲曲彎彎的后來者，心里得有點捷足先登的小得意。眼看著排在前面的七八個人均已經進入窗前鐵欄桿攔著的通道，旁邊關著的窗口突然打開了。得一個側步，頃刻變成新科頭名。彎腰對著小窗口大聲報告目的地并遞入鈔票，旋即換出來一張薄薄的車票。得快步走入候車場。足球場大小的院子里，不太整齊的停著發往各處的長途汽車。找準要乘坐的那一輛，靜靜地候在車門旁邊。得用十來分鐘的肅立，等候一個披著短大衣，拎著帶編織套大水杯子的大個子司機搖搖晃晃地走來。人算永遠不如天算。上帝在售票處打開一扇窗，就在等車時關住一扇門。幾乎所有的車輛都隆隆而去，要乘坐的車偏偏就發動不著。趕早的人給自己趕了一個更為長久的冰涼。恐怕是油路不暢，發動機總是突突一陣就熄火。司機師傅干脆去尋找幫手。當車終于開動的時候，鼻孔里得滲出隱隱的清涕……上世紀八十年代的某個春季，翻越日月山，遠赴海西，我就是用這樣的方式開啟了行走青海的半生旅途。 海西，青海最大的自治州。藍天，白云，褐嶺，黃沙。駱駝刺，芨芨草，無盡的公路，無垠的地平線。我還在這里看到過最美麗的晚霞。倒淌河，一五一，黑馬河，橡皮山，大水橋，茶卡，察汗諾，希里溝，德令哈……懷頭他拉，柯魯柯，羊腸子溝，綠草山，大柴旦。地圖上彎彎曲曲的一條線，長途汽車顛顛簸簸的十七八個小時。中途夜宿德令哈，兩天只走了七八百公里。青海長云暗雪山。當行駛在青海湖湖畔向北望去時，古人的詩句油然涌出。廣闊，遼闊，波瀾壯闊，心胸隨著眼界開闊；草微，沙微，野曠人微，蒼穹之下渺小卑微。總之，如同蘭亭序里那句俯仰宇宙一般，內心翻來覆去，感慨得一塌糊涂。長云，長風，長嶺，長路……一個山谷又一個山谷，一片莽原又一片莽原。一段筆直連著一段曲折，一段曲折又接著一段筆直。初見風景是由衷的驚嘆，二看奇觀跟著贊嘆，十遍八遍的觀看，成百上千個差不多的景象終于稀釋了人的感受。從被雄渾的景象所震撼，到被不斷的重復所困倦，無數個瞬間的總和構成了一個漫長旅途。等到最后下車時，那些驟然涌出來的詩句早已退潮而去，心里只剩下一灘蒼涼和寂寥。黃沙磧里本無春。時維四月，海拔3000米的人間連一絲絲芳菲還沒有出現。駱駝刺是枯的，芨芨草是枯的，紅柳是枯的，當年青海哈薩克人引以為傲的阿爾頓曲克草原也還是一片枯黃，瑟瑟于嗚嗚的風鳴之中。海西地域面積大，大量的面積是戈壁。著名的聚寶盆柴達木，寶貝都藏在在山里和地下，廣闊的地表卻吝嗇得讓草兒們艱辛萬分，攣縮成一簇一簇，一坨一坨。途中停車方便，男左女右。盯著路邊亂石灘中搜尋，想看看有沒有什么草芽小蟲等開春的跡象。還真見到一種細細的小黃花，大小模樣和勿忘我差不多。只是顏色鮮黃。然而，瞬間的驚喜和手中的花兒一樣，一捏就成了齏粉。昨日黃花，香消玉殞。干旱和寒冷必有一個是兇手，誰知道呢，也許二者是同謀。惋惜之余，心里又為這種面不改色心不跳的凜然大氣所感嘆。后來問過海西的同志這是什么花，可悲的是如今我竟然忘記了它叫什么。這一片洪荒的大地上，公路是蜿蜒的痕跡，大巴是爬行的甲蟲。沙塵驟起的時候，汽車引擎沉重的轟鳴聲只能在耳邊喧囂，百步之外怕全是風聲。這一路，先是晴，后是陰。晴陽赤躁，陰風怒號。窮秋曠野行人絕。車輪越西，人煙越稀。從田到野，從野到漠。以日月為界，嶺東是農人，嶺西是牧人，再西是駝人，再西……駛入高原盆地，西出陽關無故人的句子就用不著吟詠了，西行戈壁，基本無人。日月山的西側，村舍驟然無蹤。之后的每一站都在百十公里以上，途中能看到的只是點點帳篷。宋人邵雍那首“一去二三里“的數字詩，到了這里可以修改一下：一去二三百，帳房四五家。道班六七座，八九十灘沙。那個年代，瀝青路面就算是高等級了，大量的全是砂石路。車輛駛過，坦克般的飛沙走石。巨輪滾滾，煙塵滾滾。胎噪一定變成了呻喚。托生到這條路上的輪胎只能認命，再坎坷的路面，都得吞下。道班的每日作業就是用手扶拖拉機拖一個刮板，把被往來車輛壓出的轍槽重新刮平。行駛在剛刮過的路面上，那都是莫大的享受。公路的保姆，車輪的廚娘，人煙的標志，催夢的黃粱。乘車的人兒應當致謝和致敬每一個道班。柴旦的這一路，只是我行走的開端，后來遠去茫崖，途中對杳無人煙的感覺才叫刻骨銘心。那一片最廣闊地表沒有一根草絲兒，更無蟲無鳥，死寂得跟月球的表面一樣。趕上無風，除了自己的心跳和呼吸，一丁點響聲都沒有。寂靜得令人窒息，仿佛離開公路就是離開生命的氛圍。西風愈烈，黃沙入天。困倦襲來，人仰馬翻。到達終點是夢醒時分。大柴旦，大戈壁懷中的一個小鎮，大漠孤煙下的一片人家。此處人來并無熙熙，此處人往亦無攘攘。此處俯首滿地黃沙，此處舉目幾排平房。 ? ?此處常年干旱缺水。灰頭土臉的人兒，想洗一把旅塵，得到人家家里去。于是第一次走進了開篇所說的那樣一間小屋。屋主是鎮局的業務指導。卸下背了一路的挎包，放在桌前的椅子上，返身出來站在門口。指導掄起了一條毛巾，我挺配合地伸平胳膊，呈作一個十字架，任熱情的抽打把滿身的灰塵送還上帝。塵埃和毛巾分道揚鑣，拍打和寒暄并列進行。再回到屋里便有了幾分熟悉和親切。指導從門后的水缸里舀了些水倒入搪瓷臉盆，又提起暖瓶一邊兌，一邊說快洗洗吧。我連忙拉住他的手說可以了，不冰就行。木制洗臉盆架上方的鏡子照出我疲憊不堪的面容。可眼睛里卻閃著一絲愉悅，毛巾擦過的面頰甚至還泛著微紅。倒一杯濃濃的茯茶端給我，指導又去擦我的包。因為靜電的吸附，黑色的挎包幾乎變成了褐色，在這潔凈的屋子里倒跟大觀園里的劉姥姥一樣突兀。任屋外風兒哀嚎，任風中塵兒翻滾，關起房門，就是一方朗朗乾坤。聽屋主聊煮茯茶，聊打野兔山雞，聊用廢棄的鋼絞線彎制鋼絲床，聊到興起，拿吉他彈唱啊朋友再見。那加入了花椒、姜皮、荊芥和青鹽的茯茶，濃濃郁郁地滲入舌苔，滲入心田。大漠之春，蟄伏于斯矣。我可能屬于易感之人，片刻的溫暖就留下了深深的烙印。我的確屬于易感之人，一路的勞頓就病倒了脆弱的身板。面頰上的紅色原來是悄悄的預熱，寒戰與高燒乃是注定的鍛煉。晚上蜷縮在車馬店的通鋪上，昏昏沉沉地聽大車司機們就著榨菜和花生米喝酒，聽他們聊南八仙拋錨，聊大灶火爆胎。一個師傅過來摸摸我的額頭，順手倒了杯開水給我。啞著嗓子說過謝謝，我又半夢半醒地回味起小屋的情景。這里的人與利，出奇的寡淡。而這里的人與人，出奇的熱情。茫茫之地也許沒有原住民，冥冥之中自然會有天注定。這些人兒來到這么遙遠的地方，出自于各種各樣的原因。這些人兒住在這么遙遠的地方，卻必須面對千篇一律的現實。后來無數次的行走，在海西，在青海，進入過更多的小屋。那個年代，那些地方，沒有自來水，沒有暖氣，有的地方甚至不能保證用電。可屋子里卻充滿著生氣，溋漾著滋潤，透射著淳樸之光。屋外越是單調，屋內越是豐富，屋外越是枯寒，屋內越是溫馨。很多年后，站在公路旁眺望冷湖的廢墟，腦海里復盤著當年的景象。斷壁殘垣圍成的每一個格子里都曾經有過一方溫馨。星星點點個溫馨的背后，是星星點點個希望。環境越是嚴酷，生存越是頑強，歲月越是艱難，生活越是認真。小屋是這樣，人也是。記憶中的那一縷溫馨，只存在于遠方，只存在于越來越久遠的年代。

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