我的中東記行（五）黎巴嫩篇（上） 2020.4.16

陳妙農

?? 一黎巴嫩，一個古老、時尚的國度一?? 2019年1月27日18點05分我們乘坐中東航空公司航班從埃爾比勒飛往地中海東岸小國黎巴嫩首都貝魯特，約1小時55分鐘抵達。請注意，中東國家有兩個名為的黎波里城市。我的機艙座位前視屏里航線上的黎波里是黎巴嫩的第二大城市，不是利比亞首都的黎波里。 　　與多數的中東國家不同，黎巴嫩既沒有無垠沙漠，也沒有石油，卻有清澈見底的海灘，連綿不斷的森林和高聳巍峨的雪山，以及非常古老的文化，悠久的歷史。至少在古埃及時期，貝魯特地區就有大型定居點，其祖先是腓尼基人。　　而現在這個國家，引用“孤獨星球”作者的描述，是一只腳穿著鑲珠寶便鞋駐足阿拉伯，另一只腳則穿著Manolo Blahnik (莫羅·布拉尼克)的黑色高跟鞋扎根在西方。可以說，黎巴嫩是中東地區最西化的國家之一。 　　這是我們在黎巴嫩的旅游線路圖，先從游覽四處（比布魯斯、貝爾貝克、西頓及提爾）的古城遺址開始，猶如走進露天大博物館，非常震撼，令人難忘！ <h1> 　一．比布魯斯</h1> 第二天早上我們從貝魯特驅車沿著地中海的東海岸公路北上40公里來到古城比布魯斯(Byblos)遺址，（即圣經中的杰貝勒），而今黎巴嫩的朱拜勒就在這遺址旁（圖片網上下載）。 　　比布魯斯是希臘語，意為書，因埃及著名的紙莎草（制成書寫的介質）經此地傳入愛琴海地區而得名。城鎮起初并不叫比布魯斯，當地人怎么稱呼它，不得而知。　　1860年就有法國人在這里開始進行發掘，直到20世紀20年代才完成。一些學者認為比布魯斯是世界上至今最古老且有連續居住的城市，它的歷史可以追溯到7000年前第一批漁民群體在那兒定居的時代。1984年比布魯斯、巴爾貝克 (Baalbek) 與提爾（Tyre）等城鎮一起被列入聯合國教科文組織的《世界文化與自然遺產名錄》，受到悉心的保護。 它經歷了許多時代，這是它的簡史： 從5000年前（新石器時代）比布魯斯就開始有人居住，他們是古老民族腓尼基人（自稱為迦南人）的發源地，生活在今天的巴勒斯坦、敘利亞和黎巴嫩沿海一帶。腓尼基人善于航海與經商。 　　公元前3000年（青銅時代之初）腓尼基人從比布魯斯港口出發，將黎巴嫩“雪松木材”運送給埃及法老，在地中海地區發展起了自己的商貿活動。　　公元前2800年腓尼基人在此建都，城市四周修筑了防御城墻及城市的排水系統。就是這個時候成為埃及和米索不達米亞兩大貿易的交匯點和貿易中心。就是在這個時代埃及的紙莎草通過比布魯斯運到希臘。　　公元前332年亞歷山大大帝來到此地，開始希臘化統治。他與波斯埃及總督之間的戰爭曾給這里帶來不少麻煩。 公元前63年，隨著龐貝軍團到來，比布魯斯歸入羅馬統治。 公元636年被穆斯林占領，持續到1098年，比布魯斯變成波斯帝國的殖民地。那時被規劃大馬士革省內，與歐洲之間的往來明顯減弱，比布魯斯衰敗了。 但1104年十字軍占領比布魯斯，并建立城堡，給比布魯斯帶來貿易和財富。 1187年阿拉伯君王薩拉丁一世摧毀十字軍城堡，夷平防御城墻。比布魯斯徹底喪失了地區主導地位，成為一個寧靜的港灣。 隨后是一個遲緩有漫長時期，一直到黎巴嫩共和國建立。比布魯斯的記憶連接著黎巴嫩整條海岸線，埃及人、亞述人、巴比倫人、波斯人都曾占領過此地。 現在的比布魯斯遺址是由不同歷史時期遺址組成的混合遺跡：最早居民居住的洞穴、墓地、神廟、稠密的房屋、街道、劇場、城堡等等，不同時代應有盡有，但主要是十字軍時代的遺跡。 1960年：黎巴嫩簽暑《海牙公約》（《關于發生武裝沖突時保護文化財產的公約》）。這條公約保護了比布魯斯遺址，即使黎巴嫩歷時了16年的內戰。 　我們從步入Byblos 露天市場開始游覽比布魯斯遺址，老街道幾乎原封未動，沒遭破壞。 　　餐館風情別樣 　　路過石蠟博物館 　旁邊這塊船形圖案的的大石碑，告訴我們：腓尼基人因為有黎巴嫩雪松這種千年不朽的木材做出的大船，很早就成為地中海上的航海家，世界最早的商人。 　走過這家賣古玩藏品門店，走出洞口，就是比布魯斯遺址開始。 　最先咉入我們眼簾的是十字軍城堡，高聳的主堡頂上建有一排排雉堞，用來安放火炮，準備隨時對付阿拉伯人的反抗。 　有一條小路從殘敗的廢墟中穿過，直通地中海。 　這是羅馬城的東入口，有一段26米長的城墻。上面別出心裁地嵌入大理石圓柱，以支撐內墻面，起防震作用。 　　在城堡內看到公元前11世紀菲尼克斯人刻寫在國王阿希拉姆墓碑文照片（石棺現存于黎巴嫩國家博物館）。1923年發現這是迄今為止已經解讀的最古字母。后來腓尼基人把字母傳播到地中海沿岸各地，再傳而成為近代西方各種字母，成為當今許多字母的祖先。這也是腓尼基人對人類文明最偉大的貢獻。 　　經歷了800年的十字軍城堡，仍然堅如磐石。有報道，敘利亞反對派曾占領過此地，經歷了飛機大炮的嚴重破壞（？）。 　城堡內的地下通道與宏偉的石拱門。 　走出城堡，來到"國王之井"。它是公元前7000年的清潔水源地（水井），使原著民棲息于比布魯斯。 　　除城堡外，比布魯斯遺址的另一地標就是海邊的這所紅房子。它始建于20世紀初，是政府從業主那里花大價錢收購來地皮，在原遺址地面上作基線，讓游客對比了解周邊遺址的高度。 　　公元前2000年的方尖碑神廟，象征信徒圍繞神的周圍。地下有9400年前的皇宮陵墓。1500個鍍金人形祭品和精美石棺現保存在貝魯特國家博物館。 公元前63年羅馬帝國統治時期，修建的神廟、浴池、露天劇場等。 　　更多的是殘墻斷壁，一片破敗景象，卻是千年古跡。 　　我與導游Ms. Claire登上十字軍城堡。她介紹比布魯斯如說家珍，非常熟悉；她曾在美國生活多年，一口流利的英語。 　　從城堡主樓的制高點極目遠眺，可以看到比布魯斯海岸線。 　　及遺址周邊居民的房子。 　　這是比布魯斯羅馬劇場遺址。遙想當年的人們一面欣賞劇目，一面海風吹拂，愜意快活。 　　回到比布魯斯遺址周邊的一條藝術紀念品商店老街，商品相當精致。 　　更沒有想到在老街的地道里還有一家質量高等的魚化石古董店。 走進魚化石古董店。 　這是張黎巴嫩出土魚化石的現場照片。 　　來到施洗者圣約翰教堂。它是12世紀時羅馬式建筑的大教堂，修建有高大的拱門，寬敞的禮拜堂和高高聳立的鐘樓。 　　典雅的洗禮堂的裝飾在提醒著人們，這里一度曾在熱那亞人的統治之下。 　　我們開始游覽比布魯斯的海邊。這是腓尼基人（教師）雕像，是他到希臘探訪妹妹，帶去最早的文字記載方法，即腓尼基文字，影響了希臘與西方文字的創立。 　　古老的港口延續至今還在使用，意味悠長。 　　在海邊Aal Baher(亞爾拜爾）餐館就餐。優美的環境，異常鮮美的魚，雖是一盤普通的菜肴，卻回味無窮！ 　　與司機留影，我們的背面就是貝魯特市。結束今天的比布魯斯旅游，返回貝魯特。 <h1>　　二．貝爾（勒）貝克遺址</h1> 次日，我們的最終目的地是距離貝魯特東北85公里的貝爾貝克遺址，這是中東地區保存最完好的，令人印象最深刻的古代遺址。途中我們會經過一些著名景點，吸引我們駐足觀賞。它們是：鴿子巖、月亮修道院、穆薩城堡、貝特丁宮及貝卡山谷等地。 離開酒店不到一刻鐘，我們就來到濱海大道。陽光照耀下，地中海上兩座巖石拱門組成的，毗鄰懸崖的鴿子巖的美景，撲入眼簾，我們立即下車觀賞。這是高樓林立像水泥森林的貝魯特難得的自然景光。 　　一面是浩瀚湛藍的大海，一面是高樓林立的水泥建筑。 　　離開貝魯特的一路風光。 　　我們進入舒夫生物圈保護區，它是黎巴嫩三大自然保護區中最大的一個，其面積占到了國土面積的5%, 是該國最大的雪松自然保護區，有超過250公里的徒步步道。 <h3>　　在這里的一個美麗小山村里，有一個叫月亮修道院。</h3> 　　它是17和18世紀黎巴嫩諸位埃米爾的駐地，至今仍保存有當時的大量精美建筑。 　　幾分鐘后，我們到達舒夫山區（Chouf Mountains）叢林中的貝特丁峭壁之上一座古城堡，這就是名揚全黎的穆薩博物館（Moussa Museum）。這是一座私人設計、建造和管理的山村風物博物館，設計與建造者就是城堡主人穆薩。 穆薩出身于清貧的基督教家庭，從小聰慧好學。1945 年 5 月的一個夜晚，他夢見自己得到了一座城堡。第二天，他在美術課上無心按老師的要求完成課堂作業，卻把夢中城堡原封不動地畫了出來。嚴厲的老師見此勃然大怒，穆薩竟然沒有理會老師正在生氣，興沖沖地答道：“這是我的城堡！”因此招來了一陣鞭打和辱罵。這使他下了決心，非要親自建造一座城堡。 于是，他離開了學校，投靠了在博物館負責修復文物工作的叔父，邊工作邊學習古物修復和考古知識，并把學到的考古知識巧妙地運用在城堡的設計和施工之中。后來，他在貝特丁與妻子一起，親自采石、設計，在山崖峭壁上建造夢中的城堡，一直默默地苦干了 15 年，終于在 1970 年，一座別具一格的城堡出現在貝特丁山崖頂上。 　 我們到達前幾個月，穆薩先生剛去世。照片中我的身旁就是他的夫人，她在接待我們。 　穆薩博物館的風物廳展現了舒夫山民的生活風情，人物塑像栩栩如生。 　 騎著小毛驢趕集的德魯茲山民；課堂上形態各異的學生；來客；烤馕。 　　槍支、匕首與刀劍。 　　告別穆薩夫人，車子駛向貝特丁宮（Beiteddine Palace）。居然在公路上再次看到不遠處的舒夫山間中的穆薩城堡。再見，穆薩城堡！ <h3>　　約5分鐘的車程，我們來到貝特丁宮，它位于一座小山上，周圍是梯田式的果園。宮殿是19世紀初由奧斯曼指定的地區總督埃米爾·貝哈爾二世（Bechir Chehab II ）所建，營造時間長達30年以上。宮殿名字意寓“信仰之殿”，以紀念曾隱居于此的古老德魯茲（Druze）教派。法國委任管理時期，宮殿被用作當地執行機構辦公地。1930年黎巴嫩當局宣布它為歷史古跡保護地，并予修復。 1943年黎巴嫩獨立之后的第一總統宣布貝宮改為自己的夏宮。并將1850年客死的巴希爾酋長（原是他的行宮）遺骨從君士坦丁堡運回貝魯特，葬于貝宮。以色列入侵時，宮殿遭到嚴重損壞。1984年戰爭結束，此地被德魯茲民兵占領，修復后，1999年德魯茲教派將宮殿歸還政府。 </h3><div> 貝特丁宮最外層大門。</div> 　　進入這大門是宮殿的①外庭（又稱巴哈尼埃宮 al-Barraniyyeh），它三面被圍墻環繞。這庭院是舉行舞會和表演的集體活動場所，也是酋長及其隨從出征或狩獵前的集結地。 　　第四面能看到周圍的山谷和山地景色。 　外庭以西的雙階梯通往一座有噴泉的較小的②中央庭院，這是酋長家庭區的中心（又稱烏斯塔宮Dar al-Wousta）。 　　中央庭之下（從臺階旁邊的門道進入）是從前的馬廄。 　　馬廄可容納約500匹馬及其騎士。 并保存有大量令人驚艷的5世紀和6世紀的拜占庭馬賽克作品。 　廊道的墻面上掛有多幅以動物為體裁的馬賽克畫，栩栩如生。據說這些作品是在貝魯特以南30公里處的吉耶赫（Jiyyeh）發現的，后才被帶至此處。 　　從中庭北邊走出庭院看到第三座（也是最后一座）③內庭（哈里姆宮Harim）。這里是家庭區的中心，酋長、王后及嬪妃的生活區，包括華麗的會客室。 精美的土耳其浴室。 　　耀眼的浴室頂燈。 　　一群孩子的到來使貝特丁宮充滿快活的氣氛，抓拍了幾張孩子的頭像。 　貝宮造型優美，雕琢精細，富有黎民族特色，是黎巴嫩19世紀早期最杰出的建筑藝術的體現，也是黎巴嫩建筑的瑰寶。就連庭院里的花園也很奇特，草坪上有塊馬賽克圖案。 　　離開貝特丁宮，途經肥沃又飽含鄉村秀麗風情的貝卡山谷（Bekaa Valley），它已有幾千年的農墾歷史，曾是羅馬的糧倉之一。順便交代一下，這里還是真主黨的故鄉和出產“Red Leb”(高質量大麻)的地方。 　　我的旅游同伴小牛風姿瀟灑在這山谷間。 　　繼續向黎巴嫩滑雪勝地“雪松”（The Cedars）方向前行，雪松樹就在小鎮道路旁。我們下車，須要好好認識一下這種黎巴嫩國樹。　　早在腓尼基人時期，黎巴嫩就用雪松建造船只和房屋；古埃及人制作木乃伊的時候，也使用黎巴嫩雪松的樹脂；古猶太人曾用它的樹皮清洗麻風病患者。許多重要建筑都能看到雪！松的痕跡，如耶路撒冷的著名所羅門神殿就使用了黎巴嫩雪松，圣經里把雪松稱為”植物之王”。　　后來雪松出現在黎巴嫩國旗上，國家航公司MEA的標志也是雪松。黎巴嫩人認為，雪松代表了黎巴嫩人民逛拔強勁的民族精神，“雪松革命”的象征。 　　車子進入黎巴嫩山脈，白雪皚皚，氣溫卻不低，空氣清新，十分舒適。 　　這里離敘利亞邊界已不遠了，我們車子穿過頭頂上一條通往大馬士革的橫跨大橋，繼續向北行駛。 　　這是公路旁的敘利亞難民營。 　　來到扎赫勒(Zahle) 市，在這里午餐。嘗試一種烘烤的，名為“以斯菲哈”黎巴嫩特色新鮮牛肉餡餅，味道很不錯。半公斤10000磅 (LBP)（1美元=1500鎊 (LBP)），約50元（RMB）1斤。 　這是貝勒貝克小鎮附近的羅馬采石場，其最大的看點是一塊巨大無比的石頭，被稱為世界最大的建筑石料，長21.5米，高4.2 米，厚4.8米，重約2000噸，據說本打算建造神殿用的。石場里還有其他巨石，有的是在神殿建造時被運送出來的巨石。古代人究竟是用什么方法搬運這些巨大石柱的呢？至今還是個迷。 石場里還銷售各種紀念品。 　　終于到達了巴爾貝克神廟，它又稱太陽城。公元前64年它被羅馬人征服，隨后的200多年里，羅馬人在這里建造了規模宏大的宗教建筑群，實際上是腓尼基文明與羅馬文明相融合的產物。它歷經近2000年的刀兵水火而殘敗不堪，但殘存的宏偉規模仍使人驚嘆不已。據稱它是世界上規模最宏偉的古羅馬建筑群, 全世界包括羅馬，迄今已找不到比它更完整的神廟遺址，也許只有埃及的阿布辛貝神廟和約旦的佩特拉古城可比肩。是世界馳名的古跡，列入世界文化遺產。 這座巨大遺址有①朱庇特神殿（Temple of Jupier）是巴勒貝克古羅馬建筑群里歷史最久、規模最大、氣勢最雄偉的一座。始建于公元60年，以巨石壘成，由大神殿、方形大中庭、六角形前庭和前門等構成。 神廟建在一個長度超過90米的巨大基石上，從古老的臺階進入。神廟有一個地下室，神明雕像就存其中。正門前有10根柱子支撐的門廊。 　側門有19根柱子，總共54根柱子。這些柱子為世界之最——22.9米，周長2.2米，如今只剩下6根和柱頂過梁。每根由３塊圓石柱鑲接而立，柱頂和石柱之間用石榫相接，橫梁上雕有許多獅子頭，表示雄壯。 　　說說大中庭（The great court），這個曾經的大廣場，如今堆滿了各種巨大的石塊，顯得凌亂無序，但屹立在邊緣的神殿依然保存了精細的浮雕和紋飾，氣勢恢宏，無處不在的細節，彰顯了這個神殿曾經的輝煌。 　　庭院中間的祭臺約５米高，是朱庇特神廟內保存最完好的建筑。 　　②酒神神廟（Temple of Bucchus）常被形容成古羅馬世界裝飾最精美的神廟。這座神廟幸免于地震，也沒有在信仰的變遷中被摧毀。正面的8根石柱、側面的15根石柱，如今都完好地屹立在那里，支撐著拱形石頭屋頂，上面刻著栩栩如生的畫面。 　酒神神廟內部空間很大，柱子高大壯觀。抬頭望去，四壁、拱頂都刻有精細工整的花紋圖案，精美程度不亞于我在土耳其以弗所看到的塞爾丘克圖書館。 　　我與黎巴嫩少女坐在神廟石階上，她告訴我她很喜歡此神廟，經常來這里。 　　在巨大的神廟遺址中，橫七豎八地散落著各種大石柱、大型浮雕，其中最吸引人的是獅子頭浮雕。獅子象征著力量和繁榮，彰顯了神廟當初的威嚴。即使如今它不再屹立在屋檐之上，但精美而細膩的雕刻，仍讓人嘆服。 　這是掉落在酒神神廟旁的獅子浮雕，我們的領隊在與浮雕比高。 　　③維納斯神廟（Temple of Venus）這是座圓形建筑帶有凹槽柱，于主要神廟的對面，規模小許多，但相當精美。在基督發展早期，被改建為基督教堂，并被獻給圣芭芭拉（St. Barbara)，她因為皈依基督教而差點被父親害死，由此進入圣人行列。她的父親后來亞遭到報應，在一次雷電中葬身于崩塌的石堆下。<div> 現雖已是一片廢墟，但仍能辨出它昔日小巧的庭院、亭亭玉立的石柱以及那幽靜的曲徑，給人以美的聯想和感受。</div> 　　結束巴勒貝克神廟的游覽，也結束了這一天豐富多彩的旅游。有人說“只要巴勒貝克在這里，就值得你不遠萬里來黎巴嫩看她一眼”。確實如此，巴勒貝克之于黎巴嫩，就如同耶路撒冷之于以色列、佩特拉之于約旦、雅典衛城之于希臘。由于這里離敘利亞很近，安全考慮，游客稀少，而它的規模之大、恰營造出一種空前的現場感。你會感受到比起博物館展館孤立的展品，更易入景，浮想聯翩，神游當年，得到美的享受。 從１９５６年起，黎巴嫩每年會在這里舉行一次國際舞蹈和音樂節。 隨后我們返回貝魯特，2個多小時后到達。 三．西頓一—提爾 在黎巴嫩的第三天，我們前往貝魯特南部的西頓（賽達）[Sayda(Saida)]，距離35公里，我們沿著海岸線前行，約30分鐘后抵達海洋城堡（Sea Castle）。 　　這座城堡位于一座小島上，由十字軍在1228年所建。原址是一座獻給赫拉克勒斯（希臘神話中的宙斯之子，大力神）的神廟，經一條石橋與陸地連接。馬穆魯克人（服務于阿拉伯哈里發的奴隸兵）為防止十字軍重返本地，對城堡進行了嚴重破壞，十七世紀得到重修。 　　站（或坐著）在城堡上都可以眺望西頓小鎮。 　　這座港口小鎮處于茂密的柑橘和香蕉園中，曾是一個富裕繁榮的腓尼基城市，與古埃及有密切的商貿往來，當年玻璃制造業全球聞名。如今這里最著名的是新鮮水果和點心。看看這小鎮忙綠的小商販、商店及購物的女子。 　　這種稱作Senioura 松脆餅是當地的特產。 　　這座小鎮繁華與古老并重。它有一座建于17世紀的香皂工廠，專設個博物館展出它家的香皂產品，一進門天然香氣撲鼻而來，布展很合理，在黎巴嫩僅此一家；有三種語言解說（阿拉伯語、英語、法語）介紹“皂化過程”（即香皂的制作過程）。 　　香皂款式新穎，都是手工制作，價格不菲。 　　西頓老城區就是一座圓頂集市，有著一片巨大的，迷人迷宮般的市井狹窄街巷，幽靜曲折。據官方說，這里有60處歷史景點，既有商店，又有清真寺，教堂、學校等等。你會發現工匠們仍然做著祖先打磨了幾個世紀的生意。 這些路標告訴我們這集市里建筑景點有多擁擠啊！ 　　從這里進去是圣尼古拉斯大教堂。 　　富貴人家住房，手工藝人作坊，商業街。 　　這是十七世紀建造的最美保存完好的石灰巖商隊客棧（驛站）。拱形的游廊，中間一座寬闊的四方形庭院。一樓是為商人們儲放貨物的，二樓則是為商人們提供休息的（現在是一所學校）。 　 此時恰巧一家為客戶提供食品安全培訓、咨詢、熏蒸消毒等服務的名為Boecker公司的車子停在驛站門口，我僅僅對這些工作人員輕聲地喊一聲“嗨”，他們立即回應”嗨”，並微笑點頭，笑臉目視，很有禮貌。我已不止一次感受到黎巴嫩人的友好帶來的愉悅！ 　　離開西頓，我們繼續向南前行，去提爾，那是黎巴嫩真主黨大本營地區。<div> 到黎巴嫩就不能不提黎巴嫩真主黨，它是黎巴嫩什葉派穆斯林的一個政黨和軍事組織，有武裝派別，被稱作“圣戰”組織委員會。它對黎巴嫩國家影響巨大，尤其在南部，它有自己的廣播電臺、電視網絡和遍布全國的社會服務網絡。1982年以色列入侵黎巴嫩之后，在伊朗精神領袖霍梅尼的一手支持下， 真主黨在首都貝魯特南郊誕生了。打出的旗號是開展武裝斗爭，將以色列占領軍趕出黎巴嫩南部。并于2000年終結了以色列對黎巴嫩的占領。</div><div> 真主黨其合法存在被很多阿拉伯和穆斯林國家所承認。但是西方國家認為它是一個恐怖組織。除了自殺式爆炸襲擊外，還綁架人質，其軍事能力和恐怖活動令人恐懼。它支持敘利亞阿薩德總統反抗其國內的“伊斯蘭激進組織”的軍事力量，越過國境參加戰斗。 目前真主黨雖是黎巴嫩最大的政黨，但黎黨派林立，它也不占絕對優勢。主要活動地區在貝卡谷地、貝魯特南郊和黎巴嫩南部等什葉派地區。真主黨的社會福利和教育項目很有成績。 </div><h3> 公路兩旁飄搖著真主黨黃色的黨旗，預示我們進入了屬于真主黨地區了。</h3><div> </div><div> </div> <h5></h5><h5> （待續） </h5><h5> 由于軟件篇幅所限，我的中東記行（五）黎巴嫩篇須在下篇續寫完成。下篇包括在提爾市、“中東小巴黎”之稱的首都貝魯特及安杰爾古城等旅游內容。</h5> <h5> 背景音樂：Yadikar 演唱者：Retim</h5>

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我的中東記行（五）黎巴嫩篇（上） 2020.4.16

陳妙農