柬埔寨三.叢林中的吳哥古跡 2009-2-20

云中馬

七百多年的歲月，郁郁蔥蔥的蒼天古樹中，古老的石墻與回廊被巨大的樹根穿透，整個古寺建筑，被一種當地人稱作蛇樹的卡波克樹粗大的根莖盤結纏繞。樹根的生長與古寺的堅守，成為大自然與吳哥古跡的千古絕唱。 1858年，吳哥古國重見天日，多數建筑得以修復，或正在修復中。但仍有部分建筑，保持著原來在叢林中沉睡的模樣，散發著神秘的氣息。 這或是禪意、佛語, 也或是萬物生滅的定律。 我們知道，柬埔寨吳哥古跡群中，它最值得去探索和尋覓。 塔遜寺十二世紀下半葉，由阇耶跋摩七世建造。塔遜寺屬于巴戎建筑風格，是繼吳哥窟之后突然從印度教轉向佛教的全新建筑格局。大門與其它巴戎風格的寺廟一樣，也聳立著四面佛像。 塔遜寺不大，四周被無花果樹包圍著。寺廟中央佛殿，通向各個方向的門廊縱橫交錯。 塔遜最奇特的風景，是一株大樹的根遮住了一座門廊，而進出的門洞仍然留著。 這門廊樹景被譽為塔遜的表情。 日光從樹頂的縫隙射下來，照在石墻上，照在扎根于石墻的樹根上，可見墻上的雕刻。 圣劍寺建于1191年，是阇耶跋摩七世獻給自己父親的寺廟；占地 56 公頃，是吳哥最大的寺廟之一，也是高棉人最重視的寺廟之一，重要的節日典禮都在這里舉行。除了寺廟，還包含行宮和佛學院。據說當年修建吳哥王城的時候，國王就暫住在此寺。 大門外有一條流經密林的護城河。河兩岸，原有村莊、城鎮，高棉民族在此休養生息。隨著吳哥地區由盛轉衰，一百多萬人口遷移、消失，這里只有森林無邊，歸于靜寂。 城河上有和吳哥通王成南門前一樣的攪拌乳海。 寺廟為方形，里外共 4 層，其中一座為雙層長方形建筑，據說是藏圣劍之處；寺廟也因此稱為圣劍寺。中間為中央圣堂，有一座浮屠石雕呈十字形往四方放射，通向寺廟的 4 個入口，每側入口共有十九道門，外圍有長 800 公尺、寬700公尺的城墻環繞。 這幢有粗大圓柱的兩層古羅馬風格建筑，是寺內的藏經閣。 圣劍寺的長廊錯綜復雜。長廊的結構由外側往內側越來越小，越往中心點，門的寬度越寬，高度卻越低。阇耶跋摩七世為表達對父親的尊敬，運用建筑上的設計使進入的人逐漸地彎腰低頭，越靠近中心，越莊重，謙卑。從這樣的一個細節，可看出其用心良苦。 沿著長廊走去，廊內和石塔、石門上有諸神雕像，墻上裝點著無數的仙界女神。 圣劍寺1927年至1932年曾被修繕，叢林有所收斂。即使這樣，寺院仍長滿幾十米高的大樹，樹冠罩住了頭頂的天空，盤曲的樹根在地面上四處突起。 從廊下走過，腳下發出樹葉枯枝的“悉嗦”聲響，而古樹和古跡正在無聲地較量。 阇耶跋摩七世去世后，阇因跋摩八世恢復了印度教，激進的印度教濕婆派信徒對佛教信物進行了破壞。穿梭在寺內坍塌與尚存的塔洞和殿堂中，不難發現佛像被人為移去的痕跡。院內，看到一處空空的佛龕，樹根仍緊緊地圍護。 圣劍寺的另一個重要看點是生殖象征物 “林迦”和“優尼”，分別代表男性和女性。 “林迦”是印度教“濕婆神”的化身之一，濕婆具有毀滅與創造的雙重性格，印度教認為“毀滅”有“再生”的含義，故代表生殖能力的男性生殖器林伽，即是濕婆神創造力的象征。道路兩旁，豎立著一排排“林迦”圖騰。 斑黛喀蒂寺12世紀末建造，據說原本是印度教的寺院，阇耶跋摩七世改造成了佛教寺院。建筑規模不大，格局比較完整，塔門、圍墻、參道、中央殿堂等基本留存。附近有一浴池，傳說是國王和皇后浴后小憩的地方。在浴池后可看到五個塔在一起的塔群。 東塔門，塔門上方典型的巴戎風格的四面佛像清晰可見。 入內，可看到中央殿堂前被稱為“舞女之臺”的平臺。 不是說這平臺上可跳舞，而是這平臺正對的殿堂墻上有多處舞女石雕和蒂巴特女神的雕像。 殿堂中央，見到一尊觀自在佛，我們稱為觀音佛。 又見神鳥伽魯達。 西斜的陽光下，大樹、巨大的樹根、落葉、古廟、石堆，在時空交錯中，顯露凝重和滄桑。 塔布蘢寺由阇耶跋摩七世于1186年建造，是他獻給自己母親的寺廟。寺曾被東西長1000米，南北寬700米的墻壁所圍繞，當年曾有數千人居住寺中。塔布隆寺是密密的叢林中最富想像力的一處遺跡，它被叢林吞噬，又和叢林合二為一。 寺院內部結構錯綜復雜，加之參天大樹遮天蔽日，如同迷宮。 樹，粗壯的，挺拔的，碩大的樹騎在神廟之上，破敗中展露新容。根，粗壯的，堅硬的，碩大的根從四面八方侵入神廟，殺戳中又在催生。沒有人看到眼前的景象而不被震驚，來不及感嘆，又一景象讓你目瞪口呆。 巨樹無情地壓迫著屋頂，樹根在最不可思議的地方生長，頑強地插入石縫，頂開石塊，四處蔓延，粗壯得如大蛇一樣纏繞著石塊。 好萊塢電影《古墓麗影》在這里取景，低著頭鉆進一個個明暗交錯的房間，抬頭剎那間，瞥見屋頂的巨樹上麗影一閃，沒看過電影，憑實景已能想像。 找到了那個藏在樹洞中微笑的佛像。 在這里留影。 古樹和帶著斑斑青苔的斷壁殘垣，纏斗已進入僵持階段。千百年來，叢林圍堵，巨樹不依不撓的侵占，石塔已被攻入，高墻已被翻越，屋頂已被壓在樹根下，但塔布籠寺仍在堅守！ 巴肯寺建在巴肯山平坦的山頂，由耶輸跋摩一世于9世紀末建造。登巴肯山有三條路：一條古道，因太過陡峭而廢棄；一條林間象道；一條由游人徒步上山的長長的盤山道。騎大象上山的游客。 大象一側就是廢棄的古道。 沿著盤山道徒步上山，一只神牛在圣壇前等著我們。 巴肯山是座高約70米的小山，是吳哥古跡中的最高點，又是中心。巴肯寺是供奉濕婆的印度教寺廟，共有6層平臺，建有五座寶塔，一座寶塔在正中央，另外四個分布在四個角。 山上是眺望叢林中的吳哥古跡和看日落的好地方。西邊的天空被厚厚的云層遮蓋，我們明知看不到落日，還是癡心不改地上山登壇，站在高處。暮色漸沉，落日造就的天際之美被一片灰色替代，一望無邊的原始森林依然讓人屏息。 崩密列由蘇耶跋摩二世在11世紀末至12世紀初建造，它被叢林嚴密包裹著。團隊走入密密的樹林。 林間走出一個拾樹枝的小女孩，瞪著大眼睛，打量遠道而來的客人。 陽光灑在樹林、灑在草地上。這里偏遠、荒蕪，原是紅色高棉游擊隊的根據地之一，曾地雷密布，現有地雷已清除的藍牌標志。 據介紹，崩密列的損壞，更多的是人為，內戰中的炮彈、手榴彈、地雷炸毀了包括中央殿堂在內的多處建筑。原本是有三層回廊的平面式寺院，如今是林間的一堆堆亂石。 寺內較為完整的雕像和柱石支撐的臺基，難得一見。 其中的一處塔門，門旁有美女雕像。 游崩密列景點，頗似一趟探險之旅，必須有當地導游。跟隨瘦小、靈巧的導游先走一段木棧道，這是拍攝一部電影時搭建的，很短，更多的路需爬窗戶，走屋脊，穿房屋；一邊注意腳下，一邊留意四周；隨時有驚嚇發生，永遠有驚喜在前面。 踩著樹根交叉搭成的木梯，又登上一堵高墻。 走過布滿苔蘚的墻脊，翻過傾斜的房頂，艱難地下到一個深沉的院落。導游說，到了。除了四周的枯枝、荒草、一排排石窗，什么也沒有。但大家很刺激、很滿足，一張張布滿汗水的臉上，都掛著笑容。 托瑪儂神廟由蘇利蘇跋摩二世于12世紀上半葉建造，供奉濕婆和毗濕奴神。它與馬路對面的周薩神廟的建筑形式完全一樣，位置也相對稱，很小，可算得上一座微縮模型。 該神廟由法國修復，法國隊的修復時間較長，做到了修舊如舊。 它和其它周邊的寺廟一樣，在樹林深處，在聽得到落葉和林間鳥鳴的靜謐里，我們靜靜地走過。 周薩神廟由蘇耶跋摩二世于12世紀上半葉建造，是平地式寺廟，在托瑪儂神廟的南側。這兩座寺廟規模都很小，格局與吳哥寺相仿，有人說這是修造吳哥寺前的預習。 該神廟由中國負責修復，2000年初開始進場維修，到2004年竣工。這是中國第一次進行海外文物修復，大概缺乏經驗，時間又短，不是修舊如舊，看上去就像一塊塊布丁。 和托瑪儂神廟一樣，幾乎沒有游客光顧，在綠樹掩映下，顯得更加靜謐。 比粒寺由羅貞陀羅跋摩二世于1961年建造，典型的金字塔型結構，是印度教寺廟。據說是國王嫌每次去東梅奔寺都要渡過東池太過不便，于是在東池這一側修建了此寺。但實際距離不遠，大約在東梅奔寺以南1.5公里密林中。 比粒寺建有外墻、四個塔門、三層平臺，第三層四角各有一塔，中間是中央殿堂。 平臺四周和中間道路兩旁，有雄獅翹首遠望。 還有多個藏經閣和小殿堂。 據說比粒寺是為國王舉行火葬，火葬后變身為神之神殿，又稱變身塔。此后，皇族火化也在此進行，湊近看，可看到燒焦過的痕跡。 尸體在石槽內火化，頭朝東，腳朝西，火化之后靈魂起身，奔向天堂。 有批老外，刻意地頭東腳西趟著；異想靈魂西歸。 今天是我們在吳哥的最后一天，前幾天起早摸黑，沒看到日出，也沒看到日落。這里視野開闊，也是看日落的好地方。現機會來了，天氣尚可，我們站在最高的三層平臺，借助古獅的背影，在神靈之祗等待日落。 等待的過程中，俯瞰四周，正是這片郁郁蔥蔥的原始叢林，將吳哥掩埋了四百年，現相當一部分吳哥古跡還在叢林中掙扎。悵遼闊，落日余輝里，柬埔寨的吳哥古跡地域，一片蒼茫。 這一刻，紅紅的日輪下垂，我和千年古獅一起，默然守望，看最后一點日影跌入茫茫叢林。 THE END.

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柬埔寨 三.叢林中的吳哥古跡 2009-2-20

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