新西蘭南島自駕游記之十：驅車73號公路橫跨南島西東海岸

孫盤康

<p>1月22日上午在霍基蒂卡（Hokitika）小鎮主街和海灘游覽，接近12:00離開小鎮，<b>行走73號公路，翻越南阿爾卑斯山脈，從西海岸到東海岸</b>，前往本次自駕游的最后一站基督城。（Christchurch），全程248公里。邊走邊停邊看，實際行駛近300公里，耗時6個多小時。</p><p><br></p><p>下圖為行程示意圖和地形圖。</p> <h1><font color="#167efb"><b>霍基蒂卡小鎮</b></font><br><br></h1><h3><b>霍基蒂卡小鎮是西海岸的第二大鎮，現在這里只有4000多人，但一百多年前的淘金高潮時，這里曾有幾萬人，最興盛時有一百多家商店。</b>作為埃莉諾·卡頓(Eleanor Catton)的布克獎獲獎小說《發光體》（The Luminairies）文中的故事發生地，2013年，霍基蒂卡成為了全球津津樂道的話題。<br><br></h3><h3>從6號公路過來，在小鎮入口首先看到這個豎立的“HOKITIKA”鎮名標志。</h3> 全鎮由一條主街和與其相交的三條輔街組成，主街東端環島中央矗立的<b>鐘樓是霍基蒂卡的地標</b>，銘牌說明鐘樓是<b>為了紀念在南非戰爭(1899-1902)中犧牲的本鎮公民</b>。這座<b>建于1897年的海關大樓</b>，當時價值400紐幣，全部由芮木淚柏木建成。它的舊址位于吉布森碼頭，1985年被移到現在的位置上。這座<b>塞登紀念館建于1908年</b>，應是霍基蒂卡最宏偉的建筑了。紀念館前樹立的<b>雕塑是理查德·塞登</b>(Richard J. Seddon，1845-1906)，<b>他于1893-1906年任新西蘭總理長達13年，是新西蘭歷史上任職時間最長的政府總理</b>。<b>1893年他推動立法，使新西蘭成為世界上第一個給予婦女選舉權的國家，他被視為新西蘭歷史上最偉大的政治家之一</b>。1906年6月10日，在從悉尼返回新西蘭的輪船上理查德·塞登突發心臟病逝世。主街挺寬，只有500多米長，<b>非常寧靜整潔</b>。不過<b>有特色的建筑不多，遠非奧馬魯可比</b>。 <b>霍基蒂卡是新西蘭著名的綠玉(Pounamu普納姆)的誕生地，有新西蘭“玉石之城”之稱</b>。街道兩側遍布各色玉器店，櫥窗里陳列的玉石飾品、掛件以及其他工藝品還是很吸引人的。主街的西端也矗立著一尊<b>雕塑</b>，為的是<b>紀念在19世紀中后期來西海岸開拓的先驅者</b>。 <b>圣瑪麗亞大教堂</b>，屬于天主教，歷史并不久遠。 <b>銹跡斑斑的古董炮與保管良好的現代炮</b>并存在小鎮。返回時從另一角度拍攝的鐘樓，鐘樓后面的<b>綠房子就是綠玉加工廠</b>。我們午飯的餐廳。我們入住的獨棟民宿。入住民宿附近的廠房是<b>新西蘭威士蘭（西部）乳品合作有限公司，始創于1868年</b>，有多個著名品牌和多種奶制產品。據百度介紹2019年3月18日，威士蘭乳業被中國伊利集團收購。在新西蘭多日，很少看到現代工廠。 <h1><font color="#167efb"><b>霍基蒂卡海灘</b></font></h1><br><div>由于<b>小鎮瀕臨塔斯曼海</b>，主街的盡頭就是海灘入口，木頭搭出一個門框，上用樹枝編出“HOKITIKA”鎮名，兩側也是用枯樹樁作為裝飾，這與海灘上特色是一致的。</div> 時間尚早，前來海灘的游人不多。走近海岸首先看到的又是用<b>枯木搭出的“HOKITIKA”鎮名</b>。海岸上還有許多用枯枝搭出的不同造型。<b>每年這里會舉辦漂流木和沙灘雕塑節</b>，吸引本地和國際藝術家來共同打造標新立異的海灘作品，材料都是就地取材，樹枝、木棍、石子、沙子等等。海灘并不漂亮，砂灘有點發黑。海灘上滿是海浪帶來的朽木枯枝，<b>似乎有點蒼涼凄慘的感覺，這算不算另一種美</b>。這里據稱是<b>最佳的日落觀賞點</b>，可我們沒有這樣的機會。我們午飯的餐廳就在海灘旁，飯前第二次來海灘，游人明顯增多，停有多部汽車。這是一部<b>改裝后的SUV，內有床鋪、儲物柜和冰箱</b>，主人正從冰箱取食品去燒烤。我們和主人還聊了幾句，征得同意拍下這張照片。在新西蘭看到的正規房車很多，這種自行改裝車也不少。 <h1><font color="#167efb"><b>霍基蒂卡河出海口</b></font><br><br></h1><h3>沿著海岸向南走，去看看霍基蒂卡河的出海口。</h3> 出海口岸邊置放著一艘漁船，據說是<b>海難沉船的復制品，別有一番韻味</b>。站在出海口向東望去可見昨晚我們駛過的長橋，在新西蘭算是少見的。<br><br><div>遠處的建筑群就是前面提到的威士蘭乳業廠房。</div> <h1><font color="#167efb"><b>霍基蒂卡螢火蟲森林</b></font><br><br></h1><h3>11:40，我們離開霍基蒂卡小鎮。沿6號公路向北，幾分鐘就到了路邊的<b>螢火蟲森林</b>，這是霍基蒂卡的重要一景。前一天晚他們專門去看了一下，很被震驚：密密的樹葉上綴滿了螢火蟲，向外散發著明亮又不刺眼的光芒，如滿天繁星一樣。所以他們想看看白天的螢火蟲森林是怎么樣。其實規模很小，一個步道進去幾十米長而已。</h3> 螢火蟲森林禁止使用閃光燈拍照，在網上了找了一張這里的照片。在螢火蟲森林附近路邊置有一小屋，用于<b>無人銷售自產蜂蜜</b>。顧客自己挑選、付費，拿走便是，對路人充分信任。價格并不便宜，我們也就未買。 <h1><font color="#167efb"><b>73號公路</b></font><br><br></h1><h3>12:05，在一個叫做庫馬拉樞紐(Kumara Junction)的三岔路口，我們右轉進入令人想望的73號公路，一路向東。</h3><div><br></div><h3><b>73號公路穿越南阿爾卑斯山脈，橫跨南島北部，也是一條名副其實的景觀大道，沿途的雨林、牧場、雪山、湖泊、河床、瀑布等多種景色將會一一展現</b>。</h3> 直接穿過<b>庫馬拉</b>（Kumara）<b>小鎮</b>，小鎮附近的河谷就是新西蘭綠玉的主要產地。 <h1><font color="#167efb"><b>卡皮塔水庫</b></font><br><br></h1><h3>12:12，我們根據路牌指引，拐到了<b>卡皮塔水庫</b>(Kapitea Reservoir) 。這是一個狹長形的小湖，<b>湖面靜謐，倒影很美</b>。</h3> 水庫<b>周圍景色原始蒼茫</b>。進入<b>南阿爾卑斯山脈西麓翠綠蔥郁的雨林和牧場</b>。 <b>南阿爾卑斯山又是南島東西部的氣候分界線</b>。西坡雨水充沛，森林茂密；東部降水較少，林木稀疏，低矮的山麓丘陵只能生長草本植物。山區則多湖泊和急流瀑布，水力資源豐富。來到<b>塔拉馬考河</b>(Taramako River)畔，時值旱季，河道有點干涸，河水是<b>向西流向塔斯曼海</b>。與73號公路并行(偶有交叉)的<b>這條火車線往返于基督城與格雷茅斯，曾被國家地理選為世界最美觀光鐵路線之一</b>。但我們一直也沒有見到這部列車的身影，原因是一天只有一班來回。 <h1><font color="#167efb"><b>奧蒂拉峽谷</b></font><br><br></h1><h3>進入<b>南阿爾卑斯山大分水嶺</b>（great divide）<b>西邊的奧蒂拉峽谷</b>(Otila Canyon)。</h3> 途經<b>奧蒂拉小鎮</b>，此屋頂上的<b>人物雕塑</b>引入注意，似曾見過，但具體說不清楚，也未查到。公路在山谷盤旋，云霧在山頂繚繞。峽谷內河流較多，我們不時駛過<b>各式橋梁</b>，仍然<b>多是單車道</b>。 13:10，來到<b>奧蒂拉峽谷內第一個觀景臺</b>，四周高山聳立，森林蒼莽，滿目蔥郁。有的公路段就在懸崖邊，為<b>防泥石流搭起防護棚，為防瀑布建起引水槽</b>，頗有意思。駛過在新西蘭著名的<b>奧蒂拉高架橋</b>（Otira Viaduct）。過橋就有一個觀景臺，這里能夠將四周的景色盡收眼底。 <b>回看</b>剛剛經過的<b>高架橋全貌</b>。這座橋<b>全長445米，主跨134米，是新西蘭跨徑最大的混凝土橋</b>，<b>在新西蘭堪稱雄偉</b>。高架橋于1999年11月建成通車，此后獲得了一系列新西蘭和澳大利亞工程獎。不過這要是跟我國云貴川的高架橋比起來還是小巫見大巫，不足為奇。<div><br></div><div>一月的新西蘭是<b>旱季</b>，因此橋下的<b>奧蒂拉河成為涓涓細流</b>，少了點磅礴氣勢。<br></div> 在這里還可以遠望<b>蜿蜒的前路</b>。孫女的粉紅色外套給大自然增添了一抹亮色。 <h1><font color="#167efb"><b>亞瑟隘口</b></font><br><br></h1><h3>離開奧蒂拉峽谷觀景臺，公路漸漸上升，13:30進入<b>亞瑟隘口</b>(Arthur pass)。</h3><div><br></div><h3>這里于<b>1929年建立亞瑟隘口國家公園</b>（Arthur’s Pass National Park），<b>是南島第一個國家公園，也是新西蘭建立的第三個國家公園，占地面積944.4平方公里，因如網的河川和險峻的峽谷而知名</b>。</h3> <b>亞瑟隘口村位于公園中心，海拔923米，為新西蘭最高的鄉鎮</b>，離基督城154公里。這個小鎮只有30戶人家，全年接待全世界各地數萬旅行者，一年四季都很忙。照片為信息中心和停車場。 <h1><font color="#167efb"><b>魔鬼龐克伯爾瀑布</b></font><br><br></h1><h3>國家公園內有多條步道通往幽靜的森林、陡峭的山頂、寧靜的湖泊和飛流直下的瀑布，我們挑選了一條<b>通往魔鬼龐克伯爾瀑布</b>(Devils Punchbowl Waterfall)<b>的步道</b>。</h3> 13:50，開車來到步道入口，步道上布滿石子、沙礫。走過小鐵橋。<b>在新西蘭，被確定為國家自然保護區、并完整保持了原始風貌的地區約占國土面積的四分之一</b>。粗糙的步道旁安置這一排坐凳，很醒目。孫女又興奮在路邊坐凳上擺出造型。遠遠可見<b>瀑布掩映在樹林中</b>，要看到它的全貌還要前行。穿過<b>比利河</b>（Bealey River）上的步行橋，在橋上回看入口停車場。能夠近點觀看魔鬼龐克伯爾瀑布。繼續攀爬前行。能夠觀賞<b>魔鬼龐克伯爾瀑布的全景</b>。瀑布<b>總長達131米</b>，在我們看來并不雄偉壯觀，而新西蘭人給了她一個魔鬼的稱號，足見對她的贊許。 14:50，離開魔鬼龐克伯爾瀑布，離開亞瑟隘口。5分鐘后就到了“<b>阿瑟通道國家公園</b>” (ARTHURS PASS NATIONAL PARK)<b>的標牌處</b>，對基督城過來的游客而言，這里是公園入口。<br><br><div>在<b>這個國家公園里有20多座海拔超過2000米的高山</b>，最高的是海拔2400米的默奇森山(Mount Morgan)。<b>現在是盛夏，許多山頂仍然白雪皚皚</b>，確實是壯麗的風景。</div> <h1><font color="#167efb"><b>懷馬卡里里河谷</b></font><br><br></h1><h3>過了亞瑟隘口，明顯感覺下坡多了起來。跨過懷馬卡里里河(Waimakarili River)，進入<b>懷馬卡里里河谷</b>地區。</h3> <b>河谷內有大片的河灘和牧場，風光甚是漂亮</b>。但是這里的翠綠明顯減少，而多了點枯黃，呈現出荒寂的秋色。懷馬卡里里河的河面逐漸變得寬闊起來，縱橫交錯，但<b>河床更顯干涸</b>。 <b>懷馬卡里里河全長160公里</b>，<b>源出南阿爾卑斯山脈，流向東南，在基督城的北部匯入太平洋</b>。 <h1><font color="#167efb"><b>霍頓山谷</b></font><br><br></h1><h3>路牌指示已經進入<b>霍頓山谷</b>(Hawdon Valley)，<b>風光尤如懷馬卡里里河谷一樣漂亮</b>。</h3> <h1><font color="#167efb"><b>皮爾森湖</b></font><br><br></h1><h3>到了<b>皮爾森湖</b>(Lake Pearson)。該湖就在73號公路的邊上，離基督城125公里左右。前面不知何故，等待的汽車排起了長龍，多日以來，好像還是第一次。</h3> 湖邊也是房車的營地。皮爾森湖屬于小眾景點，我們沒有停留。 <h1><b><font color="#167efb">弗洛克山</font></b><br><br></h1><h3>路牌告訴我們<b>弗洛克山站</b>(Flock Hill Station)到了，正是在這里，導演安德魯拍攝了<b>《納尼亞傳奇1》中場面浩大的正邪之戰</b>，也就是男主角彼得為納尼亞奮起而戰的發生地。下載了一張當時電影拍攝時的劇照。</h3> 前面就是<b>弗洛克山</b>，位處南島南阿爾卑斯山脈東側，山勢雄偉，蜿蜒起伏，怪石嶙峋，這里不需修飾，就<b>有一番魔幻感覺</b>。又遇公路維修，單邊通行。這里降水可能更少，林木稀疏多了。 <h1><font color="#167efb"><b>城堡山</b></font><br><br></h1><h3>走過弗洛克山，下一個目標是73號公路上的<b>重要景點--城堡山</b>(Castle Hill)。GPS導航沒有把我們直接導到城堡山景區，而是導到了<b>城堡山渡假村</b>(Castle Hill Drive)。</h3> 重新開上73號公路，東行幾分鐘看到了城堡山的路標。右轉進入景區路，一直開就到城堡山停車場。<br><br><div>景區停車場宣傳欄里不僅有本景區的圖示，還有<b>整個73號公路全線景點的圖示</b>。</div> 從停車場到城堡山峰腳下還有一段步道路要走。雖說已近下午4點，<b>太陽仍然火辣，返回的人可是汗流浹背</b>。遙望前方，一塊塊嶙峋巨石高聳在小山丘上，確似一座被廢棄的人類城堡，難怪<b>《指環王》和《納米亞傳奇》都在此處取景拍攝</b>。不過這些石頭跟云南的石林比起來還是要稍遜一籌。注意看，幾十米高的石頭上還有人呢。由于實在炎熱，我們走了一半多路程，遠遠地拍了幾張照片，就返回了。右下圖可是私人領地。 <h1><font color="#167efb"><b>“路易·艾黎”紀念公園</b></font><br><br></h1><h3>離開城堡山，離基督城已不到100公里。</h3> 地勢越來越低，經過<b>一段色彩豐富的丘陵</b>，煞是養眼。進入平坦的坎特伯雷平原，視野開闊，大片的牧場盡是牛羊，透著夏秋之間的金色光芒。 <b>斯普林菲爾德</b>(Springfield) <b>小鎮</b>到了。本打算直接穿鎮而過，突然看到公路左側一塊醒目的紅色牌子，上面<b>用中文寫著“路易·艾黎紀念公園”</b>，趕快停車拐進去，在一片濃密的樹林里果然看到路易·艾黎的紀念碑和紀念亭。 <b>紀念碑</b>還是中國政府贈送的，碑上有人物浮雕，<b>居中者是艾黎</b>，兩旁是艾黎在陜西山丹培黎學校的學生在聆聽艾黎傳授知識。<br><br><div>紀念碑左下角青銅板上用英文刻著路易·艾黎出生和逝世的日期、地點；用中文刻著：<b>路易·艾黎—中國人民真誠的朋友，中國人民和新西蘭人民永遠不會忘記他</b><br><br></div><div>紀念碑后面青銅板上用中、英文刻著：此地設立的野餐餐桌是專為紀念<b>路易·艾黎的母親、爭取婦女選舉權運動領袖之一克萊拉·艾黎 </b> 一八六六—一九五二</div> 紀念亭內懸掛著十幾塊介紹路易·艾黎生平事跡的中英文牌子，走到第一塊牌子旁就會自動響起中英文解說。 <b>路易·艾黎于1897年12月2日生于新西蘭斯普林菲爾德鎮，是新西蘭有名的教育家、作家。他于1927年4月21日來到中國，此后長期居住中國。他與中國人民風雨同舟、患難與共，為中國人民的解放和建設事業奮斗了整整60年，被稱為“中國的十大國際友人”。</b> <h1><font color="#167efb"><b>基督城</b></font><br><br></h1><h3>到了<b>基督城的遠郊</b>，看到一個有趣的現象，很多牧場靠<b>高聳的整齊劃一的樹墻</b>作為邊界，有的住宅就在樹墻上掏個洞，作為與外面道路的連通，感覺里面別有洞天。</h3> 18:00，進入了<b>基督城市區</b>。我們入住的基督城菲諾公寓酒店。晚飯就在這家統一中餐廳，口味比但尼丁的臺北101要好多了。謝謝您看完全篇！

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新西蘭南島自駕游記之十： 驅車73號公路 橫跨南島西東海岸

孫盤康

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