<h1><b style="color: rgb(25, 25, 25);"> 夜幕低垂，站在夜渡船甲板上望著遠處華燈初上的巴勒莫依依惜別?，我不屬于這里，那不勒斯在等著我，遠方在等著我。</b></h1><p><br></p> <h3><b style="font-size: 20px;">那不勒斯的交通狀況很差，上岸后的擁堵噪點影響了我的初識體驗。也正是因此，夾雜在那不勒斯慢如蝸牛般的車流中臨時改變了行程安排，穿過市區(qū)徑直駛向亞平寧半島東南部的巴里老城，將那不勒斯的游玩計劃放到了最后。</b></h3> <p><b style="font-size: 20px;">行駛在暢達的高速路上，《桑塔露琪亞》優(yōu)美旋律回蕩在耳畔，心情漸漸的從剛剛經(jīng)歷的嘈雜與等待中抽離出來，放松身心全然沉浸在那不勒斯民謠與晚秋的風(fēng)景中?</b></p> <p><b style="font-size: 20px;">傍晚時分抵達古羅馬時期已然成為重要港口的老城巴里</b></p> <p><b style="font-size: 20px;">諾曼城堡位于老城的邊緣很顯眼的位置，彰顯其獨立和威嚴(yán)。</b></p><p><b style="font-size: 20px;">我們到達時已經(jīng)臨近閉館時間，沒有講解員和工作人員。</b></p> <p><b style="font-size: 20px;">從諾曼城堡的外觀已經(jīng)領(lǐng)略到了一種不容侵犯的高貴、無可企及的財富和無法撼動的權(quán)力表達。</b></p> <p><b style="font-size: 20px;">城堡由諾曼王朝時期的羅杰二世修建，被毀損的三十年后又被羅馬皇帝弗萊德克里二世再建。</b></p> <p>留存下來的局部濕壁畫</p> <p><b style="font-size: 20px;">羅杰二世建設(shè)城堡的目的在于鞏固他對西西里島和意大利南部的統(tǒng)治，他在巴里郊區(qū)還修建了一座新的城堡，同時控制巴里城市和周邊鄉(xiāng)村，降低諾曼人被城內(nèi)市民圍攻的風(fēng)險。</b></p> <p><b style="font-size: 20px;">現(xiàn)在的諾曼城堡一部分作為博物館，時常會舉辦各種藝術(shù)展覽。</b></p> <p><b style="font-size: 20px;">相距城堡不遠處便是圣尼古拉大教堂，至今仍是巴里乃至意大利的宗教圣地，而且是天主教徒和東正教都認(rèn)可的禮拜場所，這在意大利還是屈指可數(shù)的</b>。</p><p><br></p> <h3>公元六世紀(jì)開始，圣尼古拉先后在土耳其、希臘與俄羅斯、意大利以及西歐國家相繼開始有大批的信眾追隨</h3> <p>這座教堂之所以著名，原因之一是圣尼古拉的遺體至今安放在教堂的地下室。 其二當(dāng)?shù)厝苏J(rèn)為他是圣誕節(jié)給孩子們送禮物的圣誕老人原形</p> <p>地下室分為兩個區(qū)域，下樓梯正對著一個不大的禱告區(qū)域，右側(cè)安放著圣尼古拉的尸棺</p> <h3><b style="font-size: 20px;">在南部意大利，大城小鎮(zhèn)的陽臺構(gòu)成一道風(fēng)景。因為沒有庭院，房子大多狹小陰暗，于是陽臺成為主婦們心儀的活動空間，涼曬衣物、與鄰居搭話閑聊、養(yǎng)花、曬太陽?</b></h3> <h1><b>如今新冠肆虐，又成了意大利男人們演奏的舞臺</b></h1> <h1><b>宅在家中續(xù)寫游記的時候，偶然看到了巴里市長安東尼奧·迪卡羅在新冠疫情蔓延實施禁令的當(dāng)晚走上街頭，面對空空蕩蕩的街景忍不住落淚的視頻。<br></b><b>屈指算來離開南意回國短短兩個月，冰火兩重天。</b></h1> <h1><br></h1><h1><b>?行走在南意，蘊藏著大城市中看不到的美麗。印象最深的當(dāng)屬著名的蘑菇村阿爾貝羅貝洛。</b></h1><h1><b>站在觀望臺上仿佛置身另外一個星球。傳統(tǒng)房屋＂土盧里＂，尖尖的圓錐頂，憨憨的造型十分可愛，像蘑菇般的連成群連成片。</b></h1><p><br></p> <h1><b>有一種置身童話世界的錯覺。</b><b style="font-size: 20px;">整個阿爾貝羅貝洛緊湊、安靜又古老，也許是避開了人潮，走在阿爾貝羅貝洛的小路上，自己的呼吸聲清晰可辨。</b></h1> <h1><b>遇見街邊曬太陽的老媽媽，土生土長的瑪麗女士邀請我們來到她的家里，四個相連的圓頂屋旁邊就是她家的店鋪。</b></h1><h1><br></h1><p><b>入口右向大圓頂下面是可以容納全家人的客廳，室內(nèi)有一個暖爐，間隔壁墻很厚。廚房寬敞實用，睡房在最里面，分上下兩層。</b></p><p><br></p><p><br></p> <p>中間的是瑪麗的女兒</p> <h1><b style="font-size: 20px;">房主熱情地推薦我們到屋頂看看，沿著木質(zhì)樓梯爬上屋頂，見到的是另一番景象</b></h1><h3><br></h3> <h3><b style="font-size: 20px;">自然的地理環(huán)境造就了阿爾貝羅貝洛小鎮(zhèn)的誕生。900年前的這里干旱缺水附近沒有河流，夏季炎熱又盛產(chǎn)石灰?guī)r便孕育了世界獨一無二的獨特建筑。</b></h3><h3><br></h3><h3><b style="font-size: 20px;">屋頂有三層結(jié)構(gòu)，填滿中間的小石頭有隔熱的作用，使房屋冬暖夏涼，將石片錯開疊起會防止漏水。</b></h3><h3><b style="font-size: 20px;">?</b></h3><h3><b style="font-size: 20px;">每間房的地下都有等同房屋大小的蓄水槽。</b></h3><h3><b style="font-size: 20px;">居民首先挖掘巖盤，建造出水槽，再用挖出的石頭建造圓頂石屋。</b></h3><h3><br></h3> <h3><b style="font-size: 20px;">雨水沿著屋頂流入水槽里，即便是很小的雨。她和鄰居共用一個蓄水槽已經(jīng)延續(xù)幾百年了。</b></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3><b style="font-size: 20px;">不知不覺，這些圓頂建筑連在一起形成了奇妙的小鎮(zhèn)，至今已有1600多間。</b></h3> <p>小鎮(zhèn)上的圣安東尼教堂</p> <p><b style="font-size: 20px;">在灰白世界里生活的人們需要色彩，渴望五彩斑斕，超市柜臺上的蔬菜可見一斑</b></p> <h3><b style="font-size: 20px;">顯然，阿爾貝羅貝洛小鎮(zhèn)上的居民吃的不是蔬菜，是心情～</b></h3> <h3><br></h3><h1><b style="font-size: 20px;">繼續(xù)向西行駛70公里，便是此次亞平寧半島東南部的第二個目的地，隱世千年的</b><b style="font-size: 20px;">馬泰拉---</b><span style="font-size: 20px;"><b><span style="white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">意大利歷史開始的地方。</span></b></span></h1> <h3><br></h3><h1><b>馬泰拉屬地中海沿岸的史前穴居遺址，最早的居住區(qū)可追溯到舊石器時代。</b></h1><h1><b><br></b><b>這座巴西卡里地區(qū)峽谷山崖上的石頭城，是利用山脊頂部兩側(cè)松軟的巖石鑿刻出來的堆疊式巖石洞屋。隨著時間的流逝，整個山頭布滿窯洞形成一座迷宮。</b></h1><p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"></h3> <h1><b style="font-size: 20px;">第一代弓形穴居，似曾相識在亞美尼亞、伊朗的大布里士、土耳其的卡帕多其亞，尤其與亞美尼亞的穴居遺址一樣</b><span style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><b>直至二戰(zhàn)時被逐漸廢棄。</b></span></h1> <h1><b>修繕后的第二代建筑是</b><b>借助自然地貌堆疊而成的</b><b>方方正正的樓房。但又未必建于同一個時期，也許一個十四世紀(jì)的穴居隔壁是十八世紀(jì)建造的。</b></h1><h3><b><br></b></h3> <h1><b>小城遺世獨立的存在了數(shù)千來未曾改變。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">山勢險峻交通不便，</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">至今沒有火車通行，8000</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">年的時光里仿佛與世隔絕般的過著人畜共居的洞穴生活。</span></b></h1><h3><b><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"><br></span></b></h3><h1><b>當(dāng)然也因此完好地保存了一座古城、一種文化和數(shù)千年的歷史。</b></h1> <h1></h1><h1><b>20世紀(jì)40年代被法西斯流放到此地的著名作家卡羅利威撰寫了《基督止步埃波禮》，書中首次描述了這里的真實存在：人們在饑餓與死亡邊緣上掙扎的赤貧生活狀態(tài)和人畜共居的生活方式，山頂布滿了洞穴且衛(wèi)生環(huán)境極差。1945年出版后引發(fā)世界關(guān)注，馬泰拉成為意大利的恥辱和笑柄。</b></h1><h1><b><br></b><b>1952年，意大利政府宣布這里不適合人類居住后另建新區(qū)，陸續(xù)解決了居住問題。1970年以后穴居慘遭遺棄淪為廢虛。80年代后政府鼓勵在此地開展穴居旅游。</b></h1><h3><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); font-size: 17px; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;"><b><br></b></span></h3><h1><b>1993年列入世界文化遺產(chǎn)后，馬泰拉涅磐重生。而今，窯洞所帶來的幽閉恐懼癥早已隨著居民條件的改善而消失，</b><b>意大利也一雪前恥，馬泰拉作為人類與大自然共處的典例，已經(jīng)成為地球上的獨特美景。</b></h1> <h1><b>馬泰拉被評為2019年歐洲文化之都，古雅的窯洞特色小城已經(jīng)成為復(fù)興多樣文化的聚集地</b></h1> <h1><b>為圣母瑪麗亞建造的教堂是每個馬泰拉人的家園，抬頭可見自己<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">愛戴、臣服和敬仰的圣母</span>與他們同在，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">在這片巖居里的普羅大眾堅信自己可以接收到圣母</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">放射的福祉之光，護佑著目之所及的他們。</span></b></h1> <h1><b>新區(qū)的教堂</b></h1> <h3><b style="font-size: 20px;">修繕利用后向游人開放的旅館或餐廳。</b></h3> <h1><b>2002年公映后飽受爭議的影片《耶酥受難記》，吸引了來自世界各地的游客。</b><br></h1> <h3><b style="font-size: 20px;">幾年前去以色列行前曾經(jīng)看過這部電影。</b></h3><h3><b style="font-size: 20px;">腳下的古石臺階、道路兩旁被氧化后的奶白色墻壁、依山堆疊的古建筑，無一不斑駁著歲月的痕跡，演繹著時光的記憶。但是相較于今天的耶路撒冷，相去天涯。</b><b style="font-size: 20px;">也許這里更像2000年前的耶路撒冷。</b></h3><h3><b style="font-size: 20px;"><br></b></h3><h3><b style="font-size: 20px;">信仰的力量使得耶路撒冷的每一級臺階、每一個角落在承載了歲月的打磨后生成了完美的包漿，又被賦予了神性。</b></h3> <h1><b>無論如何，馬泰拉都是出境率最高的外景地，在《權(quán)力的游戲》《星球大戰(zhàn)》《賓虛》《007》等至少十幾部影視劇中出現(xiàn)過。電影無疑是馬泰拉聲名遠播的背后推手。</b></h1> <h1><b>想來此次南意的行程耐人尋味，剛剛還行走于宛如童話世界的阿爾貝羅貝洛，意想不到幾十公里外的薩西穴居竟然穿越千年。</b></h1><h1><b><br></b><b>或許是“多巴胺”激發(fā)了對馬泰拉的強烈好奇，為在有限的時間里多角度觸碰馬泰拉，一路急行，又不敢偏離太遠唯恐迷失在這片無規(guī)則的巷道里。</b></h1><p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"></h3> <h1><b>內(nèi)心告訴自己喜歡這里，但是在馬泰拉的我時間局促，不容我去尋找墻壁背后的美，窯居地下的美，外觀也令人著迷。<br></b><b>一路摸著可以滲出歷史的墻壁，像外星人一樣，感受這里的魔力。<br></b><b>接下來的行程不容節(jié)奏放緩，當(dāng)晚辭別馬泰拉返回那不勒斯，因為翌日早晨將開始那不勒斯灣的行程。</b></h1><p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"></h3><p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"></h3> <p><b style="font-size: 20px;">意大利南部，一個美好的遠方。</b></p> <h3><b style="font-size: 20px;">早餐后前往阿瑪爾菲，被譽為人生必游的五十大景點之一。</b></h3> <h3><b style="font-size: 20px;">迷人的阿馬菲海岸，沿著峭壁而建的五彩房舍點綴在綠色的植被中成就了絕佳美景，堪稱意大利迷人風(fēng)光的縮影。</b></h3> <h3><b style="font-size: 20px;">依懸崖峭壁而建的沿海公路曲折狹窄，相向車輛一方讓行另一方才能通過，無處停車賞景。</b></h3><h3><b style="font-size: 20px;">坐在中巴車的右側(cè)座位，望向窗外絕世美景盡收眼底，此時，多么渴望找到一個絕佳的視角駐足欣賞</b><b>…</b></h3><h3><br></h3> <h1><b>思緒飄向窗外因為光影的不同看到不同的風(fēng)景。</b></h1> <h1><b>美國《國家地理》這樣評價這條路：“那些崎嶇陡峭的懸崖、水彩畫般的居民小屋和風(fēng)情萬種的建筑、出其不意的彎道和鮮花綻放的濱海花園，都在你沐浴著地中海海風(fēng)的時候接踵而至，一一展現(xiàn)在你的眼前＂</b></h1> <h3><b style="font-size: 20px;">從那不勒斯南行一個小時后抵達阿瑪爾菲鎮(zhèn)。彩色的民房沿著山崖拾級而上，一條條潺潺溪流緞帶般的從翠綠的山脊間傾泄下來，浪花層層疊疊緩慢的向岸邊推進，只是各色鮮花的缺席少了爛漫與絢麗，十二月初已經(jīng)過了鮮花綻放的季節(jié)。</b></h3> <h3><b style="font-size: 20px;">阿馬爾菲有一座引以為傲的新拜占庭風(fēng)格的圣安德魯大教堂。</b></h3><h3><b style="font-size: 20px;">圣安德魯是阿馬爾菲的保護神，耶穌的第一個門徒。這座教堂存放著圣安德魯?shù)倪z骨，陳列遺骨部分平時不對外開放。</b></h3><h3><br></h3> <p><b style="font-size: 20px;">在小鎮(zhèn)上閑散慢逛了一會兒，獵奇著自己心儀的一切。</b></p><p><br></p> <h1><b>那不勒斯的披薩百吃不厭，對于味覺偏冷淡的我來說還不多見。披薩店在街角隨處都可以找到。那不勒斯的披薩柔軟厚實，涂滿了番茄醬，配上橄欖油，生蔥，大蒜，在200度高溫烘焙后成形。<br></b><b>在那不勒斯地區(qū)馬麗娜披薩是真正的披薩，不是所有的調(diào)料都可以用，僅此四種。</b></h1><p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"></h3> <h1><b>波西塔諾鎮(zhèn)是阿馬爾菲海岸甚至是地中海沿岸最精美的一段，這條公路已經(jīng)有500年的歷史。</b></h1> <p><b style="font-size: 20px;">途中免強找到一處車子?？课唬赃叺姆恐鞣浅Ｓ押?，示意我們可以在他自家的平臺上拍照。</b></p> <h1><b>繼續(xù)前行20公里便是蘇蓮?fù)?，去往蘇蓮?fù)械穆飞涎h(huán)播放巜重歸蘇蓮?fù)小罚惺苓@片<span style="white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">深情土地上多情浪子的思鄉(xiāng)之情，也許只有在這里生活過的人才會理解吧，但想來也不盡然，高曉松來到這里聽了這首民歌也淚目了……</span></b><br></h1> <h1><b>蘇蓮?fù)幸允a(chǎn)檸檬著稱，檸檬的個頭與柚大小相近</b>。</h1><h1><b>在當(dāng)?shù)?，檸檬用途廣泛：釀酒、巧克力、香水、香皂，甜品等等，冰碎檸檬汁香甜清爽，滿滿的意式格調(diào)</b>。</h1> <h1><b>富人花園中的檸檬，從花園向外跳，也許人與物同,各得其意,便是快活。</b></h1> <h1><b>牽念多年的蘇蓮?fù)羞€沒來得及感受就匆匆離開了，沒有了半月前游在馬耳他的悠然，更沒有嗨在西西里島的逍遙。</b></h1><h1><b><br></b><b>世界之大總有觸及不到的地方，想去未果并不遺憾，但去過了來不及品味和端詳才是真的遺憾。</b></h1> <h1><b>龐貝是亞平寧半島西南角坎佩尼亞地區(qū)一座歷史悠久的古城。</b><b><br></b><br></h1> <h3><br></h3><h3><b style="font-size: 20px;">2000多年前，在意大利南部那不勒斯海灣維蘇威火山下，這座美麗的古城曾經(jīng)繁華一時，自然是貴族和富賈名流趨之若鶩的地方，人口超過2.5萬的龐貝成為聞名遐邇的酒色之都。</b><br></h3> <h1><b>相距10公里處的維蘇威火山蟄伏了1500年，龐貝人甚至不知道這是一座火山。</b></h1><h1><b><br></b></h1><h1><b>公元79年8月24號，似乎很平凡的一天，維蘇威火山以石破天驚之勢復(fù)活了！</b><b><br></b><b>龐貝居民被前所未見的景象驚呆了，瞬間被滾滾石灰?guī)r深埋于6米之下雪藏了千年。</b></h1> <h1><b>龐貝古城1748年開始才得以重見天日</b><br></h1> <h1><b>論壇廣場是城市的中心，是購物和集會的地方</b></h1> <h1><b>韋西帕西恩神殿</b></h1><h3><br></h3> <h1><b>拉列斯神殿這里安放著龐貝古城的守護神列斯神雕像</b></h1> <h1><b>從半毀的公共浴場、商業(yè)街、酒吧、步行街中依稀可見古羅馬人的生活痕跡。</b></h1><h3><b><br></b></h3><h1><b>恢宏的浴場就在體育館旁邊，運動之后的人們來這里，經(jīng)奴隸們半個小時的按摩后進入桑拿浴室。<br></b><b>程序與現(xiàn)代大抵相同，分為溫水浴室、高溫浴室、蒸汽和冷水浴室等不同的區(qū)域，墻面和地面雙層設(shè)計循環(huán)流動產(chǎn)生蒸汽。</b></h1> <h1><b>專門盛放精油、香料的凹槽。</b><b><br></b><b>今天的龐貝已經(jīng)成為一片廢墟，但人們在殘垣斷壁間及褪色的畫作中，依然可以看出許多生活細(xì)節(jié)殘跡。</b></h1> <h1><b>這里的人們生活富足，富人家入口門廊的馬賽克瓷磚提醒外人小心惡犬。</b></h1> <h1><b>最觸動內(nèi)心的恐懼來自于尸體殘骸的姿態(tài)和表情，真實呈現(xiàn)了當(dāng)時的慘烈程度。</b></h1> <h1><b>蘇蓮?fù)信c那不勒斯相距二十公里，返程遠眺曾經(jīng)埋葬了龐貝古城的維蘇威火山，倍感人類的渺小，也陡增了對大自然的敬畏感。</b></h1><h3><br></h3> <h1><b>在馬耳他、西西里島、意大利南部兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了20天后終于回到了那不勒斯。</b></h1><p><br></p><h1><b>公元前六世紀(jì)建造的城堡、著名的打卡景點蛋堡至今安然無恙，說明蛋堡下的雞蛋一定完好無損，印證著一個延續(xù)了2000年的古老傳說。</b></h1><h1><br></h1><h1><b>曾經(jīng)的羅馬貴族盧庫勒斯的華麗別墅，也是西羅馬帝國末代皇帝被流放的地方，是天堂還是地獄？</b></h1><h1><br></h1><h1><b>不巧，當(dāng)天有重大活動安排未能入內(nèi)。</b></h1><p><br></p> <h1></h1><h1><b>壯觀的保羅圣方濟</b><b>教堂、氣勢恢弘的走廊巨柱、</b><b>莊嚴(yán)的皇家宮殿組成了那不勒斯最大的</b><b>平民表決廣場，一個</b><b>決定那不勒斯命運的廣場</b><b>，從1860年加入意大利王國，之后那不勒斯風(fēng)光不再。</b></h1> <h1><b>皇家宮殿<span style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">正面刻有八尊昔日那不勒斯國王雕像，導(dǎo)游說這位便是諾曼王朝品行正直仁慈的獨裁者羅杰二世。</span></b></h1> <h1><b>即將啟程回國的時候，收拾著行囊，不由的哼起了拿不里民歌《桑塔露琪亞》：</b></h1><h1><b> 看小船多美麗</b></h1><h1><b> 漂浮在海上</b></h1><h1><b> 隨微波起伏</b></h1><h1><b> 隨清風(fēng)蕩漾……</b></h1><p><br></p> <p><a href="http://www.xsjgww.com/2j38immg" rel="noopener noreferrer" target="_blank">西西里，美麗了我的旅途</a><a href="http://www.xsjgww.com/2mjg6ok8" rel="noopener noreferrer" target="_blank">馬耳他，讓人不舍時光</a></p>
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