塵封的記憶 - 古巴行記

龔錦

<h1 style="text-align: center;"><b>序</b></h1> <p>這里猶如一座孤島被隔絕于世界之外；時鐘似乎也永遠停留在很久之前的某個時刻，這里保存了珍貴的歷史文化遺產；這里有美麗的自然景觀-蔚藍的大海和潔白的海灘；這里還有善良好客的人們；這是一個至今仍堅持社會主義制度的國度，這，就是古巴。</p><p><br></p><p><br></p><p>一個偶然的機會讓我加入到了由兩個加拿大攝影師帶隊的古巴攝影團。目前,依美國政府的規定美國公民是不允許到古巴旅游的(People to People)，但有12項特例。這12特例中除了親屬互訪，宗教及人道救援等，能夠適用我們行程的只有一條：支援古巴人民（Support for the Cuban people）。為了符合要求我們在古巴期間不得入住美國國務院明令禁止的所有國營酒店，我們只能選擇住民宿。這一條對我來說非但不是束縛，反而使我有機會去了解那些普通古巴人的生活。</p><p><br></p><p>這個堅持了半個多世紀的公有制國家正在發生著變化，我希望我能用像機記錄下這變革之中的歷史瞬間。</p> <h1 style="text-align: center;"><b>被遺忘的加勒比海明珠</b></h1> <div><div>這次古巴攝影之旅選擇了四個聯合國教科文組織定為世界遺產的地點：哈瓦那，比利亞萊斯，西恩富戈斯和特立尼達。以及被稱為世界上最好的海灘之一的巴拉德羅海灘。<br></div></div> <p>國會大廈（El Capitolio）是哈瓦那城里最有標志意義的建筑物。大廈建于上個世紀20年代，仿造了美國首都華盛頓的國會大廈。古巴革命后改為古巴科學院。2018年后又成為古巴人民代表大會所在地。</p> <p>哈瓦那大劇院（Gran Teatro de La Habana），1915年落成。古巴國家芭蕾舞團設在此地，哈瓦那國際芭蕾舞節也在這里舉行。</p> 夜晚的哈瓦那 <p>哈瓦那大教堂（Catedral de San Cristóbal）建于1748 -1777年，巴洛克式建筑。兩個不對稱鐘樓是它有別其他教堂的特點。西班牙偉大的航海探險家哥倫布去世后，他的遺體就在這個大教堂存放了100年，直到1898年才運回西班牙，安放在塞維利亞大教堂里。</p> 從教堂鐘樓上俯瞰哈瓦那老城。 <p>大教堂用珊瑚石建成，被古巴作家阿萊霍·卡彭鐵爾稱之為“石頭的音樂”。</p> 馬雷貢大道（Malecón）- 哈瓦那的濱海大道，連接了哈瓦那的老城與新城。西恩富戈斯 - 古巴的“南部珍珠”；唯一一個由法國人在古巴修建的城市。與古巴其他城市不同，這里有寬闊的林蔭大道。優雅和層次分明街區，是世界上最大規模的新古典風格建筑群。西恩富戈斯歷史城區2005年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。日落西恩富戈斯市政廳夕陽下的圣母大教堂圣母大教堂和老爺車 <p>特立尼達（Trinidad）- 加勒比地區最古老的城鎮之一。一個沉睡在十六世紀，至今仍未醒來的小鎮，無論是鵝卵石鋪就的道路還是巴洛克風格的建筑都依然保留著幾百年前的風貌。有人把這里稱之為“活的城市博物館”。</p> 圣弗朗西斯科修道院鐘樓從鐘樓上看特立尼達街頭踢球的孩子們兩個人的樂隊 - 音樂和舞蹈是古巴人不可或缺的精神食糧。無論物資如何匱乏，這種由非洲，西班牙及原住民音樂的混合而成的古巴音樂都會永遠地伴隨著古巴人。 <p>比尼亞萊斯山谷（Vi?ales Valley）- 山谷形成于1.8億年前，山谷中的峭壁，猶如從地面升起來的島嶼，這是典型的喀斯特地貌。1999年，聯合國教科文組織將其列入世界自然遺產名錄。</p> 比尼亞萊斯山谷又是古巴煙草的主要種植地。依然保留著傳統的種植方式。這里沒有任何工業，一派純凈的田園風光。比尼亞萊斯山谷里隱藏著一幅巨大的巖畫(Mural de la prehistoria)。巖畫占據著整座山，遠遠望去便已嘆為觀止。這幅巖畫是按古巴領導人卡斯特羅的要求仿照當地印地安原住民的畫風表現了從古生代寒武紀的到現代人類的進化過程。 <p>巴拉德羅（Varadero）<b>- </b>世界上最美麗的海灘之一，是集大海、沙灘、陽光、藍色為一體的最美的海灘，也是古巴熱帶風情著名的旅游度假區。到過古巴的人稱：“不到巴拉德羅就不知道古巴的秀美”。巴拉德羅是古巴距離美國最近的地方。它是全古巴最不像古巴的地方，卻又是古巴最像天堂的地方。自上個世紀70年代古巴對外開放旅游以來，許多的外國游客將在古巴的假期全部消磨在了巴拉德羅的海灘上。長達20 公里的白沙灘、淡藍色的海水和斑斕的水下世界使它成為整個加勒比地區最大的海濱度假勝地。但是這個天堂般的海灘僅僅對海外游客開放，并不接待普通的古巴人。</p> <p>巴拉德羅以它藍色著稱。海灘平緩，走進水中100米，海水也僅僅到成人的胸部。</p> 巴拉德羅日落巴拉德羅-“人間伊甸園” <h1 style="text-align: center;"><b>昔日的輝煌</b></h1> <p>1959年古巴革命成功后，卡斯特羅沒收了美國在古巴的所有資產并宣布國有化。生產資料由國家控制，并且大多數的勞動力為公家所雇傭。古巴曾經是經互會的成員。蘇聯高價購買古巴的糖并且向它低價出售石油。蘇聯和經互會解體后，古巴經歷了長達十年的經濟衰退期。農業曾一度衰竭。斷電的情況時常出現，饑餓和糧食短缺曾為普遍現象。2008年古巴在卡斯特羅的倡導下開始進行有限度的經濟改革。允許了小型私有企業的存在和農民的租賃土地。但改革時進時退。特朗普擔任總統后，美國對古巴的政策發生了變化，加之委內瑞拉石油的破產這使古巴又進入了新一輪的困難時期。</p><p><br></p><p>長期的封閉，物資的匱乏，古巴的發展幾乎是停滯了。在古巴旅游，你似乎走入了一幅歷史的畫卷。</p> 哈瓦那老城 <p>2019年11月16日是哈瓦那建城500周年紀念日。500年的歷史，使哈瓦那老城區內保留了900多幢歷史文物級別的古建筑。但由于建筑材料的缺乏，無法維修，大多已殘破不堪。在這里，你不難看到西班牙塞維利亞街道的影子，但它的破舊只會讓你唏噓不已。</p> 哈瓦那中國城。這是我見過最落寞的中國城，街上幾乎沒有華裔的面孔，只有華人街的門樓還屹立在這里，默默做著歷史的見證。唐人街里的建筑已破敗，留下的只有華工們飄落他鄉的凄慘故事。 <h1 style="text-align: center;"><b>市井風情</b></h1> <p>在哈瓦那你可以看到許多臨街住宅的大門和窗戶是敞開的。這一扇扇敞開的門窗也許就是你了解古巴人真實生活的窗口。</p> <p>夜幕下的私人餐館 - 古巴的私營企業是幾年前才被允許的。對私營企業的政策也在不斷變化，時緊時松。</p><p><br></p> 夜晚一家人理發店打烊之后門洞系列之一門洞系列之二門洞系列之三門洞系列之四門洞系列之五門洞系列之六門洞系列之七門洞系列之八夜晚的健身房 <h1 style="text-align: center;"><b>街頭藝術</b></h1> 藝術與財富無關。盡管古巴并不富有，但是你肯定會為無處不在的街頭藝術所驚嘆。 <p>在古巴所有的藝術品中見到最多的是切.格瓦拉的頭像。切.格瓦拉是古巴的革命英雄也是古巴人崇拜的精神偶像。有人說切.格瓦拉是世界上被印在衣服上次數最多的人。但是在古巴你幾乎從未見到古巴領導人卡斯特羅的頭像。這個問題困擾了我很長的時間。直到臨離開古巴時才找到答案。卡斯特羅雖然信仰馬克思主義，堅持社會主義制度但是他堅決反對個人崇拜。</p> 用膠木唱盤裝飾的大門 <p>“出租車” - 在哈瓦那你也許看到最多的是五六十年代的老爺車，你也會看到黃色的中國產吉利轎車，還有三輪摩托改成像椰子一樣的Coco Taxi, 更有人力三輪車。一旦離開哈瓦那你還會看到許多馬拉的“出租車”。有人開玩笑的說：在古巴只要有輪子都有可能成為你的出租車。</p> 等在海明威曾經去過酒吧前的出租車。 <h1 style="text-align: center;"><b>鏡頭下的古巴人</b></h1> 古巴人熱情友好，樂于助人，也很容易相處。即便是面對鏡頭也從容不迫。把切.格瓦拉頭像刻在身上的古巴人乞討者 <h1 style="text-align: center;"><b>共產主義的接班人-孩子們</b></h1> <p>盡管古巴經濟上十分困難，但古巴革命后一直實行的是高素質的義務教育。全民識字率達97%。在古巴，各級教育均是免費的（其中也包括大學）。學校的膳食和制服也都是免費的。古巴堅持小班教學，一個班的學生人數不超過25人。有機會進入高等教育的學生同樣也是免費的。</p><p><br></p> 古巴是社會主義國家，學校有少年先鋒隊。先鋒隊的口號是：“我們是共產主義的先鋒，我們將和切一樣”。一到三年級戴藍領巾；4到6年級戴紅領巾。看到帶著紅領巾的孩子們一下讓我想起自己的童年時代。隔著校園圍墻買冰棒的少先隊員紅領巾和他的奶奶這是我在哈瓦那街頭碰到的一個孩子。他不停地把一個破紙箱踢到空中，再試圖用手接住。這個破紙箱就是他唯一的玩具。騎在古炮上的孩子教堂廣場三兄弟未來的音樂家 <h1 style="text-align: center;"><b>Wi Fi</b></h1><div><br></div> <p>在古巴最讓人無法忍受的是其有限的網絡支持。我到過世界上的許多國家，除了南極洲沒有網絡信號，其他國家和地區都沒有上網的困難，即使在很不發達的非洲也可以上網。只有古巴是個特例。社會主義的古巴只有一家國營的電訊公司，因為要支付巨額的國際通訊衛星的租賃費用，無力建設大面積的通訊網絡。古巴被稱為“互聯網普及率最低的國家之一”。普通的古巴人很少有人付的起每月昂貴的上網費用，只有大約5％的人可以上網。全古巴能支持公共WiFi的網點只有240多個，還要采用撥號上網按時收費，平均網速只有80kb/s。對于外國游客要上網只能在涉外的酒店，餐館或市中心有限的幾個小公園。上網費大約是一小時一歐元。如果你在街邊的廣場上看到有人在聚精會神地刷手機，這就是告訴你這里有信號。否則你根本不必打開你的手機。人們都在街頭上網也就成了古巴的一個特色。</p> <h1 style="text-align: center;"><b>貧窮的社會主義</b></h1> <p>到哈瓦那的第一天我就看到一個小小的店鋪前排起了長長的隊伍。我的導游告訴我這是個面包店。我的本能的想法是這個店一定很有特色。第二天我又看到另外一家也是排起了長隊。我就問我的導游既然這里的面包這么熱賣為什么不多開幾家，我的導游并沒有回答我的問題，直到第三天的早上他才告訴我，在古巴大部分的商品都是定額供應的。面包每人每天只供應一個。面包店是國營的，面粉是按計劃供應的。這種限量供應的政策從1962年起一直延續到現在。古巴居民手里有兩個購貨本，一個是購買日用品和食品，一個是購買衣服和鞋。古巴人憑購貨本每人每月可以買到半磅食用油，七磅大米，十個雞蛋，一磅黑豆，一磅雞肉，三磅白糖，65克咖啡，70克可可粉，除此之外每戶還有一盒的肥皂、香皂和火柴，只有7歲以下的兒童可以分配到牛奶。從去年開始各種限量更加嚴格了。聽了導游的介紹我一時語塞，一下想起自己小時候拿著糧本去糧店買糧食情景。以后的幾天里我內心總有一種負罪感，總覺得我們在古巴的消費對古巴人來說是過于的奢侈了。因為我們倆人一頓飯就相當于古巴人一個多月的工資。</p><p><br></p><p>1959年，中國人民的老朋友菲德爾·卡斯特羅和他的革命戰友靠游擊戰推翻了親美的政權，建立起了一個烏托邦式的公有制國家。古巴取消一切雇傭關系，不僅工作連生活必須品也要由政府分配。目前，仍有80%的人在國企工作，拿著平均不超過30美元的月薪。</p><p><br></p> 公共汽車站等車的人們 - 公共汽車是古巴人的主要交通工具。因為石油短缺古巴的公共汽車十分有限。公共汽車站前永遠是長長的隊伍。有時車擠的連車門都關不上。 <p>古巴商店里的商品品種奇缺，每一種商品只有一兩個品牌，甚至整個貨架上只有一個品牌的一種商品。</p> <h1 style="text-align: center;"><b>倒爺們</b></h1> 我是從美國直飛哈瓦那的，一下飛機發現同行的許多古巴人都帶了用藍色或白色塑料薄膜裹的大包。這些各種形狀的大包里從家用電器到各式服裝，應有盡有。后來我才知道這是古巴人在美國的親屬通過這種方式向古巴帶稀缺的物資，如同中國改革初期的倒爺。 <p>古巴的海關攔下需要檢查的倒爺，打開包一件一件的查，當然也沒收了不少海關認為需要扣留的物品。這個過程非常慢，絕無效率可言。一個人的檢查可以用上30 - 40 分鐘。但倒爺們似乎早就習以為常了。</p> <h1 style="text-align: center;"><b>后記</b></h1> <p>由于事先知道在古巴通訊是個很大的問題，為了保證能和我太太及時溝通我就帶了一對小的對講機（walkie talkie)。沒想到這對對講機給我帶來不小的麻煩。臨近入關我才發現古巴對通訊器材非常敏感 - 衛星電話對講機等都要申報。我如實申報了但我一進海關護照就被扣了，沒有任何解釋人就被帶到一旁。我一下子和我太太失去了聯系，也無法通知機場外等我的司機。這一等就是近三個小時。我對海關官員說我不要對講機了，你讓我離開，得到的回答是：NO。最終，海關對對講機要進行登記。年輕的海關官員完全不懂英文，業務又不熟悉，每一步都要請示她的上級。而登記的表格是兩張表中間夾著一張藍色的復寫紙。我的天吶！2020年了還在用復寫紙登記，這在我記憶中早已淡卻的情景又慢慢清晰起來，加上與之相伴官員的冷漠與低效率，那一刻，打開了我封塵已久的記憶。</p><p><br></p><p><br></p>

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塵封的記憶 - 古巴行記

龔錦