情迷西西里(五）：蜜糖色的巴洛克

多倫多小珂

意大利總共擁有55項世界遺產(chǎn)(包括50項文化遺產(chǎn)和5項自然遺產(chǎn)）。世遺擁有量和中國并列為世界第一。但意大利人口不到7千萬，面積只有三十萬平方公里。而僅西西里一個地方，就擁有七項世遺。一路走來，我們經(jīng)過的切發(fā)盧，埃特納火山和敘拉古是其中之三。<div><br></div><div>下面我們即將前往的是其中之四。</div><div><br></div><div>2002年，聯(lián)合國把位于西西里西南山區(qū)的著名的"巴洛克八城"登入了世界遺產(chǎn)名錄。這些小鎮(zhèn)體現(xiàn)了高水平的建筑技巧和藝術(shù)成就，被UNECSO 贊譽為“歐洲巴洛克藝術(shù)最后的高潮”。</div><div><br></div><div>“巴洛克八城"分別是：</div><div><br></div><div>諾托(Noto)</div><div>莫迪卡(Modica)</div><div>拉古薩(Ragusa)<br></div><div>卡爾塔吉內(nèi)羅(Caltagirone)</div><div>米里泰羅(Millitello)</div><div>帕拉佐洛(Palazzllo)</div><div>卡塔尼亞(Catania)</div><div>西克里(Scicli)</div><div><br></div><div>對于擁有小鎮(zhèn)情節(jié)的我們來說，自然不想錯過它們,但苦于時間有限，難以割舍之下，LG說，這次我們先去一半，留下另一半給下次吧。</div> 離開敘拉古，第一站：小鎮(zhèn)諾托。諾托(Noto),位于諾托谷地(Val di Noto)，Hyblaean山下，周圍青山懷抱，它是"巴洛克八城"中最完整也是最迷人的一座。<div><br></div><div>1693年1月11日，意大利歷史上規(guī)模最大的一次大地震襲擊了西西里，震中就是諾托谷地。一夜之間，西西里上百座城鎮(zhèn)被夷為平地，死傷超過10萬人。很多經(jīng)歷了希臘，羅馬，阿拉伯，拜占庭，諾曼王朝的古建筑，頃刻間化為一堆瓦礫。</div><div><br></div><div>震后，當?shù)厝藳Q定放棄已經(jīng)被摧毀的舊諾托，在10公里外開始建新城。</div> 新諾托建在一座小山上。富貴人家的府邸多在空氣清新的山腰，而山腳就留給了窮人們。貴族和教會趁著重建的機會，大肆炫耀她們的財富。建筑師根據(jù)當時奢華的后巴洛克風(fēng)格來設(shè)計新城。街道，廣場，教堂和宮殿，一座接著一座出現(xiàn)在新諾托。 17到18世紀的歐洲，天災(zāi)人禍不斷。除了1693年的西西里大地震，還有1666年的倫敦大火，1755年的里斯本大地震。。。雖然其后的重建，讓今天的我們看到了美麗的倫敦和大氣的里斯本，但17世紀之前這些城市的模樣，就只能停留在我們的想象里了。 “巴洛克"(Baroque),源自于法語，本意是“形狀不規(guī)則或有瑕疵的珍珠”，表達的是對文藝復(fù)興時期各種原則的破壞和顛覆。<div><br></div><div>它的出現(xiàn)，要追溯到馬丁路德(Martin Luther)的宗教改革,是當時的宗教藝術(shù)迫不得已從大雅走向大俗的結(jié)果。<div><br></div><div>16世紀初葉，為了反對天主教的腐敗，馬丁路德在德國維滕貝格(Wittenberg)推動了宗教改革運動。后來形成的基督教新教的宗教主張，與天主教相比有非常大的差異。新教徒通常是圣像破壞主義者。他們崇拜圣人，但不崇拜圣像。<br><div><br></div><div>意識到新教勢力正在快速破壞教會的公信力，天主教會于1545-1563年召開了“特倫托會議"(Council of Trent)。會議的決議說明白一些，就是要不予余力地和新教爭奪廣大教眾。</div><div><br></div><div>想讓大眾都受到天主的震懾，必須滿足一個要求——“膚淺”，就是“俗”。13-16世紀的“文藝復(fù)興風(fēng)格”的指導(dǎo)思想是一種精英主義，顯然不能滿足當時的要求。</div></div><div><br></div><div>于是從那以后，宗教建筑一改以前的四平八穩(wěn)，變得"浮夸”起來，巴洛克風(fēng)格就此誕生。</div><div><br></div><div>現(xiàn)在回顧一下，我覺得特倫特會議應(yīng)該在相當程度上實現(xiàn)了它們的宗旨，畢竟對于我這樣沒有強烈的宗教情結(jié)的凡人來說，我就更愿意進富麗堂皇的天主教堂，而不愿意進簡樸單一的新教教堂。</div></div> 諾托其實很小，主街Vittorio Emanuele只有短短的幾百米，但沿街一路排開的各式建筑，無論是普通民宅，貴族居所，政府機構(gòu)，還是大小教堂都非常精致。<div><br></div><div>以立柱凸顯氣勢，以曲線勾勒優(yōu)雅，鐵藝繾綣旖旎，石雕生動精細。。。這分明是一座夢一般的小鎮(zhèn)。</div>  建于1704到1745年的方濟各教堂(San Francesco all Immaculata)。新古典風(fēng)格的大門，兩旁各有一根雕刻精細的科林斯柱。教堂不大，但非常精致。只要有天主教的地方，幾乎都會有一座圣方濟各教堂。圣方濟各（San Francesco di Assisi)是圣方濟各會的創(chuàng)始人，他比馬丁路德早幾百年就提出了宗教改革的主張，但因為他推動的改革遠比馬丁路德來的溫和，于是反而被天主教會認可。只是一生推崇簡樸的他，如果知道死后幾百年后，供奉他的教堂如此的奢華，不知作何感覺。這座教堂里陳列著很多大地震前諾托各教堂保存的藝術(shù)品。主祭臺的那座圣母木雕是1564年Antonio Monachello創(chuàng)作的。諾托有一個美稱:蜜糖城市。<div><br></div><div>當初在重建諾托的時候，建筑師們精心設(shè)計，所有建筑物的石材都選自同一種石灰?guī)r(soft tufa stone)。這些仔細挑選過的石頭，有著幾乎一致的色調(diào)，似蜂蜜般厚重的淺金色，其間又夾雜著些許緋紅。重建后的整個城市在陽光的照耀下，呈現(xiàn)出一種橙黃色，就像新鮮的蜜糖。</div> 小鎮(zhèn)主街的中央，是市政廣場，那兒矗立著諾托大教堂(Cattedrale di San Nicolò di Mira)。<div><br></div><div>美輪美奐的大教堂，從重建之日起就多災(zāi)多難。</div><div><br></div><div>它從地震結(jié)束后的1693年開始修建，但其后幾個世紀以來發(fā)生的多次地震，讓建筑不斷的受到破壞。</div><div><br></div><div>19世紀教堂大圓頂兩次坍塌，兩次重建。1996年圓頂再次坍塌，這次花了11年，到2007年大教堂才重新開放。</div> 多次的坍塌，多次的重修導(dǎo)致教堂內(nèi)部的很多裝飾受到破壞，和圣方濟各教堂相比，這座聲名顯赫的大教堂，內(nèi)部反而寡淡許多。希望從此以后，這座圓頂不會再坍塌了。俯瞰大教堂最好的位置，是在它對面的小教堂 The church of Sanda Chiara。但進入這座教堂后，我卻發(fā)現(xiàn)，這兒如此精美，遠超對面的大教堂。潔白的內(nèi)壁勾勒出道道金邊。上帝帶著天使，在天上注視著圣嬰在人間降臨。教堂呈鵝卵形，矗立著12根白色石柱，柱頂站立著十二使徒。這座落成于1758年的教堂是"愛的教堂”，因為墻壁，天花板到處都是丘比特。這座教堂曾經(jīng)附設(shè)一個隸屬于本篤會的女修道院(Benedictine nuns),現(xiàn)在女修道院已經(jīng)改建成博物館。18世紀的時候，當?shù)刭F族家庭會把自己的女兒送來修道院寄宿，在此學(xué)習(xí)一年后或者成為正式的修女，或者返回世俗家庭。<div><br></div><div>這座教堂的潔白和丘比特象征著她們信仰的純粹和愛。</div> 一面無情的柵欄讓外人無法窺視修女們的容顏，而修女也只能通過它眺望一下外面的世界。看慣了中世紀和文藝復(fù)興時期平靜，安寧，四平八穩(wěn)的繪畫和雕塑，巴洛克這種顛覆性的帶有情緒化的表現(xiàn)手法，對我產(chǎn)生更大的視覺沖擊力。登上教堂塔頂，美麗的諾托盡收眼底。我在西西里的時候,有朋友在我發(fā)在朋友圈里的這張照片下留言：這真是天堂的模樣。。。<div><br></div><div>是啊，我該用什么樣的文字來形容這種色調(diào)呢？重金？淺紅？淡粉？它就這樣似有似無，撩撥人性，它游走在諾托城中，柔軟了巴洛克的容顏，也柔軟了幾百年的滄桑。</div> 每一個時代都有其特定的雅俗標準。在古典主義的眼里，巴洛克大俗；但在我們這些浮躁的現(xiàn)代人眼里，它卻是大雅。西西里美食很多，但它的三明治Panini，還是讓我開始懷戀波爾圖三明治Francesinha。杜切齊奧宮(Palazzo Ducezzio),現(xiàn)在是諾托市政廳。它是建筑師Vincenzo Sinatra最好的作品之一，其外表明顯受到法國宮殿風(fēng)格的影響。<div><br></div><div>它在18世紀建成的時候，只有底層，二樓是20世紀中葉加上去的。但因為上下兩層用的是完全一樣的石材，所以即使現(xiàn)在看起來，也沒有跨越100多年的不協(xié)調(diào)感。</div> 一樓的鏡廳(Sala degli Specchi）,濃濃的路易十五時代風(fēng)格。這兒曾經(jīng)是當?shù)刭F族的小型劇場。坐在這兒，仿佛進入一個迷你版的凡爾賽宮。鏡廳雖然很小，但四周和天花板上的壁畫卻非常精細。這些壁畫三維感極強，就像雕刻出來似的。這種藝術(shù)風(fēng)格有一個法語名稱叫 Trompe L'oeil,意思是"欺騙眼睛"，據(jù)傳是古希臘畫家Zeuxis首創(chuàng)的。諾托幾百米長的街道兩旁，教堂卻有十幾座。隨意走入其中一間，一群學(xué)生正在主祭臺上合唱"哈利路亞"。也許是真的被上帝觸動，我發(fā)覺坐在下面的LG竟然感動的熱淚盈眶。尼古拉奇宮(Nicolaci Palace）曾是十八世紀當?shù)匾晃桓挥械你y行家的住所，整個宮殿有多達九十套房間，可惜那天沒有對外開放。它最著名之處，是這些美麗的巴洛克陽臺。每一座陽臺都由刻畫生動的各種天使或者野獸等等支撐。形象各異很多人說，這是諾托小鎮(zhèn)"會說話的陽臺”。人口只有2萬多的諾托小鎮(zhèn)，還有一座小型歌劇院(Teatro Tina Di Lorenzo)。進門以后，我問工作人員，可不可以進劇場參觀？她非常友好的說，當然可以。于是我們仨就這么走進了空無一人的劇院。<br><div><br></div><div>這座建于19世紀的劇院是為了紀念意大利著名的舞臺和默片演員Tina Di Lorenzo,她曾經(jīng)在這兒登臺演出。</div> 由于豪華的內(nèi)飾，它也被稱為微型米蘭劇院（Scala di Milano）。兒子站上舞臺，感受一下昔日演員的感覺。抬頭望去，樓上全是包廂，真的太奢侈了。告別諾托，已是午后。 40公里開外，是又一座巴洛克小鎮(zhèn)莫迪卡。位于山谷之中的莫迪卡(Modica)，早在3000多年前就已建成。它和諾托一樣，在歷史上幾經(jīng)易主，先后被希臘人，羅馬人，阿拉伯人統(tǒng)治過。直到中世紀初期，在諾曼王朝和后來的西班牙人占領(lǐng)下，莫迪卡才逐漸聲名顯赫，成為西西里的第四大重要城市。<div><br></div><div>現(xiàn)在莫迪卡人口超過5萬。</div> 莫迪卡也沒能逃脫1693年那場大地震，只是和諾托不同，莫迪卡選擇在原址重建。<div><br></div><div>我們在莫迪卡租的民居在鎮(zhèn)中心。莫迪卡中心道路狹窄，坡度很大，停車很麻煩，但熱心的房東早早就等著，指引著我們把車停在了一個停車場。</div> 穿街過巷，找到我們的住處。非常潔凈的二層小樓。莫迪卡分上下兩城。翁貝托一世大街(Corso Umberto I)是下城的主街。下城和上城由260級臺階相連。這些臺階是1874年至1875年之間由建筑師Alessandro Iudica Cappellani設(shè)計的。如果說諾托是歷經(jīng)百年，依然嬌艷的少女，那么莫迪卡則是曾經(jīng)風(fēng)華絕代卻已洗盡鉛華的貴婦。莫迪卡的主教堂:圣喬治大教堂(Duomo Di San Giorgio),它號稱是西西里島最美的巴洛克建筑。每一個細節(jié)都精細的無以復(fù)加。從高空俯瞰，這座教堂呈典型的拉丁十字。教堂主祭臺上是畫家Bernardino Niger1513年創(chuàng)作的九幅油畫，依次刻畫了圣家族和耶穌的一生。教堂供奉的是圣喬治，自然少不了他的塑像。歷史上圣喬治是羅馬騎兵軍官，因試圖阻止戴克里先皇帝對基督徒的迫害，于303年被殺。494年，他被當時的教皇封圣。只是這尊塑像現(xiàn)代風(fēng)格過分濃烈。這座管風(fēng)琴建于公元九世紀，現(xiàn)在依然還在使用。圣彼得大教堂(Cathedral of  San Pietro),其重要性僅次于圣喬治大教堂。教堂最早建于14世紀，大地震后重建。教堂入口處依次排列著12使徒的雕像。<div><br></div><div>圣彼得是耶穌的十二使徒之一，也是耶穌生前委任的第一任羅馬教皇，雖然這位教皇和后世那些教皇的光鮮沒法相比。據(jù)說耶穌升天前給了圣彼得兩把開啟天堂的鑰匙，于是鑰匙就成了圣彼得的標志。仔細看，這座圣彼得教堂的大鐵門上就鐫刻了兩把鑰匙。</div> 教堂內(nèi)部是新古典主義和巴洛克風(fēng)格交融的結(jié)果。中殿的拱頂裝飾著吉安·巴蒂斯塔（Gian Battista）和斯特凡諾·拉加齊（Stefano Ragazzi）的舊約故事，約于1780年完成。繁復(fù)的科林斯柱頭，雕刻的比圣喬治大教堂的大柱還要精美。走出教堂，暮色降臨。莫迪卡也有一座歌劇院：加里波的歌劇院(Teatro Garibaldi)。如果說諾托歌劇院的精巧已經(jīng)讓我贊嘆，那么莫迪卡歌劇院的美麗則讓我吃驚。那日劇院似乎有演出，工作人員正在布置舞臺。空曠的劇院，我就這么坐著，很久很久。莫迪卡這座城市，也許沒有諾托那么迷人的蜜糖色彩，但是它卻有屬于自己的蜜糖味道。莫迪卡的名氣不僅在于它是巴洛克八城之一，而且還在于古法制作的莫迪卡巧克力。<div><br></div><div>莫迪卡巧克力的誕生要追溯到幾百年前西西里被西班牙占領(lǐng)的時期，當時西班牙人把巧克力的制造方法引入本地。和其他巧克力不同，莫迪卡巧克力一直沒有實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，因此歷經(jīng)幾百年依然保留著最淳樸原始的味道——原料的純凈和手工制造的技術(shù)。<br><br>莫迪卡巧克力的生產(chǎn)方法和古代墨西哥地區(qū)的阿茲臺克人制造巧克力的手法一樣，保存可可的原本風(fēng)味。</div><div><br></div><div>莫迪卡人首先將可可豆放在一種名叫“Metate”的燒熱的弧形石頭上烘烤，然后用石頭搟面杖把豆子碾碎，接著，在磨好的可可粉中加入香料（香草，紅辣椒，桂皮等，以及當?shù)夭菟幒王r花），再放到“Metate”上面冷卻，直至固態(tài)。冷卻過程中沒有精煉，在可可粉約40度的時候加入糖，由于溫度不高，糖不能融化，因此，莫迪卡巧克力外表粗糙，有顆粒感。</div><div><br></div><div>莫迪卡最古老的巧克力品牌當屬創(chuàng)立于1820年的Bonajuto。這家外表很不起眼的小店就是位于翁貝托一世大街上的Bonajuto的一家本店。老板非常自豪地對我們說，如果要品嘗莫迪卡巧克力，必須選擇他們家。</div> 柜臺上陳列著各式巧克力，下面標著$2，我以為付2歐才可以品嘗，老板說，不，所有這些品種，全部免費品嘗。如果要購買，每盒2歐。夜幕下的圣彼得大教堂。冬天出游，有一點不方便之處，就是吃飯，因為在淡季很多餐館都不營業(yè)。<div><br></div><div>那晚為了尋找吃飯的地兒，我們在街上找了很久。最后看到這家招牌，LG說，沒辦法，今晚只能陪你們吃Pizza了。</div> 沒想到掛著pizza店的招牌，它卻是一家極好的餐館。雖然服務(wù)生不會說一句英文，但我們靠著比劃, 還是品嘗到了極其鮮嫩的煙熏章魚和烤小牛肉。暮色中我們一路走回去，那晚，我們竟然迷路了，而我們的心，也失落在諾托，失落在莫迪卡。。。

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

情迷西西里(五）：蜜糖色的巴洛克

多倫多小珂