<h1><span style="font-size: 22px;">D5：8月12日</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 晨起，風輕云淡，空氣清新，敦煌的街頭人影疏動，一派祥和。昨晚的沙塵暴，就這么來去匆匆，神出鬼沒，消失的無影無蹤。城市與沙漠如此的貼近 ，令人驚嘆；而生活在沙山下的人們，會這樣的坦然，更令人敬佩。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 敦煌，甘肅省酒泉市管轄的縣級市，地處甘肅、青海、新疆三省（區）的交匯處，位于河西走廊的最西端。玉門關和陽關分別扼守著北上南下的要道，從古到今都是一個自帶光芒之地。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 玉門關，始置漢武帝開通西域道路上的重要關隘，直通新疆的吐魯番，現存的小方城遺址距敦煌西北90公里處。而陽關，在玉門關之南，直通新疆的樓蘭地區，現在的陽關遺址，也就剩下一片土丘，在敦煌西南70公里處。另外玉門關附近，還有漢代古長城遺址。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 現在兩個關隘遺址，均歸入線性世界文化遺產“天山古絲綢之路”中，加以保護。漢代古長城遺址，歸入線性世界文化遺產“中國長城”之中。這次行程，上述三個遺址沒有安排，那就讀上兩首唐詩，遐想一下大漠孤煙、滄海墩臺的意境吧。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 黃河遠上白云間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關（王渙之的涼州詞）。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新。勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人（王維的陽關）。</span></h1><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"><br></p><h1> </h1><h1> </h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 今年的旅游高峰季，莫高窟景區的門票實施當日售票，旅行社也無法提前預訂。昨天抵達敦煌前半小時，幸虧團長助理連博士，及時下手網上購票，今天中午的B類票，故上午先去鳴沙山月牙泉景區。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 久仰鳴沙山的美名，中國最美五大沙漠之一，位于敦煌市南5公里之處。大家穿上紅色的防沙鞋套，整裝待發的樣子多有趣，有點像動畫片中的“老阿童木”。在這里，沙漠不再讓人恐懼，可以放下顧慮，跳進溫柔的沙海，恣意狂歡，哈哈哈……</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 退休以后，閑情逸致，鐘愛遠足，中國最美五大沙漠，算上今天的鳴沙山，已經光顧有三（新疆的塔克拉瑪干沙漠、寧夏的沙坡頭）。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 另外，臺灣作家三毛最鐘情的撒哈拉沙漠，在去年的北非摩洛哥之行中，也美夢成真。今年的五月，老倆口又去了美國西部，在拉斯維加斯沙漠中也轉悠了數日。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 不知何故，為何不厭其煩地去沙漠？情有獨鐘？偶然巧合？還是潛意識作祟？看來，被鋼筋混凝土禁錮壓抑的不輕啊，呵呵呵……</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 沙漠娛樂項目，現在真是日新月異、應有盡有，摩托車飆沙、電動車沖沙、直升機觀光等等。我們還是情有獨鐘地選擇了經典傳統的方式——騎駱駝??逛沙山。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 來到出發驛站，數以百計的駱駝，黑漆麻胡、安安靜靜的集體臥在大漠上……這陣勢，唬人一跳。比撒哈拉沙漠上的駱駝群，壯觀了上千倍，咱大中國的特色 ，就是這個“范兒”。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 訓練有素的駱駝，溫順的將游客馱起，五個成串一組，由專人牽領。緩慢沉穩的步伐，叮鈴鐺鐺的上路，大漠風情，濃墨醇樸。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 老菜鳥確實不易，單反武器不離手，駝隊每一次片刻停留，就是他果斷出擊之時。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 章大夫，團友中最年長的一位，那個英武瀟脫，令俺們六O后汗顏，要好好討教人家的養生之道。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 鳴沙山，由流沙積聚而成，東西長約40公里，南北寬約20公里，最高海拔1715米。左右觀察，山脊很有特色，沙壟相銜、 峰如刀刃，難怪古時稱“沙角山”。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 據說，現在“鳴沙山”名字的原由，每當朔風吹動，山中定會殷殷發聲，輕若絲竹、重若雷鳴。其實，這些動靜屬于大漠中的一種自然現象，不足為怪。今天風和日麗，聽不到任何風吹沙響的聲音。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1> </h1> <h1><span style="font-size: 22px;"> 若大的沙山，龐大的駝隊，各項管理有條不紊，幾乎進入格式化的程序。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 登高望遠，敦煌城就是一片綠洲。古時，這里叫沙洲，的確很應景，就像一葉被擱淺于茫茫沙海上的小舟，等待被發現，被書寫，等待去遠航。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 騎在駝背上，咯噔咯噔的節拍、叮鐺叮鐺的鈴聲 ，與北非那次的經歷相比，最大的不同在于駱駝的品種有別。亞洲駝是雙峰大體型，非洲駝是單峰小體格，自然今天的“豪華版”，即威武又舒適。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 駝隊登至一段平緩的山坡，生龍活虎的電動車沖沙，前前后后的誘惑著你。電驢子的滋味，在寧夏的沙坡頭早已嘗過。稍作停頓，沿著“駝隊專用線”下山。下一個節目，步行去那個著名的月牙泉。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 沿著山谷口而行，不多遠走進一個小綠洲，名叫“鐵背魚廣場”，四周環繞著更為高大的沙山。定神觀察，東面的大沙丘上，設有徒步攀登通道，可以居高臨下遠眺西邊那個小家碧玉的月牙泉。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 為了拍全敦煌地標景觀之一的“一汪月牙”，決定不辭辛苦地去爬山。沙山雖陡，但有軟梯，大大減輕了難度，否則估計要四肢并用。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 半山腰上設有一個滑沙場，立足回眸遠眺，月牙泉實至名歸。大漠之中的水面酷似一彎新月 ，感嘆大自然的創造力，鬼斧神工、神來之手。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 早年耳聞，月牙泉幾乎快要涸竭而盡 。而如今，眼見為實，這分婀娜多姿，不知要付出多少艱辛的維護。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 鳴沙山的沙漠色澤，要比塔克拉瑪干沙漠的鮮艷明黃，一金一銀，各有千秋。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 寧夏的沙湖和沙坡頭，那里的綠洲秀水明顯獨占鰲頭，但缺乏連綿不絕的大漠巍峨。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 如果你不曾去過大漠，那么就先選擇一次敦煌的鳴沙山之行吧，那將是性價比最高的體驗。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 一番感嘆抒情比較之后，準備下山。俗話說“上山容易，下山難”，一點不假，何況還是沙山。記得非洲的撒哈拉沙漠，沙粒細膩，山體瓷實，不需要借助工具，直接屁股落地 ，呲溜呲溜就滑下去了。而鳴沙山，沙粒粗糙，表層松軟，阻力較大，必須借助竹筏板或塑料板方可滑行。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 正當一籌莫展，嘰嘰咕咕地嘮叨著，一位小伙子游客很熱心，主動傳授技藝，演示“張開雙臂、身體后傾 ，腳后跟著力”。試了一試，果然奏效，一溜煙兒就跑到了山下，比登山輕松多了，哈哈哈……</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1> </h1> <h1><span style="font-size: 22px;"> 在月牙泉的南岸，有一組建筑群，取名月牙閣，始建于清代，文革期間曾毀于一旦。上個世紀九十年代初，在原址上恢復修建，占地約三千多平方米，為仿唐古建筑。</span></h1><h1> </h1><h1> </h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 大漠中的樓臺亭閣，似乎借鑒了不少敦煌壁畫中的特征，對稱布局，回廊環繞，與月牙泉奇特風景，意趣相投，相得益彰。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 我們繞著月牙泉南岸而行，近距離觀賞這個奇特的一汪泉水。南北長近百米，東西寬約25米，東深西淺，彎如新月，最深處約5米，平均水位1.5米。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 坊間流傳，月牙泉有“三寶”：鐵背魚、七星草和五色沙，食用魚或草，專治疑難雜癥，可長生不老，故又有“藥泉”之稱。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 神奇的泉水，從何而來？ 現代地質勘探解密：月牙泉的形成，是由于鳴沙山的不斷蠶食擴展所為，迫使附近戈壁中的“黨河”向北改道。沙山似乎特意留下一小截河床，從而奇跡出現。月牙泉與黨河，原來是通過地下水系而緊密相連。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 近半個多世紀以來，因黨河水位的不斷下降，直接殃及到月牙泉，曾出現水面的逐漸萎縮。如今的月牙泉，水邊蘆花搖曳，岸上胡楊屹立；林中沙棗碩果累累，泉邊綠地郁郁蔥蔥。要知道，每年這里都耗費巨資，運用各種手段為其補水，才使得泉水充盈，植被茂盛。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 觀光直升機，在月牙泉上空頻繁出現。空中俯瞰大漠，或許別有洞天，視野必定開闊，視角更為獨道，有點讓人眼饞。</span></h1><h1> </h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 方圓八百平方公里的鳴沙山，現在儼然就是一座大型游樂場。半日游的我們，只是逛了個“沙山一角”，但也算略知了一二。下午的豪門盛宴——莫高窟，那才是敦煌真正的精華之所在。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 敦煌莫高窟，一座蜚名中外，世界上最大的佛教藝術寶庫，位于敦煌市東南25公里處鳴沙山東麓的崖壁上。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 臨近午時，烈日炎炎，我們一行抵達莫高窟專線的市區乘車點，按A/B類票分開排隊。兩者的區別在于參觀石窟的數量不同，A類票少，觀8個窟；B類票多，看4個窟。旅游高峰季，B類票為主流。</span></h1><h1> </h1><p class="ql-block"> </p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 莫高窟，俗稱千佛洞，始建于十六國的前秦期（公元350～394年），歷經北朝、隋、唐、五代、西夏、元（1271～1368年）等歷代的興建，上下五層的洞窟有735個，壁畫4.5萬平方米，泥質彩塑2415尊，是世界上現存規模最大、內容極為豐富的佛教藝術之地。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 據史書記載，前秦建元二年（366年），僧人“樂尊”在敦煌開鑿了第一個佛洞石窟。佛家有言，修建佛洞功德無量，稱此石窟寺為“漠高窟”，沙漠高處之意，最后“漠”衍變成了“莫”。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 曾去過南疆古龜茲的“克孜爾石窟”，它是中國開鑿最早的佛教石窟，大約在公元三世紀，比敦煌莫高窟要早了一百多年。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 中國的漢傳佛教，其中最重要的一支是北傳佛教，一般認為在西漢未（公元前1年）從西域的印度經帕米爾高原先傳入新疆，沿著河西走廊進入中原，之后逐步傳播開來。而藏傳佛教，屬于另外一支，傳入的較晚。大約在公元七世紀，從印度傳入吐蕃（西藏地區）。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 隋唐時期（581～907年），是中國歷史上最強盛的時期。隨著絲綢之路的繁榮，莫高窟的開鑿也步入最興盛期，洞窟數量達到千余個。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 我們排隊依序，進入石窟核心地帶。一位來自北京的小小志愿者，首先向大家介紹莫高窟的基本概況。京城里走出的少年，落落大方，伶牙俐齒，解說詞背得滾瓜爛熟。經久不息的掌聲，由衷地感謝贊美他們。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 景區規定，進入石窟內嚴禁拍照，所以只能在外圍拍一拍建筑的外表。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 第96號石窟前的九層樓閣，是莫高窟標志性建筑。木質的窟檐，攢尖高聳、檐牙錯落、鐵馬叮咚。窟中供奉著莫高窟第一大佛像，也是中國第三大坐佛，僅次于樂山大佛和榮縣大佛。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 莫高窟游園門票的正面，印有一尊佛圖像，就是第96號窟那個著名的大佛 ——號稱世界上最大的室內盤腿而坐的石胎泥塑彌勒菩薩，高約35.5米，兩膝間寬度約12米，開鑿始建于公元695年（唐初期）。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 所謂石胎泥塑，即在崖壁的石沙巖體上鑿出佛像的大體形狀，再用草泥壘塑、用麻泥細塑，最后著色而成。敦煌地區的巖石為沙巖，不夠堅硬，所以莫高窟中的佛像均不是石雕而是泥塑，其中又分石胎泥塑（較大的佛像）和木胎泥塑（小一些的佛像）。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 據記載，在五代時期，敦煌莫高窟遭地震破壞，第96號窟中的壁畫和窟檐全毀，只有佛像的石胎還算完好。后經修復，保持了其唐朝的風貌。人們戲說，大佛的面容有點形似唐朝女皇武則天的模樣。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 今天我們看到的九層窟檐，最早為四層，晚唐改建五層，宋初又重修。現在的九層樓，為1935年改建。</span></h1><p class="ql-block"> </p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 今天的B類游覽票，只能參觀四個石窟（96、100、138、148），都屬于比較大的洞窟。先在洞口外聽講解員介紹，然后依次進入洞窟中參觀。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 第148號石窟，為敦煌大族李大賓于盛唐（776年）開鑿，主室佛壇上，塑涅槃像（俗稱臥佛），長15米，故又稱涅槃窟。涅槃，是指釋迦牟尼八十歲時達到“不生不滅，常樂我靜”的最高境界。</span></h1><p class="ql-block"> </p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 第100號石窟，是五代（906～960年）敦煌地區的統治者曹元德的“功德窟”。洞窟甬道的壁上，繪有供養人的一幅幅的畫像。洞窟三面壁上的繪畫很豐富，幾乎囊括了敦煌壁畫中的各個類型，佛像畫，經變畫、故事畫、裝飾畫、山水畫等等。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 最著名的“飛天”，它是天龍八部中的飛神，屬于佛像畫一類，婀娜多姿的形象千姿百態。詳見下圖。 我們最熟悉的就是茅臺酒商標上的那種“飛天”。現在“飛天”一詞，已成為中國敦煌壁畫藝術的一個專用名詞。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 敦煌壁畫，是敦煌藝術中最出彩的一部分。介紹說，壁畫中的神靈（佛、菩薩）主要運用西域凹凸法繪制，其服飾也多為西域異國風情。而壁畫中的俗人（供養人和故事畫中的人物），多采用中原暈染法，服飾也多為中原格調。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 聽著有點暈（難懂），看著有點花（太多）。比南疆克爾孜石窟中的壁畫，面積大了無數倍，且色彩繽紛絢麗，內容豐富生動。克爾孜石窟的佛象多被“斬首”破壞，壁畫整塊整塊地被挖盜。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 第138號窟 ，是莫高窟中“陰家窟”的一個，開鑿于晚唐（835～907年）。洞窟中能看到五代、元、清等各個時期重修的歷史痕跡。敦煌陰氏家族，由遷涉中原內地的移民構成，唐代是陰氏家族的鼎盛期。</span></h1><p class="ql-block"> </p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 參觀完四個洞窟，有點意猶未盡。不過據說，莫高窟對外開放也就二十個洞窟。現在整個石窟的壁畫和彩塑都有電子版集藏，可供游客觀看。我們預定了傍晚場次的“又見敦煌”大型室內情景體驗劇表演，所以只好依依不舍與莫高窟告別。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 下圖是，位于市區“又見敦煌”演出劇場的入口處，下沉式結構，湖藍色的玻璃外墻，象征著沙漠中的一滴水，傳說斥資六個多億。著名導演王潮歌是08年奧運會導演之一，曾參與張藝謀“印象”系列的創作。“又見敦煌”是“又見”系列中的一個（“又見平遙”，“又見五臺山”等）。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 第一次觀看室內情景體驗劇，十分的好奇。開演前，所有的觀眾全部站立于演出大廳中央，之后跟隨著劇情進展，不停地轉換場地，變化著場景，傾聽著遠遠悠長的歷史故事，一個個鮮活的面容再現于你的眼前。不知不覺中，你穿越1000多年的莫高窟“藏經洞”，穿越2000多年的敦煌藝術殿堂，穿越了7000多公里的古絲綢之路，撥開塵霧，又見敦煌。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 捋一捋紛雜的劇情，恢宏的場景，簡名扼要之。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 西夏（1038~1227年）初年，時代變革，佛家人為求自保，棄莫高窟寺而逃，將大量的佛教經書、社會文本、刺繡、絹畫、法器等4萬余件藏于洞窟中。石門的上上下下、左左右右用壁畫裝飾，掩人耳目。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 時光流逝，藏經洞塵封了800年有余，轉眼到了1900年，一位莫高窟下寺王圓箓道士，偶爾發現了這個洞窟的秘密。消息不徑而飛，招引來英法俄日等國的“探險者”。他們先后從新疆（以探險為名，實為欺盜文物）趕至敦煌，從王道士手中騙走了大量文物，運往海外（后僅剩6000余件，送到京城）。從而西方考古界出現了中國“敦煌學”熱。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 話說，一位中國油畫大師，常書鴻（1904～1994年），年輕時在法國留學，一天偶爾在街頭，發現法國漢學家“伯希和”（從王道士手中騙取的大量文物最有價值）編輯出版的《敦煌圖錄》。書中400多幅精美的莫高窟照片，點燃了常書鴻回國保護文物的熱情。1943年，他來到敦煌，成為敦煌研究所第一任所長。歷經無數磨難，組織修復石窟、壁畫，搜索流散的歷史文物，臨摹大量的壁畫精品，向世界介紹敦煌的藝術。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 中國的北絲綢之路，從漢武帝派張騫出使西域起（公元前140年），漫長漫長的大漠古道（東段：長安——敦煌，中段：敦煌——新疆蔥嶺，西段：蔥嶺——中亞——西亞——地中海），東西方貿易往來逐步繁榮昌盛。昔日荒原上的敦煌，被推崇為“世界文化中心”，一點也不為過。莫高窟的歷史文物，點點滴滴將那段輝煌歷史，刻記在石窟中，記錄在文本內，描繪于壁畫上……</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 國學大師季羨林認為“世界上歷史悠久，地域廣闊，自成體系，影響深遠的文化體系只有四個：中國、印度、希臘、伊斯蘭，再沒有第五個。而這四個文化體系匯流的地方只有一個，就是中國的敦煌和新疆地區，再沒有第二個”。這一結論，成為后人述說敦煌時反復引用的名言。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 敦煌，“敦，大也。煌，盛也”。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 兩個小時后，大家走出劇場，夕陽黃昏，日月懸空，交相輝映。腦海中的敦煌“飛天” ，依然不舍，揮之不去。敦煌學研究熱，從西方回歸中國的成果，與前后幾任敦煌研究所長的嘔心瀝血，帶領文物保護與研究人員的巨大付出分不開，可歌可泣，令后人敬仰。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 段文杰先生（1917～2011年），國畫大師，敦煌研究所第二任所長。1945年，畢業于重慶國立藝專，他毅然決然、義無反顧的來到敦煌，創下個人臨搴敦煌壁畫之最——384幅，完成多部敦煌藝術研究專著，把自已的后半生交給了莫高窟。逝后，他的靈骨與常書鴻等志同道合的老同事一樣，葬于敦煌三危山下、宕泉河邊，與莫高窟守望。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 樊錦詩女士（1938年～），1963年畢業于北京大學歷史系考古專業，同年來到敦煌，1977年任付所長，1998年任敦煌研究院第三任院長。四十余年，她運用考古類型學的方法，完成了敦煌莫高窟北朝、隋及唐代前期的分期斷代，成為學術界公認的敦煌石窟分期排年成果。她提出的“莫高窟治沙工程”和“數字敦煌館工程”等十三項文物保護工程，為永久地保存敦煌信息，做出了巨大的貢獻。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 李云鶴先生（1933年～），1956年在敦煌參加工作。長期從事壁畫和彩塑的修復工作，使4000多平方米岌岌可危的壁畫，再現“花容月貌”，成為我國“壁畫修復界的泰斗”，獲2018年“大國工匠”年度人物獎。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 真心感謝這些默默無聞，為文物保護努力耕耘的人們。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">D6：8月13日</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 迎著朝霞，從敦煌出發，沿著河西走廊東進，第一目的地——嘉峪關，高速公路約260公里。中途在瓜州買了不少香瓜、黃桃、西瓜。西域水果，又香又甜，清熱解暑，大飽口福。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 臨近午時，從嘉峪關市區穿過，一個甘肅省的地級市，興建于1958年大煉鋼鐵的年代，因為附近發現了一座大鐵礦。一條河流穿城而過，養育了這片城市綠州。路邊有柔柳婆娑，有揚槐遮陰，當然還有高樓大廈。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 曾踏足過聞名于世的八達嶺長城，曾欣賞過深入大海的長城盡頭——山海關。今天又來到它的最西端起點——嘉峪關 ，會是怎樣的雄渾？怎樣的壯闊？冷兵器時代，那是一個血肉之軀難以跨越的關隘。</span></h1><p class="ql-block"> </p> <h1> 嘉峪關，號稱天下第一雄關。來到它的關城 一看，占地面積確實不小，據說有三萬多平方米。內城、外城、城壕三道防線重疊并守、壁壘森嚴。內城墻上建有箭樓、敵樓、角樓、閣樓、閘門十幾座。外城墻與長城連為一體 ，整個關城依山傍水，扼守峽谷地帶，形成一座難以逾越的屏障。</h1><h3> </h3> <h1><span style="font-size: 22px;"> 河西走廊，夾于巍峨的祁連山和北山之間，東起烏鞘嶺西至敦煌玉門關，長達一千多公里。道路本艱難，到了嘉峪山隘口處，峽谷穿山，危坡逼道，地勢非常險要。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 嘉峪關，始建于明朝初1372年，歷時168年，于1540年完工。史書記載，“初有水而后置關，有關而后建樓，有樓而后筑長城，長城筑而后可守也”。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 嘉峪關景區，是世界文化遺產——中國萬里長城中的重要部分，除了關城以外，還有“懸壁長城”和“長城第一敦”，據說那段長城很有特色。可惜，今天傍晚五點前，我們一定要趕到張掖，那是觀看“七彩丹霞——張掖”的最佳時間。沒辦法，只能放棄，抓緊時間趕路。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 張掖，位于河西走廊中部，俗有“金張掖、銀武威”美稱，表示甘肅省這兩個地方物產豐富。地名源自“伸張國掖，以通西域”一說，意思是伸張中國的臂掖，“以威羌狄”。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 我們的中巴車，一路狂奔，下午四點三刻，抵達張掖國家地質公園，取票、排隊、入園，五點鐘停止售票，一切如愿以償，真是有點懸。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 張掖國家地質公園，位于張掖市臨澤縣城以南30公里，距張掖市西約40公里，地處祁連山北麓，方圓500多平方公里。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 地質公園主要為“七彩丹霞風景區”（約200平方公里）和“冰溝丹霞風景區”（占地約300平方公里），兩景區相距12公里。前者的特點是“彩色丹霞”，后者的特色是“窗欞狀宮殿式丹霞”。</span></h1><h1> 今天我們游覽的是“七彩丹霞景區”，從北門口入園，乘坐景交擺渡車，帶你去四個觀景臺游玩。</h1><h1> </h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 大巴車沿著蜿蜒的山路緩慢地行進。園區道路與設施似乎新建不久，據說這個“七彩丹霞”于2002年被發現，2005年開發為旅游景區，那個“冰溝丹霞”還要晚，2012年。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 當你在山溝溝里這么一轉，看到四周紅色的山體幾乎寸草不生，忽然明白，早年的荒山野嶺，為什么無人顧及問津。介紹說，大山溝周邊，居住著一個俺從來沒聽說過的少數民族——裕固族 （回鶻人），一個游牧民族。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 到達第一觀景點——“七彩仙緣臺”，張掖丹霞，果真名不虛傳，高大的山體氣勢磅礴、色彩斑斕；起伏的山脈層理交錯、造型特異。什么“睡美人”、“夕輝歸帆”、“七彩屏”等美景色，想弄懂看明白，必須具備“極高的藝術”想象力，嘿嘿嘿……</span></h1><h1> </h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 玩盡興了，就上擺渡車，人頭湊得差不多了，就開車送你去下一個觀景臺，各取所需、方便自如。旅游高峰季，人多車也多，不算太擁擠。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 第二個觀景點——“七彩云海臺”，這里的徒步棧道又陡又長。傳說，觀賞張掖丹霞的最佳時間是雨后，色彩更濃艷，紋理更清晰，再遇上云霧繚繞，那就是人間仙境啦。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 這幾年常出門閑逛，走入地質公園的機會較多，自然遇上不少稀奇古怪、千姿百態的峽谷溝壑，有著各種各樣不同的地質地貌學名。“張掖七彩丹霞景區”，它的名字直接告訴你，它屬于丹霞地貌。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 2010年，“中國丹霞”申遺成功，由六個地點聯合申報，張掖丹霞不在其內，替他惋惜。曾去過福建泰寧的丹霞和湖南崀山的丹霞，與今天的張掖丹霞，似乎模樣不大相同。要說美，還是張掖丹霞，多彩艷麗，雄偉壯觀，撼人心魄。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 看著大自然的鬼斧神工，十分驚愕 ，這連綿起伏的彩色山丘，猶如水彩油畫一般。難怪有人言：“一眼七彩丹霞，天下群山無色”。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 好奇心驅使著，走到棧道邊，用手觸摸了一下山體表層，不算太堅硬，坡上布滿了黃褐色粗糙的砂礫，心中嘀咕疑惑。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 丹霞地貌學說，是中國地質學家馮景蘭先生于1928年首次提出，把紅色砂礫巖層的地貌命名為丹霞層。學術上，對丹霞地貌的定義有過爭議，后折衷為“以陸相為主的紅層發育的具有陡崖坡的地貌”。主要分布于中國、美國和澳大利亞等地。</span></h1><p class="ql-block"> </p> <h1><span style="font-size: 22px;"> “七彩云海臺”，是景區內最大的觀景臺，環顧四周，山巒疊嶂、別樣風采。興奮的游客們，情不自禁地大聲“喊山”，回聲嘹亮，縈繞悠長。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1> </h1> <h1><span style="font-size: 22px;"> 來到第三個觀景點——“七彩錦繡臺”，眼前彩色群山飛舞，繽紛斑斕、波瀾壯闊，徹底顛覆了心中內存的“丹霞模樣”。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 上網求證，景區官網介紹詞言：“張掖丹霞地貌，是國內唯一的丹霞地貌與彩色丘陵景觀的復合區”。</span></h1><p class="ql-block"> </p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 繼續網查：“彩色丘陵，地貌學名詞，又稱紅山灣地貌。以往常常與丹霞地貌或雅丹地貌混淆，現多認為是獨立的地貌。其概念有兩個層面的含義：一是有丘陵狀的形態；二是巖層呈現出豐富的色彩”。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 嗯嗯，心頭豁然開朗，去年在北疆旅游時，那個舉世聞名的“烏爾禾魔鬼城”屬于“雅丹地貌”，那個玲瓏秀色的“五彩灘”屬于“彩色丘陵地貌”。今天的“張掖七彩丹霞”，屬于“丹霞地貌與彩丘地貌的復合型”。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 真是行萬里路，倒逼你讀歷史、看地理，愛植物、惜動物，當然還要了解全世界不同地區的人民，他們的宗教、信仰、人文、民俗，哈哈哈……多么博大的胸懷！</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 第四個觀景點——“七彩虹霞臺”，木棧道連接著若干個山頭，我們選擇了一個最高的。這里游玩的項目最時尚，熱氣球、直升機。惋惜天色漸晚，否則乘坐熱氣球，空中俯瞰彩色的山巒，定會有別樣洞天的驚喜。</span></h1><h1> </h1><h1><br></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 終于倉促地完成了張掖七彩丹霞“地質考察工作”，夜幕悄悄的來臨，只能打道回府。公園有三個大門（東、西、北），這里是一個大中轉區，擺渡車線路比較復雜，千萬不能排錯隊、上錯車。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 皓月當空 ，晚上八點半左右（大西北夏日天黑的較晚），我們一行抵達預訂的民宿，就在公園北門口附近，地址：臨澤縣倪家營鄉。集鎮因旅游而得以迅猛發展，初具規模，家家戶戶幾乎統一的建筑風格——別墅民宿，當然也有高樓酒店。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">D7：8月14日</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 新的一天開始了，今天將完成青甘環游線的最后一段，從臨澤縣的倪家營出發向東——在民樂縣的扁都口轉東南——經過青海的門源縣——回到青海首府西寧市。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 扁都口，是一個關鍵節點，在這里告別河西走廊，投入茫茫的祁連山懷抱，離開甘肅省，步入青海省。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 祁連山脈的浪峰海拔平均在4000多米以上，山谷洼地也有3000米左右。祁連山的四季不甚分明，山中多河流，七八月份的川地草原，夏季如春，風光迷人。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 崗什卡雪峰，位于青海省門源回族自治縣境內，是祁連山東段的最高峰，海拔5250多米。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 峰頂有百萬年的冰川，白雪皚皚，銀光熠熠。每當夕陽西下，晚霞輕飛，時呈殷紅淡紫、淺黛深籃，猶如玉龍邀游花錦叢中，被稱為“龍嶺夕照”，是門源古八景之一。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 祁連山系，東西長800公里，南北寬200～400公里，是西部一條重要的生態屏障。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 今天，我們由西北向東南斜插穿行于山脈之中，一路體驗傳說中的“北歐風情”，湛藍的天空，褐紅色的山體，潔白的羊群，無邊無際的草原……</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 來到著名的“達坂山”觀景臺驛站，海拔約3940米，有點高原反應。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> “達坂”，蒙古語意為“可以翻越的山口”，西寧——張掖的公路在此穿過，是青海東部地區通往甘肅河西走廊的重要關隘。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 曾去過北歐四國一游，有體驗、有比較，才有深刻的感觸。站在高高的觀景臺上，舉目遠眺，天湛藍、云潔白，草碧綠、花金燦……耳邊縈繞一曲《青藏高原》“我看見一座座山，一座座山川；一座座山川相連，噢噢噢……那就是青藏高原”。氣勢磅礴的山水，渾為一體的天地，美景不遜北歐！</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 山谷中的農田，是青海的小油菜和春小麥種植基地。如今的門源油菜花海，已經成為青海旅游的王牌名片。近百里的山谷之中，靚黃黃的菜花競相怒放，林海草原上點綴著民居和蜂房，歲月真是這片靜好。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 如此秀麗的山河，細細想之，有一半手筆來自于“人定勝天”，得益于西部建設的重頭之筆——高海拔地區的道路開通。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 民間自古歌謠曰：“千難萬險的鬼門關，難不過雪中的達坂山”。祖國西部大開發，遇河架橋，逢山開洞，天塹變通途。1994年，達坂山隊道建設，曾創下世界五項之最。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 路經黑泉水庫，湖光山色，分外妖嬈。這里距西寧市僅75公里，位于大通回族土族自治縣寶庫鄉。1996年水庫工程開工，是青海“引大濟湟”工程的重要部分，就是將水資源豐富的大通河水，穿越達坂山引入較貧水的湟水流域。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 水庫周邊景色宜人，沼澤溪水潺潺 。西屏秋凈之美，說的就是這里，“此境隔塵埃，點絕莓苔。天峰倒影入樓臺，一片浮光都掃盡，小勝蓬萊”。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 從張掖至西寧 ，路程約350公里 。一路美景，陽光、高山、河谷、花海；一路迷醉，草原、冰川、雪峰、湖泊………</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">D8：8月15日</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 本次青甘線大環游，今天即將接近尾聲，白天去“坎布拉國家森林公園”一游，傍晚飛回南京。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 坎布拉公園，因奇特的水上丹霞地貌 ，早已蜚聲遐邇，位于青海黃南藏族自治州尖扎縣境內，距西寧市130公里。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> “尖扎”，藏語意“野獸出沒的地方”。傳說，早年這里森林茂密，有三個勇敢的四川藏人——康巴人來到這兒，在此安居樂業，繁衍生息，取名“坎布拉”，藏語“康巴家園 ”之意。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 馬團長靚女、周團付俊男，一路合作辛苦，全心全意、細心周到地為大家付出，不甚感激。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 一條清清的大河在其身旁流過，你知道嗎？那就是祖國母親河——黃河。黃河的壺口瀑布和開封的懸河，都曾留下刻骨銘心的記憶。滾滾奔流的一條黃色大河，它的上游確如此這般清澈見底、輕柔碧蜿，真是出乎意料、驚喜詫異。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 遠處隱約有水流的轟鳴聲，那是李家峽水電站在泄洪放水發電。這個景區，實際上是坎布拉的“森林公園”+李家峽河谷的“水庫”組成。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 李家峽水庫，屬于黃河上游第二階梯水電站之一，完工于2001年，大壩高度約175米，功能為防洪、發電。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 中國的地形，西高東低，劃分為三大階梯，大多數河流滾滾向東流，注入太平洋。唯有北疆的額爾齊斯河，一路向西流，注入北冰洋。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 第一階梯，平均海拔4000米以上，那就是青藏高原，長江、黃河的源頭都在那里。第二階梯，海拔平均1000～2000米；第三階梯，海拔平均500米。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 一般大型水電站，都建設在階梯與階梯的交界處附近 ，因為那里的落差比較大。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 中國古書典籍中（先秦時），江、淮、河、濟四水被稱為四瀆。江——長江、河——黃河、淮——淮河、濟——濟河。那時，四瀆各自入海流；現如今，濟河因黃河改道與其合并；淮河改道為內流河。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 從“河”到“黃河”，有一個轉變過程，一般認為始于東漢而確定于唐代。自唐代起，“河”字成為河流的統稱。李白的“黃河之水天上來，奔流到海不復回”，王之渙的“白日依山盡，黃河入海流”的佳句，現如今婦孺皆知。</span></h1><h1> </h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> “一碗黃河水，半碗是黃沙”，這是人們形容黃河之水的最大特征。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 黃河的源頭在青藏高原的約古宗列曲，匯入扎陵湖和鄂陵湖，清澈見底，流出20公里，到達青海省果洛藏族自治州的達扎陵湖鄉，之后開始變濁，這是以前的一般公認。現在據說，靠近甘肅省蘭州市附近開始變黃，得益于近年來上游地區的植樹造林和大量的挖沙活動。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 現在黃河之水逐年變清，是不爭的事實，主要是中上游地區植被綠化的結果。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 乘坐景區巴士，山中盤旋，走走停停，逐個景點游覽。這里的海拔也不低，約3200米 ，周邊群山峰頂都在4000多米海拔以上。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 紅色砂巖的丹霞群山，環繞著一池碧水，山紅水藍、與眾不同。陽光下，山陽面紅褐，山陰面深褐；水淺處碧綠，水深處湛藍；山水輝映 ，雄渾壯美 。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 景區占地面積約200多平方公里，森林植被茂密，山中有村莊、梯田，有佛堂、廟宇，自然與人文景觀融合。今天游客不算多，正是我們的最愛，感謝團友牟老師的策劃安排。前幾年她曾來過，恰逢小雨，據說景色更為上乘。看來丹霞地貌，最適合雨中行。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 步行穿越“塔峰林區”，丹霞石林與翠綠松柏相依而伴，林中棧道蜿蜒盤旋、曲徑幽通。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 登上游艇水中行，平靜的清清黃河，茂密的原始森林，壯美的塔山峰林。寬闊的坎布拉湖，猶如翡翠鑲嵌于丹霞群山之間 ，勾勒出震撼視覺的神韻畫卷。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 湖中水面柵欄，是虹鱒魚養殖圍欄。虹鱒魚，一種被廣泛養殖的冷水性淡水魚，對養殖水域的水質要求較高。其魚的肉質細膩、味極鮮美，與三文魚肉質花紋相仿，往往容易搞混淆。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 湖邊偶見野趣垂釣，勾起魏教授暢游湖中之癮，景區管理太嚴格，只能望湖興嘆。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;"> 八日青甘線大環游，至此完美收官，全程近3000公里的跋涉，收獲美景：湛藍的青海湖，仙境的茶卡湖，如鏡的翡翠湖，神秘的莫高窟 ，難忘的七彩丹霞……收獲經歷：望而生畏的柴達木戈壁盆地，連綿不絕的祁連山高原溝壑，黃沙飛舞的大漠沙塵暴……收獲美食：酸奶、羊肉、香瓜、黃桃、西瓜……</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 一條大環線 ，貫穿了四季的美景，說走就走、即走即停；趕路、漫步、發呆、高反……一路美不勝收的山水畫卷，一路多姿多彩的人文歷史，給你不一樣的體驗。大美青海，致美甘肅，后會有期，下次一定再來！</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 提前趕往西寧曹家堡國際機場，因深航18：30ZH8576航班嚴重晚點近六小時，導致次日凌晨方才抵達南京，八日游變成了九日行，意外收獲，哈哈哈……</span></h1><p class="ql-block"><br></p>
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