茶卡鹽湖——2019青甘大環游（上）

在水一方

<h1><span style="font-size: 22px;">　　八月的江南，驕陽似火、酷暑炎熱。時逢假期，與南京的老同事相約，去大西北青甘兩省環游一圈，一來賞景二來避暑。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 在馬團長的熱心組織下，我們于8月7日下午，乘動車從常州去南京，故地重游南工大新模范馬路校區的青石村大院。那里曾是大學時期的學生宿舍區，之后成為我們第一個家的筒子樓……</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 時過境遷，四十多年的歲月洗禮，老樓宇早已舊貌換新顏。但如今的模樣與我們2006年離開時的樣子，變化并不顯著。大院中的科苑賓館，老友們久別重逢，小聚暢談甚歡。</span></h1><h1><br></h1><h1><span style="font-size: 22px;">D1： 8月8日</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 清晨，趕早航班??西寧，馬團長的大公子“果果”駕車送機。當年的小孩童，如今春筍般的茁壯，一表人才，英姿勃發，真是惹人喜愛。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 光陰似箭，時光如梭，歲月的長河就這么不太介意，靜謐悄悄地流過……</span></h1><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <h1><span style="font-size: 22px;">　 7：55，南京祿口機場，紅土航空班機準點起飛。10：55，安全抵達西寧曹家堡機場。現在國人的出行，高效、舒適、便捷，幸福指數滿滿。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 三輛轎車接機，我們一行十人，由北向南一路直奔西寧市中心，大約有三十公里。一座帶狀的古城，首次光臨，分外新奇。據說已有二千多年的歷史，是進入青藏高原的重要門戶。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 青甘線大環游，從西寧起（塔爾寺）——青海湖——茶卡——德令哈——大柴旦————敦煌——嘉峪關——張掖——祁連——門源——到西寧終（坎布拉），一個橢圓環狀線路，汽車輪子大約需要丈量3000多公里。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　在西寧下榻的欣榮商務酒店用午餐，酒店設施很好，似乎是一個旅游集散中心點，團長與地接簽定合同。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 午休后，大家步行去著名的東關清真寺游覽。涼風習習，路人大多著裝短袖，我們外套早已上身，這里真是避暑的天堂，打心眼里佩服西北人的耐寒能力。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 東關清真寺，始建于明朝初期。寺內大殿寬敞明亮、雕梁彩檐、金碧輝煌，現在的建筑于1979年重修而成。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　今天的游客很少，做禮拜的穆斯林也不多。青海省是一個多民族聚居省份，少數民族以藏族、蒙古族和回族為主體。這里信仰伊斯蘭教的民族，大多應該是回族。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　寺中的建筑修繕一新，漆色艷麗，柱廊整潔，瓦明透亮。我們與寺中管理員老哥攀談聊天，尋問回族的服飾風俗，好奇他頭頂上的瓜皮小白帽，如何固定的？他一點也不介意，用標準的普通話交談，“把頭發剔得短一點，帽子就不會脫落了”，很智慧哦！</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 回族男性，在夏季喜好帶這種無沿小白帽，面料輕薄，覆蓋面小，涼快。到了冬季他們也會戴面料厚一些，形狀深一點的黑色帽子。這些帽子統稱為“禮拜帽”。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　東關清真寺，位于西寧繁華的市中心，街頭穿梭著不少回族婦女，她們的頭飾花樣百出，那個叫“搭蓋頭”，目的是“青絲不見青天”，一種傳統的宗教習俗。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　千里塞外的街角一瞥，我們巧遇另外一撥南工大的老同事。多年不曾相見，意外相逢、欣喜諾狂。“千里有緣來相會”，寒暄問候喋喋，合影留念佳事。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　　</h1> <h1><span style="font-size: 22px;">　　閑逛至著名的美食街——莫家街，據說這條古街區已有六百多年的歷史。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 民間傳說，當時京都一位莫姓官員遭貶發配到西寧，在此建了一座菩薩寺廟，取名莫家寺。之后周邊逐漸形成了一條商業街，隨稱莫家街，一直沿用至今。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 街上人頭攢動，生意十分紅火，這里聚集了青海省各種美食風味。大家品嘗了一種特色手工釀造的酸奶，滿足一下獵奇的眼饞嘴貪。奶香純正、入口潤爽，與工業流水線上的產品有著天壤之別。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　常言“酒香不怕巷子深”，我們一行在團長手機的指引下，七里八拐，終于慕名找到“城中小院”酒家，解決晚餐。不是網紅，朋友口碑相傳。地道的酒菜，肉肥湯濃、色香俱全。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 好酒好菜享用完畢，打道回府。繼續手機導航，徒步消食、順路觀景。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 西大街，號稱西寧的“曼哈頓”，街頭霓虹閃爍、繁花似錦。人行道上，有三顆古榆樹，吊牌上標著高壽，三百多年。古人云“榆莢新開巧似錢”，俗稱榆錢樹。估計遙遠的過去，這里不是官衙就是富賈之地。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 古榆樹的出現，牽起了眾人的賞樹雅性，街頭巷尾的景觀樹，自然成為關注熱點。是白楊？還是白樺？…… 口說無憑，舉證拍照、上網核實，萬能的“花植識別”就是權威專家。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 出行的第一天，多么隨性有趣，開心快樂吧，哈哈哈……</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">D2：8月9日</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 早餐后，一位回族帥哥——鐘師傅，駕駛一輛20坐中巴車，帶領我們十人，正式步入青甘線大環游主題。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 第一個造訪之地——塔爾寺，位于湟中縣城魯紗爾鎮上，距西寧市西南只有25公里。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 塔爾寺，先有塔后有寺，故取名塔爾寺，始建于明洪武十二年（1379年）。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 那個塔，是紀念中國藏傳佛教格魯派（黃教）創始人——宗喀巴大師（1357——1419年）的大銀塔，就在寺院里最重要的建筑——大金瓦寺中。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 據說塔爾寺，共有寺、殿、堂、塔等大大小小建筑1000多個，規模宏大、氣勢壯觀。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 我們專門請了一位藏族解說員引導參觀，小伙子普通話很流暢，著裝西服得體，言談舉止老道，新時代的藏族帥哥一枚。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　寺前廣場上，有八寶如意塔十分搶眼，建于1776年，紀念佛祖釋加牟尼一生之中的八大功德。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 藏傳佛教主要有四大教派，寧瑪派（紅教）、薩迦派（花教）、噶舉派（白教）以及格魯派（黃教）。人們根據袈裟和僧帽的顏色以及寺院圍墻上的彩色，以紅花白黃教，簡明扼要的加以其區分。但就本質上而言，它們沒有什么差異，只是信奉佛教經書上略有輕重，修行管理的方式方法上稍有不同。殊路同歸，都屬于大乘佛教。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 有人評議，佛教雖然最早創建于印度（或也可能是尼泊爾），但將其發揚光大的，是傳入中國后的漢傳佛教和藏傳佛教，兩者都屬于大乘佛教。而另外一大分支，南傳佛教（東南亞一帶），屬于小乘佛教。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　七八月份，是青甘兩省最佳旅游季節。又逢暑假，所以景區里的游客人山人海，著實蔚為壯觀。想拍一張人少的建筑物照片，很難，真糾結。無奈，只能上移，拍一下屋頂吧。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　那個金燦燦的尖頂，就是大金瓦寺的屋頂。大殿內的游客左三層右三層，根本無法靜心駐足細看。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 殿堂門外，虔誠的信徒們，一遍又一遍的五體投地、頂禮膜拜。苦修行，如此體力付出，已求達到精神的升華，著實令凡夫俗子們刮目相看。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　我們常常言聽的達賴喇嘛和班禪大師，都屬于格魯派（目前藏傳佛教的主流派）中兩個宗教領袖活佛系統。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 清朝順治十年時（1653年），清世祖福臨正式冊封達賴五世為“達賴喇嘛”，從此成為達賴系統的專用名稱。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 清康熙帝時（1713年）封五世班禪大師為“班禪額爾德尼”，從此成為班禪系統的專用名稱。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 藏傳佛教信徒一般認為班禪大師是“阿彌陀佛”的化身，而達賴喇嘛為“觀音菩薩”的化身。班禪和達賴在藏傳佛教中均為一級活佛。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 一世達賴（根敦朱巴）和一世班禪（克珠杰）都是格魯派創始人宗喀巴的著名弟子。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 終于捋順明白，塔爾寺為什么在藏傳佛教中享有如此崇高重要地位的原因。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　久聞塔爾寺的藝術三絕，酥油花、堆繡和璧畫，蜚聲海內外。幸好展示殿堂中的游客不算太多，可以細細賞之，大飽眼福。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　酥油花最早產生于西藏苯教，為供品上的小貼花。傳說文成公主進藏后（641年），帶去一尊釋迦牟尼12歲等身像，之后藏民用酥油做成花供于佛像前，從此酥油花成為藏傳佛教中的禮佛珍品。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 塔爾寺每年正月十五日要舉行元宵酥油花燈節，這一習俗，幾百年來從未中止過。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 各種造型的酥油花，層層疊疊，花樣百出，栩栩如生，據說工藝制作還是比較繁瑣的，一般要耗時三個月左右。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　塔爾寺堆繡，是在布幔上用各色布塊（綢緞），粘貼、堆砌而成的各種圖案，題材一般為佛經中的故事。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 堆繡常常懸掛在佛經堂內，作用有點類似于“唐卡”，前者為繡品，后者是卷軸畫，都是佛事中的重要用品。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　塔爾寺壁畫，色澤絢麗、經久不衰，所用顏料是天然礦物石質。一般多繪于布幔上，懸掛或釘在墻壁上。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　塔爾寺半日游，游客噪雜紛亂，不能細細觀之，有些遺憾。午餐后，告別塔爾寺，向青海湖進發。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　　路經海晏縣原子城，這里是中國第一顆原子彈和第一顆氫彈的誕生地。</h1><h1> 上個世紀六十年代，一大批科技人員隱姓埋名，在這里為新中國的崛起，奉獻出自已的智慧、青春，甚至生命。有一部電視劇《激情的歲月》，再現了這里曾發生的故事，可歌可泣，令人敬仰。</h1><h1> 原子城是原“221廠”的所在地，1995年退役，更名為西海鎮，現在是青海省海北藏族自治州的首府。</h1> <h1>　　</h1> <h1><span style="font-size: 22px;">　　走進金銀灘大草原上的達玉部落，領略藏族牧民的風情風俗。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　達玉部落，是一個由七個自然村組合而成的藏族部落。2013年，配合環青海湖自行車公路國際大賽，開發為一個騎行驛站與旅游景區，集特色民族文化體驗、宗教觀光、草原露營等多功能。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　沿途草原風光無限，藍藍的天上白云飄，綠綠的草地牛羊跑，山青水秀，一路長白云，美的出乎意料。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　金銀灘的油菜花海似乎接近尾聲，遇上放蜂采蜜人，停車賞花，順帶采購新出爐的花蜜，瓶瓶罐罐一大籮。現代快遞，人未到家、貨先到，輕松快捷，讓你無后顧之憂。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　繼續西北行，從海北州剛察縣城邊擦肩而過，直奔青海湖。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　傍晚時分，抵達青海湖西北岸邊的夢籃圣境度假村。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　青海湖，藏語名為“措溫布”，（意“青色的海”），位于青藏高原的東北部，距西寧市約200公里，中國最大的內陸湖，占地約4500平方公里，東西長，南北窄。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 湖邊地勢平緩，海拔約3200米，四周遠處隱約都是山脈，地質上屬于斷陷湖。據說遠古時期，湖區為淡水，可通古黃河；之后的地質運動，湖區閉塞，變成了咸水湖。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 佇立湖邊，天水交融、波濤拍岸、浩瀚無垠，確有海闊天空之大海的感覺，不虛青海湖的美名。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　湖區流域屬于多民族居住地，藏族人口最多。沿途觀察，園頂氈房是蒙古族的，方形的是藏族的。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 湖中盛產中國五大名魚之一的青海湟魚，學名青海裸鯉。近年產量有所減少，不知此行是否有口福品嘗到湟魚的鮮美。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 湖中有多個島嶼，這次運氣不佳，鳥島與沙島景區不知何故暫停開放。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　夕陽斜照湖邊草灘，發現有許多小精靈東竄西跑，原以為是小野兔作祟，定神仔細觀察，原來是草原鼠兔，個個碩大肥壯。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　青海湖篝火晚會，晚餐后在度假村廣場中央舉行。西風勁吹、氣溫驟降，真心佩服團長、魏博導和牟老師的戰斗力，優美的舞姿，無限的激情。討厭的高反，攪得俺腦袋瓜子又沉又昏，服用團長援助的“紅景天”，保存體力，明日凌晨還有觀日出的重要項目。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">D3：8月10日　</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 凌晨，夏季的高原湖邊，室外溫度只有5—6度。雖然早有準備，薄羽絨服上身，但還難擋刺骨寒風的侵襲。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 青海湖水面開闊似海，期盼紅彤彤的太陽冉冉地從水中噴薄而出，哪知天際紅暈卻在遠黛之中。嘆息昨晚沒有認真觀察日落的方位，否則很容易判斷出太陽升起的地方。另外，天空萬里無云，沒有彩云飛舞出場，今天的日出美景有點打了折扣。</span></h1><h1> </h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　團友魏博導是一位冬泳達人，擅長駕馭大江大河大水域。昨晚他就做好充分準備，今晨要在青海湖創造個人高海拔新紀錄。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 他的壯舉，給平淡的賞日出活動，增添了無比精彩的篇章。矯健的泳姿，自由泳、蝶泳輪番表演，功力的確不凡。畢竟也是六十開外的老將，仍保持這等上乘的體力和魄力，可圈可點，可敬可佩！</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　早餐后，我們驅車環湖西南行，一路美景醉人，連番層出不窮，令人目不暇接。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 青海湖自行車環湖賽，一年一度，也是世界上最高海拔的國際公路賽事，環湖一周約350多公里。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 賽事衍生培育出一項特有的旅游活動，那就是夏季無數自行車愛好者，齊聚青海湖，駕騎環湖一游，成為一道靚麗的風景線。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　八月里，高原湖邊上的油菜花居然還在斑瀾怒放、風情萬種，讓人喜出望外。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　車子走走停停，大家賞賞花兒，看看羊兒，逗逗馬兒，好不愜意舒暢。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 俺的高反似乎減弱了不少，居然可以在草原上奔跑撒歡了。藥物療效的奇特，還是心情舒暢的因素，估計兩者皆有，呵呵呵……</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　茶卡鹽湖是今天上午的最大看點，車程不算遠，約百余公里。基本上一直繞著青海湖南行，湖岸蜿蜒曲折，湖光山色、美不勝收。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 翻越橡皮山埡口，海拔約3800米，離茶卡不遠了。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　茶卡，藏語音譯，意為鹽池，位于海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣茶卡鎮，一個天然結晶的鹽湖，是柴達木盆地四大鹽湖之一。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　　今天景區中的游客，比昨日塔爾寺內的還要多上許多，排了一個小時的隊伍，總算坐上了景區觀光小火車。</h1><h1> 鐵路建在鹽礦筑成的大堤上（原本就是礦區的運鹽專用軌道），一邊是鹽堿灘涂，一邊是鹽沙藝術雕像群。</h1> <h1><span style="font-size: 22px;">　　小火車終點，設在鹽湖的中心。左邊，游船乘風破浪馳騁在深水湖上。右邊是淺淺的湖灣，五彩斑斕的星星點點，那是人們嬉戲湖中的點綴，拍那種著名的“天空之鏡”美照。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　紅色的飄裙和紗巾，在這籃天水如明鏡之中，最為相得益彰。要想入景，去租膠靴。不過也有膽大的勇士，竟然赤腳大仙，無所畏懼鹽水的腐蝕。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 清晨還在青海湖邊冷得簌簌發抖，午時已在茶卡湖中熱得大汗淋漓。這就是青海的魅力，弄得你神魂顛倒，愛不釋手。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 在鹽池湖中徜徉，需要無限的激情，老胳膊老腿的我們，為了保護好“零部件”，也就只是在鹽堤大壩上四處張望、左右徘徊。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 剛入攝影門的老菜鳥，他可是大忙人，用長焦鏡頭喜不滋滋地釣著池中的“獵物”。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　據說茶卡鹽湖是柴達木盆地四大鹽湖中最小的一個，長約16公里，寬為9公里，呈橢圓形，海拔3100米。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 早在公元前200多年的西漢時期，人們就開始采鹽食用。方法及其簡單，揭開地表十幾厘米，就可以撈取天然的結晶鹽。</span></h1><p class="ql-block"> </p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　據青藏高原形成原由學說之一的解釋，世界屋脊的喜馬拉雅歸功于地質板塊運動（亞歐板塊與印度洋板塊）的擠壓隆起。這里原本是汪洋大海一片。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 柴達木盆地屬于巨大高山斷陷型盆地。地質板塊構造運動，使得原有的海水積留在低洼地帶，形成了許多鹽和其它礦藏。真是宇宙天荒之神手啊！</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 告別茶卡鹽湖，一路西北行，在柴達木盆地中奔馳了300多公里，到達海西自治州首府——德令哈住宿。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 德令哈，蒙古語，“金色的世界”，意指一望無垠的金色草原。現在的地級都市，是一個于1988年新建的現代化城市。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">D4：8月11日</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 今天的任務最艱巨，西北行，繼續在柴達木盆地中行駛一段，之后翻越青甘兩省交界的山區，前往甘肅省的敦煌市，兩地相距約600公里。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　柴達木盆地很大，面積約26萬平方公里。這里曾因盛產鐵、銅、錫、鹽等多種礦物而出名，如今石油和煤的資源也很豐富，實至名歸的“聚寶盆”，主要在青海省海西州的境內。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　現在，柴達木盆地中的交通，可謂四通八達，高速公路網絡和鐵路一點不亞于美國的中西部。這里的自然環境條件要比美國西部惡劣了許多。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 一個蒙古族特色的高速服務區，極具民族風情。海西州少數民族以蒙古族為主，其次是藏族。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　臨近中午祗達大柴旦，一個四周被海拔5000多米雪山環繞的縣級小鎮，俗有柴達木盆地北大門之稱。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 大柴旦，蒙古語，大鹽湖之意。不過，附近十幾公里處，有一個美麗動人的翡翠湖，就要超過它的名氣。據說其景色可以與茶卡媲美，且暫時不收門票。如此好事，自然不能錯過。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　穿過一片蘆葦沼澤地，萋萋籬上草的景象，確有幾分凄美的秀姿。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　一路上，大大小小的鹽池接連不斷。終于遠遠的看到了五顏六色跳動的人群。周邊的鹽池，水漸漸地變藍、鹽慢慢地變白。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　這里的鹽湖屬于大柴旦采礦區，據說其中有多個鹽池清澈湛藍、色如翡翠，故有了一個動人悅耳的名字——翡翠湖。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　慕名而來的游客們都集中在那幾個姿色優美的鹽池邊，濟濟一堂。準確地說這里的鹽池比茶卡要小了許多，分割成一個一個小湖水，但因為有近距離的雪山環抱，給它錦上添花不少。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　傳說，翡翠湖的顏色與天象有關，完全可以理解。鹽湖，天空之鏡也。藍天白云晴日之時，湖水自然湛藍深邃，神不可莫。我們的運氣極佳，遇上了晴空萬里，白云飄飄的好日子。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　告別大柴旦繼續趕路，路邊的鹽池連綿不絕，比茶卡大出許多。白花花的鹽堿地貌漸漸遠處，戈壁荒灘接踵而來，之后進入荒涼的大山溝，一會兒繞山盤旋，一會鉆入隊道。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 這片山區是青海、甘肅和新疆三省的交界區，有一個好聽的名字——當金山，屬于祁連山脈和阿爾金山脈的結合區域。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 半山腰中，設有省級安全檢查站，在這里停留許久，好像叫魚卡收費站吧，名字很特別，十分形象。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　　越過當金山埡口，海拔約3800米，進入甘肅省境內。昔日屬于人跡罕至、飛鳥不駐的不毛之地，如今通上了公路，一派車水馬龍、欣欣向榮之景。</h1> <h1><span style="font-size: 22px;">　　運輸風力發電設備的車隊，浩浩蕩蕩、氣勢恢宏。沿途高速公路均為單向、兩條路平行走向，相互不干擾。風葉平躺在平板車上的真實身軀，出乎原有的想象，好長好大。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　　</h1> <h1><span style="font-size: 22px;">　　當金山最美高速公路，這段山路大陡坡孤度，非常壯觀。隔壁那條路上車子少，只見有三四個游客，居然盤坐在大路中央，拍攝美照，嗨得有點過頭，全然不顧自家性命，嘿嘿嘿……</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 22px;">　　接近黃昏，遇上狂風肆虐飛揚，黃沙在空中漫舞，這就是傳說中的大漠沙塵暴吧。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 一條高架鐵路線，象一條蛟龍在大沙丘山中蜿蜒，這陣勢真是百聞不如一見。鐘師傅報告，馬上就要進入敦煌市區，本次行程中路程最長、自然環境最難的一天，就要順利通過。</span></h1><h1><span style="font-size: 22px;"> 中國古絲綢路上的璀璨明珠，中國歷史文化名城敦煌，今天我們終于來了！</span></h1><p class="ql-block"><br></p>

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西寧塔爾寺/青海湖/茶卡鹽湖——2019青甘大環游（上）

在水一方