諸神的盛宴

若水

<h3>　　去印度的旅行，可以說是一場說走就走的決定。朋友發來微信邀約，正是諸事最忙的年末，我也好像從未把印度列為旅行的計劃，所以開始我是拒絕的。翻開行程介紹，驀然看到泰姬陵，看到恒河，心里為之一動，再想到如果錯過了這一次機會，也許今生我就會與印度擦肩而過時，心里竟生出了一種渴望，當即放下手中的各種事由，毅然決然的開始了這次旅行的準備。</h3><h3> 很多時候，對于印度的了解，只是停留在人類古文明的發源地，佛教的起源中心這些粗淺的認識上。近幾年通過媒體的報道，也對他描繪了大致的輪廓：貧窮，骯臟，污染嚴重。而惡劣的治安和刑事案件，讓我心里總感覺惴惴不安。但是，此時我才發現，對于有那么悠久歷史和文化的古老大國，我還是好奇和向往的。我想親身踏上那片土地，用自己的雙眼去看，用耳朵去傾聽，用雙手去撫摸那些遺留的古老建筑和文明史詩，去體會灰塵之下的諸神的盛宴。</h3> <h3>　　我們這次的行程是七天。從成都搭乘印度INDIGO航空公司的飛機直航至印度首都德里，時差為印度慢2.5小時。再由德里乘旅游大巴去阿格拉，齋蒲爾，再乘機去瓦拉那西，最后乘機回德里。所以一共有四飛，去到四個城市。行程相對有些艱苦，也耽誤了一些時間在等機和登機上。因為直航是今年九月剛剛開通，所以這條線路也是最新設計開辟的。雖然中間有些瑕疵，但總的來說，還是比較緊湊和精彩的。</h3> <h3>【德里，一半天堂，一半地獄】</h3><h3> 德里，印度的首都，是全國政治、經濟和文化中心，也是印度北方最大的商業中心之一。它由新德里和舊德里兩個對比強烈的市區組成。余秋雨在“千年一嘆”中對他是這樣描述的： “這座城市叫新德里，因為在它北邊還有一個老德里。新德里新得說不上歷史，老德里老得說不清歷史?，F在它們已經連在一起了，新舊互相對峙著渦漩著穿插著，使歲月顯得更加神秘和混沌”。而我覺得，行走在這座城市里，能夠充分體會到印度森嚴的種姓等級制度，以及這種制度下所衍生出的物質上乃至精神上的不平等，猶如在天堂和地獄間游走。</h3> <h3>　　【新德里】</h3><h3> 新德里是總統府，政府部門，大使館，以及富人區別墅所在地，馬路寬闊，綠樹成蔭，街道整潔，一派祥和寧靜模樣。我們的導游大力，一位皮膚黝黑的印度小伙，看著政府公務員大廈時，眼里流露著羨慕的眼光，能在這樣有空調的辦公室里上班，每月掙著幾千上萬盧比，那是他們的夢想。</h3> <h3>　　【氣派威嚴的總統府】</h3><h3> 新德里總統府建立在新德里的中心山丘之上。始建于1929年，原名維多利亞宮，原為英國殖民時代的總督府，印度1947年獨立后改為總統府?？偨y府是一座氣勢雄宏的宮殿式建筑，坐西向東，采用紅砂石建造，半球圓頂明顯反映出莫臥兒王朝的遺風?？偨y府內有一處十分有名的花園，是仿照莫臥兒王朝時代的花園格調而建，故名“莫臥兒花園”。</h3><h3>總統府前是一條寬闊而筆直的“國家大道”，直通印度門。國家大道兩側是大片大片的草地，其間還有幾個面積不小的水池。這里分布著許多如外交部、國防部等的政府機構。另外還有幾十座富麗堂皇的王宮。這里綠樹蔥蘢，碧草如茵，清靜幽雅。</h3> <h3>　　遠處圓形白色建筑是國會大廈，融合了印度傳統風格和維多利亞時期的特點，充滿現代氣息。</h3> <h3>　　【德里印度門】</h3><h3> 德里門是首都最著名的建筑物，城市地標，新德里和舊德里的分界線。左面古城，右面新都，現實與理想，傳統與現代，貧窮與富裕被標注，被放大，一個城市，兩個世界。</h3><h3>印度共有2座印度門（India Gate），另一座坐落在孟買。作為德里的一個突出的地標，印度門坐落在國王大道上，許多重要的道路從這里向外放射出去。印度門建于1921年，紀念在第一次世界大戰和第三次英阿戰爭中為英屬印度而喪生的印度軍隊士兵，相當于印度的“人民英雄紀念碑”。外觀上形似法國的“凱旋門”。</h3> <h3>　　這里時常有文化活動舉行，許多政治抗議也發生在這里，包括民眾因“黑公交案”向政府施壓修改法律的示威活動。每天這里都舉行升旗、降旗儀式，以激發印度人民的愛國熱情。這里也是印度愛國主義教育基地，無數的學生們在這里接受教育。我們去的時候，正好遇到為國慶慶典閱兵而排練的士兵們。</h3> <h3>　　【印度國父“圣雄”甘地的陵墓】</h3><h3> 甘地墓在德里東北部的朱木拿河畔，占地開闊，但真正的墓園并不大。墓體為黑色大理石鋪砌，四周有幾堵白色矮墻，空出了人們進出的通道。矮墻外面是草地，草地延伸到二十米遠的地方，有一圈黃石高臺，把整個墓園圍住。墓后是盞長明燈，晝夜不熄，這是印度爭取民族獨立精神的象征。陵墓正面刻有印度文：“嗨！羅摩！”這是甘地遇難倒地時喊出的最后兩個字，羅摩是印度史詩《羅摩衍那》里的英雄，被認為是印度教中保護之神毗濕奴的化身。</h3> <h3>　　【拉克希米納拉揚神廟】</h3><h3> 拉克西米納拉揚神廟是新德里代表性的寺廟和地標性建筑之一，因寺廟內供奉的主神為吉祥女神Lakshmi和她的丈夫Narayan而得名，它不僅歷史悠久，而且建筑風格獨特。神廟的外觀以紅黃色為主，底部是巨大的紅色基座、中間是黃色的神殿、頂部則是從神殿后通向天際的三座紫紅色高塔，這樣的布局遵循了印度教廟宇典型的“前殿后塔”的風格。尖頂的三座高塔上鑲嵌著白色的大理石浮雕和欄桿，讓整個建筑頗為氣派。由于內部不允許拍照，我們均脫鞋，安靜的進出。</h3> <h3>　　【蓮花廟】</h3><h3> 蓮花廟又名巴哈伊寺，這座由白色大理石建造而成的建筑，外貌酷似一朵盛開的蓮花，故稱“蓮花廟”。作為德里獨一無二的標志性建筑，蓮花廟以其獨特的魅力，每年吸引著成千上萬慕名而來的游客。</h3> <h3>在印度，各種宗教信仰被包容和尊敬。這座寺廟與其他寺廟不同，他沒有供奉任何一尊神靈。圓拱形大廳像教堂的布置，中間有一個主臺，有人在誦經，吟唱，聲音經過拱形屋面的折射，異常洪亮，余音裊裊。四周是半圓形座椅，無論你信仰哪一種教義，都可以在這里默默反思，讓心靈平靜安詳。而此刻，我只感覺雙腳冰涼，心無一物。</h3> <h3>　　正值周六，在這里，我們遇到了很多來這里參觀的當地學生，做為英殖民地的后遺癥，印度的教育仍然保持著雙語，英語和印度語，很多的教材都是英文版的，印度實行全民義務免費教育，所以很多小朋友都能用流利的英語對話?？赡芤驗槿ビ《鹊闹袊瞬欢?，開始我們還小心翼翼地去征求他們同意合影，誰知卻被他們圍在馬路中間，受到了明星般的待遇，他們熱情的和我們打招呼，拿出手機，爭先恐后的和我們合影，握手，問我們來自哪里。這是印度的新生代，他們熱情，友好，充滿了對外面世界的好奇，他們是印度的希望。</h3> <h3>　　【舊德里】</h3><h3> 舊德里街道狹窄，二三層高的殘舊建筑、牛車、單車、電車充斥在橫街窄巷里。隨處都是擁擠閑散的人群，馬路上充斥著垃圾，菜葉，電線橫七豎八掛在墻上。行人，做生意的小商販，各種人力電力車都在馬路上隨意穿行。這樣的景象，和中國70年代的村鎮很相似。走在這樣的嘈雜鬧市，呼吸著霧霾濃重的污濁空氣，讓人心生煩悶，感到絕望。</h3> <h3>　　在德里，公車分成兩等，紅色的是不帶空調的，價格便宜，擁擠，在夏天四五十度的印度，可想而知的惡劣。綠色的帶空調，價格貴，只有條件好一些的人乘坐。而更富有的人則擁有自己的小轎車。大街上，豪車不是太多，常見的是鈴木TOYOTA，一款已經本土化的小轎車。問了問大力，印度對進口轎車征收很高的關稅，所以價格昂貴，屬于奢侈品。而在舊德里，更多的是柴油車，人力三輪車，馬車，自行車。</h3> <h3>　　街頭經常能看到穿著鮮艷紗麗，頭頂包袱，光著腳丫的印度婦女，是一道獨特的風景線。</h3> <h3>　　牛被印度教教徒視為“圣獸”,印度教徒認為,牛既是繁殖后代的象征,又是人類維持生存的基本保證。就是在科學技術十分發達的今天,印度人對牛仍然是敬之如神。印度教不準吃牛肉,雖有養牛業,但只能提供牛奶、黃油及牛糞作燃料,喝牛奶是被允許的。所以，大街小巷，常常都能看到很多悠閑漫步的“神?！薄５谂f德里這樣的環境里，這些牛更像流浪牛，到處翻著垃圾，無人問津。</h3> <h3>　　至于流浪狗，那就更多了，三五成群的在各個骯臟陰暗的角落里打斗。還有雞群，羊群都是散放狀態。在一些房屋的高處，還能看到野生的猴群上竄下跳，美麗的大鸚鵡在這樣的環境里格格不入的飛來飛去。很奇特的景象！</h3> <h3>酒店屋檐下躲雨的鸚鵡。</h3> <h3>　　【賈瑪清真寺】</h3><h3> 賈瑪清真寺是印度最大的清真寺，與沙特阿拉伯的麥加大清真寺、埃及開羅的愛資哈爾大清真寺齊名，是世界三大清真寺之一。賈瑪意為星期五，可同時容納25000人禱告。它坐落在舊德里月光市場的一角，在一片破敗之中傲然聳立。</h3> <h3>　　我們被告知女性進入必須穿寺里的大花袍子，感覺很另類。進入大門，是一個寬敞的廣場，中間有噴水池。正前方一群鴿子從尖塔飛過，主殿白色的伊斯蘭圓頂在陽光下熠熠發光，大殿的四周均被紅色建筑群包圍，給人一種莊嚴，神圣的感覺。進到里面，有一些零星的當地人在做著禱告。我們只是局外人，靜默地走過。</h3> <h3>　　每個門拱，廊柱，都雕刻或鑲嵌著精美的伊斯蘭圖案。</h3> <h3>　　置身其中，我們仿佛穿越到中世紀的宮闈之中。</h3> <h3>　　遇到禱告日，數以萬計的人聚在這里，默頌古蘭經，那是何等壯觀的場面??！</h3> <h3>　　而我們只是匆匆的過客，我與你之間，隔著陌生的眼神，擦肩而過。</h3> <h3>　　【月光集市】</h3><h3> 月光集市在去清真寺的必經之路上，這片喧鬧的集市不如他的名字那樣靜謐浪漫。這里充滿了嘈雜的店鋪，街邊小吃，大聲吆喝的小販，摩托車，交通和購物環境相當混亂，是舊德里生活的縮影。這里以廉價的電子產品出名，但大多是從中國進口的。我們沒有深入其中，更多出于安全的考慮，只在車上瀏覽了一下。但這個市場的名字讓我忍俊不禁，聯想到了“月光族”。</h3> <h3>　　看著這些破敗的搖搖欲墜的房屋，布滿灰塵的街道小巷，蛛絲一樣的線網，還有那結著老繭，早已看不到膚色的雙腳，時不時傳來的污水和混濁空氣的惡臭，我覺得窒息，絕望，閉上眼睛，盡快逃離這像地獄一樣的地方。</h3> <h3>　　【阿格拉，說一個愛情故事給你聽】</h3><h3> 阿格拉，一座距離首都德里約200km的印度北方邦城市，16世紀時曾是強大的莫臥兒帝國的首都，是當時世界上人口最多、最繁華的城市之一。如今，這里常年游客數量是當地居民人數的兩倍還多，因為這里便是著名的泰姬陵所在地。</h3> <h3>　　【泰姬陵】</h3><h3> 泰姬陵位于阿格拉郊外，是世界七大建筑奇跡之一，是莫臥兒帝國第5代君主——沙·賈汗(ShahJahan)對他心愛的皇后慕姆塔茲·瑪哈爾(MamtazMahal)之愛的見證。泰姬陵隨著季節、時間的變化而變化。她集中了印度、波斯的建筑藝術特點，整個布局完美、和諧，是建筑史上不可多得的杰作。陵墓由白色大理石建筑，簡潔而又肅穆，布局具有中軸線嚴謹的建筑美學對稱，高達67米的陵墓建在一個很高的四方平臺上，輪廓似簡單的幾何造型，巨大的圓形穹頂旁邊對稱兩個小穹頂，平臺四角各有一座高達41米的白色塔樓尖聳直立，穿入云霄。大理石墻壁上蜿蜒的藤蔓紋裝飾，用黑色大理石鑲嵌的優美繁復的《古蘭經》經文。陵墓寢宮的門窗和圍屏，也都用白色大理石鏤雕成菱形帶花邊的小格；墻上則用翡翠、水晶、瑪瑙、紅綠寶石鑲嵌成色彩艷麗的藤蔓花朵。</h3> <h3>　　建造這座陵墓的主人——沙賈汗，原名庫拉姆，印度輝煌的莫臥兒王朝的第四位國王查汗吉爾的第三個兒子，雖不是長子，卻深得父親寵愛，他驍勇善戰，為鞏固王國立下了汗馬功勞。國王因此賜他“沙賈汗”的封號，意思是“世界之王”。在他15歲這年，遇到了生命中最重要的女人，出身名門的波斯姑娘，阿姬曼·比古姆，據說，比古姆貌美無比，皮膚像玻璃一樣透明，被當時的宮廷詩人們形容為“閉月羞花”。五年后，21歲的沙賈汗以一場盛大的婚禮迎娶了比古姆，1628年，沙賈汗在與兄弟們的權力斗爭后，終于登上寶座，成為莫臥兒王朝的第五位國王，他給最心愛的女人比古姆封號泰姬·馬哈爾，意為“王宮之冠”。1631年，泰姬在生下她第14個孩子時，難產而死。據說，在她彌留之際，沙賈汗問她有什么希望和要求，她請求說：“請陛下為我造一座世界上最美麗的陵墓，以紀念我們的愛情?！痹?633年，這個深情的國王無心朝政，他請來當時極負盛名的建筑師拉何利，雇用了本國以及波斯、土耳其、巴格達的建筑師、鑲嵌師、書法家、雕刻師、泥瓦工共計兩萬多人，選用王妃喜愛的白色大理石，并以十分精巧的手藝在大理石上鑲嵌水晶、翡翠、石榴石、孔雀石等無數寶石，花盡22年心血。按照沙賈汗的計劃，泰姬陵完成后，他將在亞穆納河的對岸為自己造一座一模一樣的黑色陵墓，中間用半黑半白的大理石橋連接，穿越陰陽兩界，讓自己能與愛妻相對而眠，1657年，他的兒子奧朗則布為了篡奪王位，弒兄殺弟，還將沙賈汗囚禁在阿格拉堡的一座八角塔樓中，透過一扇小窗，遠眺十幾公里外的愛妻陵墓，即便整個人視力一天天惡化，卻依然靠著一顆寶石的折射來守望泰姬陵。直到8年后，沙賈汗抑郁而終，被安葬在泰姬身旁，終于與她長相廝守，千年百年。</h3><h3>站在泰姬陵前，撫摸著潔白的大理石，看著那一朵朵為愛而盛開的寶石花，真實而又虛幻。那陵前的一潭池水，仿佛情人的眼淚，訴說著愛的衷腸。此刻，在這里，我相信了愛情！</h3><h3>“如果生命在愛火中燃盡，會比默默凋零燦爛百倍。愛情謝幕的一刻，也將成為永恒面頰上的一滴眼淚?！?lt;/h3><h3>——泰戈爾</h3> <h3>　　遠處的泰姬陵，在薄霧中猶如羞澀的少女。而此時的我們，也如這少女般，美麗而多情。</h3> <h3>　　映在我墨鏡里的泰姬陵，早已映在我的雙眸，深深印在了我的心中。</h3> <h3>　　我也想在這愛的氛圍里，恣意地旋轉，跳舞，像一朵盛開的女人花，鮮艷嫵媚，為愛而生。</h3> <h3>　　【阿格拉堡】</h3><h3> 沙賈汗晚年被囚禁于阿格拉堡，它位于亞穆納河畔的小山丘上，與泰姬陵遙遙相望。建筑全部由紅砂巖建成，又被稱為“紅堡”，雖經歷漫長的歲月，仍隱約保存著昔日富麗堂皇的風貌。他由莫臥兒王朝第三代皇帝阿克巴大帝建造，既是宮殿也是城堡。莫臥兒王朝是從如今的阿富汗南下，侵入了印度北部，他們信奉的是伊斯蘭教，但從建筑上來看，不難看出統治者和被統治者之間的妥協和融合，印度教風格的紅砂巖主體建筑，但頂部卻是伊斯蘭教的標志性尖塔，據說阿克巴大帝娶了三個宗教的老婆，穆斯林的土耳其公主，印度教的齋普爾公主，以及基督教的葡萄牙公主，各種政治聯姻。在位期間印度國土空前遼闊，他也是印度千年歷史上僅兩位有資格被稱為“皇帝”的其中一人。</h3> <h3>　　陽光下整個城堡呈現赭紅色，墻壁上精美的雕刻和花紋，冬宮夏宮，八角石塔樓、謁見之廳、賈汗吉爾宮、莫迪清真寺，深藏在宏大建筑里的白色大理石宮殿，精致的寶石鑲嵌，歐式的對稱后花園。所有的大殿順應當地炎熱的氣候，都有通透寬闊的空間，巨大立柱支撐的前庭，不設大門，紗簾隔斷，使得建筑的通風及采光都非常通暢。</h3> <h3>　　千年天宇的輪轉，年月星辰，建筑總能講出最好的語言。</h3> <h3>　　石塊和建筑堅定不變，時間如彼岸，變化而悠長。善變的我們，來去匆匆，不做停留。</h3> <h3>此次同行的八朵金花和一片綠葉，在巨大的菩提樹下合影留念。</h3> <h3>　　【月亮水井】</h3><h3> 在去印度齋蒲爾的路上，一個叫艾芭柰麗（Abhaneri）的地方，有一個冷門的旅游景點-月亮水井。建于公元10世紀，至今已經有1200多年歷史的此井，因當時月亮國王下令修建而得名。這是印度最大最深的階梯水井之一，井深30米。其形狀像一個倒梯形的金字塔，從能見到的井底水面往上數有14層。月亮水井的一側是神廟，（神廟原有十幾層高，后年久失修，頂部塌落只?，F存的幾層，高度基本已和水井齊平），另三側是臺階，共計有3500個臺階。不可思議之處在于這口1200年前建的水井直到今天功能依舊完善。據說拉賈斯坦邦是一個極為干旱的地區，只有三個月的雨季，所以當時國王下令建一個深井以儲存足夠的水，同時也為了在炎熱的夏天能讓村民來這里避暑，井底的溫度比外面要低上5~6度?？上覀冓s到時已經關門，只能趴在外面看到一個角落。圖片是從網絡上下載的。</h3> <h3>　　后在去琥珀宮的路上，我們看到了一處相仿的水井。構造和月亮水井一致。凝望水井，井底已長滿青苔，斑駁幽深，仿佛深淵，給人一種顫栗感。</h3> <h3>　　還有一處是位于古吉拉特邦帕坦縣的皇后水井，2014年7月被聯合國科教文組織列為世界文化遺產，因這次行程中沒有包含，以下圖片均來自網絡，以后有機會一定到現場看看。</h3><h3>皇后水井即可以說是一口井，也可以說是一座雄偉壯麗的地下宮殿，約64米長，20米寬，30米深，是類似建筑中體積最龐大，也是最豪華的。水井分為七層，有臺階層層向下，多層的石柱將階梯井的臺階走廊均勻的分隔開來，每層都被大量精美的雕刻裝飾。共有超過500個大型雕刻和1000多個小型雕刻，分別表示宗教、神話和世俗的故事，常常能與文學作品的內容呼應?；屎箅A梯水井歷史上被薩拉斯瓦蒂河的洪水沖毀，并被埋在淤泥之中，直到1980年被印度考古調查局發掘出來，階梯井上的浮雕也因此保存了原貌?；屎箅A梯井遺址折射出了印度十一世紀歷史、建筑、雕塑、科學技術以及宗教藝術的燦爛光輝，反映了印度匠人修建階梯井技術的高度，堪稱世界考古史上的一大奇跡?；屎笏腔屎鬄樗廊サ恼煞蚨ǎ瑒佑昧水敃r全國的能工巧匠，不惜耗盡財力，皇后水井的建筑和雕刻精美程度完全可以和泰姬陵媲美。</h3> <h3>　　在月亮水井院落外有一座有兩千多年歷史的印度神廟，后被伊斯蘭教徒毀掉，現改為了清真寺。原神廟建筑上精美的人像雕刻和構件被收集擺放在水井院的回廊下，件件精美。而神廟的現狀無人管理，四周圍墻全是毀壞的精美雕刻堆砌，塊塊兩千多年的歷史??！這座廢墟，在殘陽的映照下，顯得格外破落與悲壯。所有的繁華如曇花一現，終將落入歷史的長河。</h3> <h3>　　【齋蒲爾】</h3><h3> 沙漠之邦的拉賈斯坦，曾經是多個王國聚集的地域，齋蒲爾是拉賈斯坦邦首府，但它在谷歌地圖上還有個名字——Pink city（粉色之城），印度人都稱其為“玫瑰城”，浪漫詩意的名字，據說齋普蒲爾曾有過一個巨大的玫瑰園，長滿著芳香的玫瑰，那是喜愛玫瑰的王公建造的，后來王室衰敗了，玫瑰園也荒蕪了，但是，玫瑰城這個名字仍沿用至今。關于粉城的由來，大部分的旅行資料中都提到，為了迎接1876年英國威爾斯親王(Prince of Wales)造訪，將舊城內建筑物全部漆成粉紅色，外加白色邊框，畢竟，粉色代表著尊敬，歡迎和初升太陽的顏色。如今，“老城必須保持粉紅”已經寫入了齋蒲爾的法律。走進老城區，就會陷入這股濃郁的粉紅甜蜜中。大到規模宏大的建筑，粉墻、粉窗、粉色穹頂，小到街邊的小店，統統都被涂成淡雅的粉紅色。</h3> <h3>　　雖然街道兩邊都是粉紅色的建筑，但我一點兒沒有少女心爆棚，因為還是那樣狹窄的街道，擁擠的人群和東倒西歪的房屋。感覺一個流浪漢，被強行穿上了洛麗塔，說不出的滋味兒。</h3> <h3>　　終于看到傳說中的“蛇之舞蹈”了。</h3> <h3>　　【風之宮殿】</h3><h3> 齋蒲爾最有特色的地標性建筑風之宮殿，也叫作“哈瓦瑪哈勒宮”。建于十八世紀末，這座粉色砂巖蜂巢式建筑來自王公的一個妙想，由建筑大師兼詩人比拉塔辛格為王室女性們而建，目的是為了讓常日困于宮廷中的她們，能夠透過窗扇上如蜂窩大小的洞口，眺望外面的車水馬龍，享受一天的閑蕩取樂，又確保外面的人無法窺視她們的芳容。齋蒲爾靠近沙漠地帶，風之宮殿有953扇窗戶，當有狂風來襲，只要把窗戶都打開，大風就會吹過前后窗戶而不會把宮殿吹倒。</h3> <h3>　　那時的大家閨秀，只能透過小窗窺視外面的風景。而現在，我們可以昂首挺胸，大方地告訴世界：這里我來過！</h3> <h3>　　【阿爾伯特大廳博物館】</h3><h3> 阿爾伯特大廳也是為了迎接威爾士王子的到訪而修建，現在是中央博物館所在地。它融合了英國和印度北部的建筑風格，里面經常舉行一些有趣的展覽：部落服裝，姿態各異的瑜伽模型，透視畫，木偶，地毯以及樂器等等。</h3><h3>這次我們沒有進去參觀，但博物館前面的鴿群非常壯觀，當一大群鴿子迎著清冷的薄陽，朝你鋪天蓋地飛過來時，不知為什么，在博物館古老身影的映襯下，有一種風蕭蕭兮易水寒的悲壯。</h3> <h3>　　【貝拉廟】</h3><h3> 貝拉廟全稱為“貝拉·拉克希米·納拉揚廟”，是一座巨大宏偉而且現代化的大理石建筑，由印度大工業家Birla（貝拉）出資所建。之前德里的女神廟據導游說也是出自他的贊助。彩色的玻璃上描繪著印度教圣典中的場景，寺廟供奉的主神為家庭的保護神象頭神Ganesh。大理石質量精細，當你進入廟里，再回望入口，可以在幾乎透明的大理石表面看到刻于過梁之上的象頭神倒影。廟宇內部描繪有許多印度教的神像，如拉克希米等。外墻上面則是偉大的歷史人物和其他宗教的故事。</h3> <h3>　　我們來的很早，幾乎看不到一個人，非常安靜。赤足走在大理石地面上，冰涼，光滑。對于印度教，我們了解很少，只對那些繁復的大理石雕刻和精美的花窗發出一聲聲驚嘆。</h3> <h3>　　【古天文臺】</h3><h3> 印度是世界文明古國之一，他們的祖先很早就具有了觀測天文的科學知識，并創立了自己的陰陽歷。在齋蒲爾的城市宮殿旁邊有一座巨大的天文臺，這座造型獨特的天文臺是印度現存最大的古天文臺，它是古代印度智慧的結晶。齋蒲爾自古就以其優越的地理位置和豐厚的自然條件成為印度群雄的必爭之地，當年具有超越祖輩非凡才能的齋 · 辛格二世備受莫臥爾王朝的賞識，他不拘一格地學習了印度教和伊斯蘭教的經典理念，又綜合了印度古典數學、天文學和歐洲基督教的經典著作，創建了印度首屈一指的天文臺，這是齋 · 辛格二世對東西方科學研究成果的集大成之作。我們走進的這座“JANTAR MANTAR”天文臺是當年星象家用來觀測天象的場所，里面至今還保存著十分完好的觀測儀器，甚至還能為今天的天文學家使用。我們可以叫它“天文臺”，也可以叫它“占星臺”，因為它擁有光影交割黃道十二星座儀，能精確地提供星象圖，修正歷法；或者干脆直接叫它的本名“JANTAR MANTAR”，印度人稱為奇妙的器具。在天文臺的范圍內散布著14座天文觀測儀器，分別用來測量時間、觀測日食、跟蹤軌道上的星體、測量行星的偏離角、確定天體的高度以及相關的數據，每一個儀器都是一個固定的聚焦工具，其中就包括目前世界上最大的日晷儀。在印度這個處處透著宗教和信仰的國度里，JANTAR MANTAR卻是一個超越了宗教的存在，它客觀地、一絲不茍地作為學術性的建筑向世人展示著印度的另一面。</h3> <h3>　　院內有十二個三角形的磚石建筑，據說是代表了十二個星座，每個星座的角度及方向都朝著各自的星座，這是用立體幾何對天象進行科學的雕刻，十分的準確和奇妙無比。我站著的這個地方，就是我的星座：摩羯。</h3> <h3>　　天文臺都是用當地的石材建造而成，每個儀器擔負一項天文測量任務，觀測數據通?？逃诖罄硎膬纫r或銅匾上，所有測量結果都異常準確。目前尚有14種造型奇特的大理石建造的天文觀測儀，其中有日晷儀、經緯儀、子午線儀、預測月蝕的儀器和星盤、十二宮圖等，堪稱是世界上最大的石制天文臺。</h3> <h3>　　【城市宮殿博物館】</h3><h3> 城市宮殿博物館又名城市皇宮，位于齋蒲爾舊城中心，建于1728年，是印度保存得最為完好的古跡之一。皇宮由多個宮殿組成，整個宮殿建筑群色彩絢麗，富麗堂皇，極盡奢華。紅色建筑是印度風格的太陽宮，有人也叫它玫瑰宮。黃色建筑是伊斯蘭風格的月亮宮。城市皇宮的城門就有8個之多，建筑豪華，工藝精湛，充滿了濃郁的印度風情。</h3><h3>“城市宮殿”現仍屬于當地國王私人所有，它的全部參觀的門票收入在完稅后也歸國王所有，國王平時常住在宮殿中，他居住的部分“月之宮殿”(Chandra Mahal)是不讓我們參觀的（在印度仍有大大小小的國王幾百個，他們只有稱號沒有權力）。城樓上懸掛的彩旗表明今日國王坐鎮宮中。</h3> <h3>　　紅色建筑是印度風格的太陽宮殿，也有人稱之為玫瑰宮。穿過這座漂亮的門樓，便進入名為“愛之庭”的小庭院。</h3> <h3>　　我們，印度游客和站崗的士兵。</h3> <h3>　　太陽宮門前穿著粉色制服站崗的士兵，如果要和他合影，必須支付小費。</h3> <h3>　　接見廳里有兩個銀質的大水甕，是齋蒲爾王馬德侯辛格二世(Madho Singh II)，當年前往英國倫敦參加愛德華王子加冕典禮時特別打造的。因為國王只喝恒河的圣水，去英國來回要三個月，要把水帶夠，兩個水甕盛裝的印度恒河圣水，足夠供人飲用半年。</h3> <h3>　　大力“國王”和他的五位美麗的“妻子”。</h3> <h3>　　“愛之庭”小庭院里，有四扇雕飾精細的宮門，象征著四季的節氣，其中最漂亮的一個大門為孔雀門，代表著春季。這是昔日皇室舉行舞會的地方，宮門上的樓臺是唱歌的地方。</h3> <h3>春之門</h3> <h3>夏之門</h3> <h3>秋之門</h3> <h3>冬之門</h3> <h3>　　走在大廳的長廊里，就像穿梭在時光的隧道，讓歷史和現實逐一打開他們神秘的面紗。</h3> <h3>　　姆巴拉柯宮，里面有一部分被改建成博物館，對公眾開放。這座樓收藏著王公貴族們留下來的衣物、地毯、兵器、藝術品等，分幾個展覽館，歷史、藝術價值極高。</h3> <h3>　　【琥珀宮】</h3><h3> 琥珀宮建在一座能俯視全城的叫琥珀的山丘之上，故而得名。它曾經是拉賈斯坦土邦王的避暑行宮，迄今已經有400多年的歷史了。同時它也是一座典型印度空中花園式的建筑群，由多個宮殿所組成，全部采用奶白、淺黃、玫瑰紅、及純白色石料建成，在山勢的襯托下雄偉壯觀。琥珀宮很大，皇后的玻璃宮殿給我的印象最深，宮殿從墻壁到屋頂全部由無數小鏡片、寶石、彩色玻璃鑲嵌著，在陽光的照耀下閃閃發光、流光溢彩，非常漂亮。“玻璃宮殿”鑲嵌鏡片和彩色寶石手法，與阿格拉著名的泰姬陵如出一轍，在里面只要點燃一根蠟燭，燭光經鏡片反射可發出萬千點閃爍光芒，整個宮殿里面熠熠生輝。雖然目前寶石已改用鏡子玻璃，但是在黑暗中點燃一盞燭光，仍可看見閃光有如芒鉆漫天飛舞、浪漫滿屋。琥珀宮里除了“玻璃宮殿”外，其他建筑的那些精琢的大理石雕花、精美細膩的壁畫花紋……都讓人流連忘返。</h3> <h3>　　本來傳統的上山交通工具是騎大象，我們改乘吉普車，一車五人，這吉普車有些特別，前后都無門，在崎嶇的路上顛簸，感覺隨時都會被甩出去，不知如果當年國王坐在這樣的“豪華”越野上山，是何感受。</h3> <h3>　　這些繁復而華麗的斗栱，都是用大理石雕刻而成。</h3> <h3>　　在這樣的大殿里坐著，思考的問題都會深刻，透徹吧。</h3> <h3>　　我又被一位異域美女媽媽拉著拍照了，是不是可以收點小費。</h3> <h3>　　我覺得設計琥珀宮的匠人一定是個物理學霸，紙團穿墻，近小遠大，鏡面折射，讓這些宮殿神秘莫測而又美輪美奐。利用冷熱水流動，使整個寢宮冬暖夏涼，這也許是空調的鼻祖了。真是了不起的建筑大師！</h3><h3><br></h3> <h3>　　看得見風景的房間，讓美女宛如一幅中世紀的油畫。</h3> <h3>真想賴在這里，?？菔癄€。</h3> <h3>　　這張照片，是一位拿著掃帚的工人，帶著我們兜兜轉轉了幾層樓梯后，又熱情的介紹給我們的最佳拍照姿勢，看著他滿頭的大汗和耐心的講解，怎么忍心不給小費呢！而這曲折蜿蜒的道路，可是國王每天巡視各后妃寢宮的必經之路，據說這樣，后妃們就互相不知國王的行蹤，達到和諧的后宮氛圍。真是難為了，國王。</h3> <h3>　　在琥珀宮意外發現了這幾座雕塑，應該是文創作品，挺有意思。</h3> <h3>　　【水上宮殿】</h3><h3> 水上宮殿就在齋蒲爾的城郊，這座宮殿建于1746年，最初是拉賈斯坦君主為了避暑，而特別在人工湖中興建的。后來被作為豪華酒店，會有豪華游艇來接送入住這里的客人?，F在這座宮殿已經不再對外開放了，如果想瞻仰它的姿態只能在水的一邊遙遙眺望，就好像《詩經》中所描寫的那樣：所謂伊人，在水一方。</h3> <h3>　　可能受英殖民地的影響，印度也有喝下午茶的習慣。街邊有一些擺著簡易桌凳的小棚子，我們路過的時候，他們會吆喝我們過去喝下午茶，很像當年在街邊擺老蔭茶的鋪子，看著積滿灰塵的茶壺和茶杯，黑乎乎的大手，哪里還有興致。</h3><h3>而大力帶我們去的地方，也在一處破爛民房的中間，穿過厚厚灰塵的小路，來到一處小院，四周被高高的房屋圍著，中間放著幾張用紅布鋪成的長桌，像農家樂一般。于是我們坐下來，主人給我們端來有濃郁姜味兒的奶茶，我不喜歡，全當坐下來休息。一會兒，有個頭包紅巾穿著紅色袍子的當地藝人，彈著獨特的樂器，開始吟唱當地的歌謠，婉轉悠揚。同行的姐妹們有的起身合著音樂開始翩翩起舞，氣氛漸漸熱鬧起來。大家開始大聲唱流浪者之歌，唱中國民歌。環顧四周，居然有猴子三五成群的在房頂上跳來跳去，好奇地看著下面這一群喧鬧的茶客。在這樣的氛圍中，度過一個奇特的下午茶時光。</h3> <h3>　　【瓦拉納西】</h3><h3> 瓦拉納西（???????），又稱貝拿勒斯，印度教圣地。位于印度北方邦東南部，坐落在恒河中游新月形曲流段左岸，該市有各式廟宇1500座以上。瓦拉納西享有“印度之光”的稱號，是印度恒河沿岸最大的歷史名城，相傳6000年前由作為婆羅門教和印度教主神之一的濕婆神所建。早在公元前4至6世紀，這里已成為印度的學術中心。公元前5世紀，佛祖釋迦牟尼曾經來到這里，在位于市西北10公里處鹿野苑首次布道、傳教。公元7世紀，中國唐代高僧玄奘曾到這里朝圣，他在《大唐西域記》里對這座城市的古老建筑、居民生活、市井繁榮、宗教狀況以及風土人情均作了詳細描繪。公元12世紀，印度的古王朝曾在這里建都。今天，瓦拉納西在印度雖然屬于一座中等城市，但它卻以印度教圣地而聲名遠揚。</h3> <h3>　　【恒河夜祭】</h3><h3> 在印度，大多數印度教信徒終生懷有4大樂趣：敬仰濕婆神（印度3大神之一）、到恒河洗圣水澡并飲用恒河圣水、結交圣人朋友和居住在瓦拉納西圣城。恒河發源于喜馬拉雅山南麓，全長2580公里，是南亞最長、流域面積最廣的河流，西南流入印度后，在德夫普拉亞格附近與阿拉克南達河相匯合，稱之為恒河。印度人視恒河為圣河，將恒河看作是女神的化身，虔誠地敬仰恒河，據說是起源于一個傳說故事。古時候，恒河水流湍急，波濤洶涌，經常泛濫成災，毀滅良田，殘害生靈，有個國王為了洗刷先輩的罪孽，請求天上的女神幫助馴服恒河，為人類造福。濕婆神來到喜馬拉雅山下，散開頭發，讓洶涌的河水從自己頭上緩緩流過，澆溉兩岸的田野，兩岸的居民從此安居樂業。從此，印度教便將恒河奉若神明，敬奉濕婆神和洗圣水澡成為印度教徒的兩大宗教活動。</h3> <h3>　　去往夜祭場的路很是艱辛。由于街道狹窄擁擠，我們只好下了大巴，兩人一組，改坐人力三輪車，司機小哥一邊努力踩著腳踏板，一邊吆喝著驅散前面的人群，旁邊的車幾乎與我們擦肩而過，異常驚險。下了人力車，還要步行一段路程，雖然大力之前提醒過我們一定要緊跟他的功夫熊貓，但人確實太多了，一不小心就會掉隊，旁邊擺攤的小販起了爭執，抓起板凳就往對方頭上劈，嚇得我們抱頭鼠竄，驚出一身的汗。</h3> <h3>　　夜祭場就設在恒河邊上，一組一組一字排開。河里也停滿了小船，船上坐滿看夜祭的人群。河岸上聚集的人已經很多，還有賣各種祭祀物品的小販走來走去。大力為我們選了一處VIP的座位，居高臨下，也比較安靜。</h3> <h3>　　夜幕降臨，鈴鐺聲大作，傳承了幾千年的圣火在寶塔法燈上被點燃，祭祀的歌聲在恒河邊響起，在印度教音樂和鼓聲的伴奏下身著華麗神服的祭祀手執法器，高舉法燈，在炫目的燭火和繚繞的煙霧中翩然起舞，吟唱祭文，信徒隨聲附和，此時，神明宛如在上空注視著一切，不管你是否教徒，都可以感受到宗教信仰帶給人們如此強烈的心靈震撼，恍如時光倒流，置身于一段古老的歲月之中。</h3> <h3>　　祭祀儀式只有印度最高種姓——婆羅門家族的人才能主持。婆羅門每天早晚都要進行祈禱，一生吃素且不能飲酒，他們從一出生就要開始學習掌握知識，教書和主持祭祀是婆羅門階層的使命。</h3><h3>這種生來不平等的種姓制度在現代印度受到諸多詬病，印度憲法也明確廢除了種姓制度，然而高大挺拔，英氣逼人，舉手投足間流露出高貴氣質的婆羅門祭司暫時還無可替代，也只有他們，才會吟唱古印度語的祭文。</h3> <h3>　　賣圣火花燈的小姑娘，花燈50盧比一個，相當于人民幣5元。</h3> <h3>　　【恒河晨霧】</h3><h3> 印度教徒一般都認為能在瓦拉納西死去就能夠超脫生死輪回的厄運，而他們相信在瓦拉納西的恒河畔沐浴后，即可洗滌污濁的靈魂；在瓦拉納西的恒河畔火化并將骨灰灑入河水中也能超脫生前的痛苦。由于瓦拉納西有絡繹不絕的印度教徒在此沐浴與火化，恒河發生了嚴重的污染與傳染病問題。但恒河仍是他們心中的母親河，承載著他們的前世與來生。</h3> <h3>　　一大早，我們穿過昨晚同樣的街道，又來到恒河岸邊，搭船去親身感受恒河的魅力?？催^余秋雨千年一嘆印度篇里關于恒河的描述：偉大的恒河就在近旁，印度人民不僅把它看成母親河，而且看成是一條通向天國的神圣水道。一生能來一次瓦拉納西，喝一口恒河水，在恒河里洗個澡，是一件幸事，很多老人感到身體不好就慢慢向瓦拉納西走來，睡在恒河邊，只愿在它的身軀邊結束自己的生命，然后把自己的骨灰撒入恒河。但隨后他又寫到：在恒河邊，我看到的是，人的骯臟、人的丑陋、人的死亡，都可以夸張地裸露，都可以毫無節制地釋放給他人、釋放給自然。</h3> <h3>　　河岸邊鱗次櫛比地排列著很多酒店旅館以及來到這里居住的民房，有高煙囪的地方，據說就是焚化場。這里還是沿用最原始的方法，架木柴火化。</h3> <h3>　　河上成群的海鷗繞著漁船飛翔，船邊聚集著賣小紀念品的商船，還有成桶的小魚可以買來放生。</h3> <h3>點燃一只圣火燈，許下自己一世的祝愿。</h3> <h3>　　本來想看看日出，但霧霾實在太大，太陽遲遲不肯露面，直到我們上岸，整個河面都仍然被一層霧氣包裹著，濃得化不開。</h3> <h3>河邊，沐浴的男人和女人們。</h3> <h3>　　上了岸，這一片區域好像政府正在拆遷，到處是推倒的房屋瓦礫，只有幾座寺廟仍然保留著，在這殘垣斷壁中，顯得格外蒼涼孤獨。大力指著遠處的一座寺廟，說是黃金寺廟，我完全不得要領，看不出什么特別，但聽說它對于印度教徒來說，意義非凡。</h3> <h3>　　在這里，我又被一個印度小姑娘攔著要求拍照，她小小的，聲音怯怯的，拿出手機讓媽媽幫忙，拍完看了看，可能覺得不滿意，又挽著我的手，自己來拍，而我全程配合著。我想，明天她也許會拿著手機，高興的向朋友們講述她的奇遇。能給她帶來一點歡樂，我也是快樂著的。</h3> <h3>　　我們就在這樣破爛，狹窄，到處垃圾的小巷里穿行，既有些興奮，也感覺緊張。</h3> <h3>　　路上偶遇的穿著鮮艷紗麗的美女。她旁邊堆放的木柴，就是焚燒尸體使用的。</h3> <h3>　　【貝拿勒絲印度教大學】</h3><h3> 貝拿勒斯印度教大學（常被稱作BHU），是一所位于印度北方邦瓦拉納西圣城的公立中央大學。她是著名梵學家馬丹·莫漢·瑪爾威亞于1916年建立，有多達20000多名學生在這里求學。它是印度大學綜合排名的前三甲，唯一一所擁有印度理工學院的大學，QS亞洲大學排名在142位的四星級大學。</h3><h3> 我們坐車環游了一圈他的校園。</h3> <h3>　　【鹿野苑】</h3><h3> 鹿野苑，佛教四大圣地之一。位于印度北方邦瓦拉納西以北約10公里處，鹿野苑有很多關于佛教的傳說，據說它是釋迦牟尼第一次布道教授佛法的地方，佛教的僧伽也在此成立。鹿野苑里有許多佛學院和佛學研究所，其中一些是由緬甸、中國以及其他一些國家的佛教機構贊助的。當初來瓦拉納西的時候，根本未想到過自己竟會因緣際會被帶到這個佛祖首次講經的地方；正是在這里，佛祖把他的思想和哲學發展成為一個偉大悠久、流傳千古的教派。</h3> <h3>　　遠處那棵高大的菩提樹，枝繁葉茂，據說當年佛祖就在它的下面第一次講經說法，在場的只有五六名弟子。</h3> <h3>一沙一世界，一花一天堂。</h3> <h3>　　鹿野苑的所有建筑曾被土耳其人破壞殆盡，但答枚克佛塔（Dhamekh Stupa）卻在廢墟中保存了下來，塔高達39米，直徑達28余米，屬留存極少的阿育王時期建筑。</h3><h3><br></h3> <h3>　　我看到鹿野苑里有很多朝圣者，他們來自不同國家，跨越千山萬水，跟隨著佛祖普施濟眾的足跡，在考驗中感受佛祖的慈悲，修得內心的平靜與祥和。</h3> <h3>心靜，言寂。</h3> <h3>于花開處嗅芬芳，于無聲處聽驚雷。</h3> <h3>鹿野苑博物館</h3> <h3>鎮館之寶：阿育王柱四面獅子石刻像</h3> <h3>在最美的釋迦牟尼前默默許下心愿。</h3> <h3>　　人一旦有了敬畏心，就能明白平時參不透的困惑苦惱。</h3> <h3>一念佛，一念魔，一念清靜，一念解脫。</h3> <h3>　　【雜篇】</h3><h3> 此次印度之行，時間選在了十二月，那里白天氣溫基本都在二十度左右，非常適合旅行。只是印度確實空氣污染比較嚴重，所到之處，基本都被霧霾所籠罩。印度旅游大巴在駕駛室和乘客區有一道玻璃門，行駛中門都關閉著，乘客這邊的喧鬧不會對司機有任何影響。每車還配置了一名服務人員，拿放行李，車停后都由他先放個小凳子在門口，攙扶每位乘客上下車，很周到。</h3><h3>印度是個實行小費的地方，很多服務都會收費。我們每人交給導游500盧比，之后每去一家酒店，行李都有專人送至房間門口，離開放至房間門口即可，甩手上車，很方便。但有時也會讓人煩惱，行走在路上，總有一幫當地人會粘在你身旁幫你開路，告訴你前面有坑，要小心，當你還在為這樣的待遇自我感覺良好時，他們就會伸出手，money，money要小費。有時不勝其煩，快步跑開，他也會緊跟著你，鍥而不舍地追你幾條街，還有各景點經常會遇到“好心人”，告訴你拍照的最佳位置，甚至熱心幫你拍照，還有一些穿著特色民族服裝的游人，吸引游客去拍照，其實都是為了賺一點小費。那些兜售商品的小販，只要你多看他一眼，他就會一路“深情”跟隨，攆都攆不走。</h3><div><br></div><h3><br></h3> <h3>　　我們這次一共安排了四家酒店，都是當地五星標準，感覺還不錯。有的酒店進門還要安檢，很正規。只是自來水都帶著咸澀味兒，刷牙都困難，幸好有礦泉水。酒店網絡也不給力，形同虛設。</h3><h3> 第一家是一間很有印度風情的酒店，酒店大堂伊斯蘭風格濃郁?？上Х块g內熱水溫度太低，沒法洗漱。</h3> <h3>衛生間的墻磚很漂亮，忍不住拍張照臭臭美。</h3> <h3>　　第二家酒店正好碰上一場婚禮，印度舉辦婚禮都在晚上，張燈結彩特別醒目，儀式一般在十一二點才正式舉行。一般人家都在街邊搭場子，這家可能比較有錢有勢，放到酒店里，為了不影響客人休息，提前到八點多鐘?；槎Y就像露天party，中間搭設主席臺，賓客席，周邊是各種酒水點心菜品，時間一到，花車將新娘送至會場，后面的禮儀和中國差不多，有司儀主持，新人敬父母酒，互帶戒指，眾賓客祝福。</h3> <h3>　　新郎新娘郎才女貌，很般配。聽大力說，印度嫁女和中國相反，還需要陪嫁大量財物，陪嫁少了，新娘會受到夫家的歧視甚至虐待，所以婦女在印度地位很低，重男輕女現象嚴重。所以看著這富麗堂皇的婚禮，心里總感覺有些悲涼。</h3> <h3>婚禮這天，是女人最幸福最美麗的時刻了吧！</h3> <h3>　　住第三間酒店的早晨，我們體驗了一次地道的印度瑜伽。雖然我們動作都不到位，但每個人都很認真的跟著瑜伽師練習，氣氛很輕松，看著自己笨拙的肢體，歪歪倒倒的模樣，時不時忍不住哈哈大笑起來。</h3> <h3>　　第四間酒店最豪華，就在泰姬陵附近，只有這間酒店的自來水味道正常，網絡也比較好用?？赡苡《瘸霎a香料，所有酒店的洗漱用品的香味兒都特別清香，有精油的成分。有家酒店的洗發水，護發素甚至牙膏香皂都是黑色的，牙膏是一種甘草的微甜，很有特色，我很喜歡。</h3> <h3>　　考慮到衛生問題，我們這次的一日三餐幾乎都在酒店吃自助餐。印度飲食以咖喱為主，他們不吃豬肉，牛肉。所以，每天都是咖喱雞，咖喱魚，咖喱花菜，總之，各種咖喱，連方便面都是咖喱粉。蔬菜以沙拉為主，主食也是咖喱飯，還有一種面餅，現烙現吃，很受歡迎。吃過一次咖喱羊蝎子，肉質很鮮嫩，我一下吃了三大盤。飯后有冰激凌，和哈根達斯有得一拼，吃的過癮。</h3> <h3>　　最后當然是購物了，德里的DLF MALL是一家大型綜合商場，看我們都是盆滿缽滿，滿載而歸。</h3> <h3>　　這是我買的一盞香薰燈，價格很便宜，喜歡她通透的顏色，瓷片上的冰裂紋和上面小鳥的造型。</h3> <h3>　　中間參觀過一家地毯廠家，地毯都為羊毛羊絨質地，純手工編織而成，花型精美，富有印度民族特色。</h3> <h3>　　在一家小店看到一副國際象棋，士兵國王棋子都是印度人的打扮，坐騎也是大象，很有地方特色！這里還有絢麗的紗麗，木質雕刻的大象，石雕的燭臺，都很受游客的歡迎。</h3> <h3>　　印度之行，意猶未盡。一念天堂，一念地獄的感受，讓人無法釋懷，這也許正是他吸引我的所在。趁著國人還未大舉攻占，去享受這原汁原味兒的印度吧，拂去厚厚的灰塵，你會看到一顆顆璀璨奪目的文化瑰寶，那是千年古文明的見證，是開在你心田的一朵圣潔的蓮花，是一場饕餮的諸神的盛宴。</h3><h3> 若水</h3><h3> 2019.12.27</h3>

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諸神的盛宴

若水