<p> 東渡扶桑，觀倭人百態，看現代東瀛，一直是我長久的心愿。此心愿源于我見過的兩類圖片，一是當年日本戰敗，許多文武高官或普通士兵自殺殉葬。二是明仁天皇夫婦以及安倍首相等高官慰問受災民眾，與民眾近距離相對而跪，握手安慰致意，面容自然祥和，既未揭鍋蓋，也未送米面，而受災民眾也顯然並未受寵若驚。</p><p> 前者說明，當舊制度覆滅，總有理想信念的堅定者或愚昧者為其殉葬，同樣情況在納粹德國和中國歷史上也曾出現，唯獨例外的是蘇東垮臺時竟無一名高官主動為之陪葬。后者說明，經過多年的制度和教育改造，天皇已從神降為了人，只是現代日本的象征，民眾則成長為當代大寫的國民。</p><p> 這樣的櫻花之國，經濟發達，科技先進，國泰民安，四季絢爛，無論歷史人文還是自然景觀，自然吸引著世界各地大量的旅人前往觀光游覽。朋友圈中去過日本的人海了，雖然自己去的晚了，但我卻于古稀之年選擇了兩人世界的完全自由行，心心念念，為的是想看到一個真實的日本，體驗一把精致的大和文化。終于，在紅葉季的末期，我們來了！</p> <h3> 2019年11月29日9：05，飛機從上海虹橋機場準時起飛，經過2小時10分鐘的飛行，于當地時間12：15（比上海早一小時的時差）降落東京羽田機場。當天晴空萬里，不帶一絲云彩，這是飛機落地前見到的城市天際線。</h3> <h3> 日本人辦事效率很高，很快辦妥入境手續，在機場給西瓜卡各充值一萬日幣后，乘坐軌道交通前往新宿地區的新大久保站。</h3> <h3> 按照太太事先做的功課，出站后往右手方向行走5分鐘左右，就到了照片中的這樁小高樓——9小時膠囊旅館。</h3> <h3> 旅館的接待前臺和公共服務區設在八樓，在此可看到許多來自歐美的年輕旅客。辦理入住手續時，同樣年輕的女接待員熱情有加，不厭其煩地在一張“入住須知”上連寫帶比畫，告訴我們男女賓客要用各自的專用電梯，三四層為男賓住宿，五六層為女賓住宿，洗澡則在七層的男女專用區域，要遵照“須知”中的一切要求行事。</h3> <h3> 辦理交待完畢，我和太太各自拿上房卡拖著行李箱，分乘專用電梯去了自己的樓層。出電梯即見到有四排照片中顯示的儲物柜，我找到自己的柜子刷卡放入旅行箱，同時取出館內專用的拖鞋浴衣毛巾等物。</h3> <p> 看到這扇緊閉的房門了嗎？墻上印了個大大的禁止穿鞋進入臥房的標志。而整個膠囊旅館的靜態指示圖標，是由日本著名的設計師廣村正彰設計的。2019年3月公布的東京奧運會73個奧運動態圖標，廣村正彰是設計師之一，其作品蜚聲海內外，深得業內好評！</p> <h3> 換上館內專用拖鞋，打開這道門，就像進入了一個奇妙的夢幻世界——一個個橘黃色的艙房，既像微型太空艙，又像巨型蜂巢，給人帶來童年時的遐想。</h3> <p> 位于下層的436號，這就是我今晚安睡休息之所。我特意鉆進艙房，放下布簾，頭里腳外小試了一下。作為睡榻，空間足夠寬敞，被褥干凈衛生，燈光柔和可以調節，並有清新空氣循環系統，不會覺得憋悶。缺點是沒有手機充電插座，大概是為了安全吧，充電必須到八樓的公共服務區。</p> <h3> 按照事先約定，安頓好行李后我們抓緊趕往此行的第一個景點淺草寺。去淺草寺要坐山手線到秋葉源換乘筑波線。日本的公共交通系統特別發達而且復雜，尤其是東京和大阪地區，有國營的JR系統（包括新干線和城市地鐵線），也有民營的軌道交通和巴士系統，站內線路復雜，出口眾多，且地下街商業繁忙，初來乍到，很容易蒙圈。導航在地鐵站不起作用，問了穿制服的工作人員，方知地鐵到秋葉源后要出站換乘筑波線。</h3><h3> 出站后一時有點抓瞎，不知該往哪個方向走，恰在此時看到一對設攤“出售”刊物的年輕男女，隨即上前問訊。兩人笑容滿面，一邊用日語嘰哩哇啦，一邊做手勢右拐直行再左拐再直行……，看我倆仍是一臉茫然，男青年干脆做了個手勢，笑咪咪地示意我們跟著他走，女青年則順手給了我一本塑料套封的中文印刷品。在男靑年的帶領下，左拐右拐，五六分鐘后終于把我們送到筑波線的站臺閘口，分手時除了用日語英語感謝，我還給了男青年一個真心的熊抱！</h3><h3> 地鐵啟動后打開印刷品，原來是兩本宣傳基督教贊美主耶穌的小冊子（見圖）。顯然，這對年輕男女不是在出售，而是在向路人分送冊子傳教送道，他（她）們的行為舉止，生動地詮釋了基督耶穌之愛！回程時又路過此地，我們特意在他倆“設攤”位置轉了一圈，希望能再看到他們，哪怕和他們合個影，結果很遺憾，沒有看到。這是后話。</h3><h3> </h3> <h3> 淺草寺位于東京臺東區，是日本現存歷史最悠久的具有江戶風格的寺廟。寺院的大門叫“雷門”，又稱“風雷神門”，是日本和淺草地區的象征，并成為附近市民的游樂之地，類似于上海的城隍廟和南京的夫子廟。淺草寺院內有五重塔等著名建筑物和觀賞景點，每年元旦前后，前來朝拜的香客人山人海。雷門正門入口處左右有威風凜凜的風神和雷神二將，因為游人太多，風雷二神均未細拍。照片中有兩重檐口的樓門為寶藏門，是淺草寺門。</h3> <h3> 過了淺草寺門，有一道140多米長的參拜神道通向供奉著觀音像的正殿，正殿呈歇山式大屋頂，頗有中國唐代寺廟建筑的風格和氣派。</h3> <h3> 正殿外有口大銅香爐，許多香客在此燃香祈福，并按日本習俗將香爐中冒出的香煙往自己身上臉上撩撥，據說這樣能夠驅病消災，讓這些熏香為自己和家人祈福。</h3> <h3> 進入正殿，首先見到的是一排朱紅色的大立柱，許多人在柱子后的窗口區排隊。原來在此正式參拜，幫自己、家人或神明點根蠟燭僅須花費50元、100元或500元的硬幣，抽韱則是100元。如是游客，可以自便。如此低廉親民的參拜費用，僅相當于人民幣3.20～35元左右，和國內寺廟動輒成百上千甚至上萬的香火錢相比，真有天壤之別。日本的菩薩，也太清廉了吧！</h3> <h3> 用細鋼絲織成之綿密的防護網后面，于金碧輝煌、香燭繚繞、鮮花簇擁中的，便是淺草寺供奉的聲名遠揚的觀音圣像。</h3> <h3> 為神明為家人為自己而點的明燭，請插于此處。據說淺草寺的觀音特別靈驗，故到此祈愿賜福的人也特別多，有祈愿學業長進的，有祈求觀音賜子的，還有為家中的貓貓狗狗祈福平安的，愿望種類繁多，觀世音不分男女貴賤，一律盡力予以滿足。</h3> <h3> 特別喜歡這幅帶有江戶時代浮士繪風格的男女人偶像，帶有典型的日本元素。朋友說木牌上的文字意思是，某建筑公司為淺草寺正殿修建落成典禮的捐款。</h3> <h3> 多年前曾看過一本美國人寫日本國民性的書《菊花與刀》，印象深刻。日本人愛美而又尚武，在講究精致唯美的大和文化中，將皇室標志的菊花圖案，與尚武象征的刀劍結合在一起，完美地表達了他們的文化精髓。在淺草寺，我咀嚼到了這種精美——照片中的半朵菊花與刀鞘，實際是正殿大門的銅飾，當兩扇大門關起來時，就合成了一朵完整的菊花刀鞘銅飾。銅飾圖案精美，鑄造鐫刻精湛，讓人過目難忘。</h3> <h3> 這是另一半的菊花銅飾。</h3> <h3> 帶門拉環的半朵菊花銅飾。</h3> <h3> 完整關閉的四扇黑漆大門，烏黑油亮的底色，配以金光閃閃的菊花刀鞘銅飾，彰顯了東方文化中講究的對稱、威嚴和莊重之美。</h3> <h3> 這是寶藏門后懸掛的一雙巨型草鞋，草鞋長4.5米，寬1.5米，重500公斤，由山形縣村山市的民間團體歷經三年手工編織后供奉給淺草寺的，據說有驅魔辟邪之功效。</h3> <h3> 此為寶藏門懸掛的小舟町巨型燈籠，燈籠形制宏偉漂亮，系東京小舟町商業區的團體和個人捐贈，上面寫滿了捐助者的商號和個人名字。</h3> <h3> 從正殿出來，天色已晚，我們繞殿轉了一圈，暮色中還是看到了許多有年頭的古跡和寺院供奉的各種佛教圣像。此照便是阿彌陀如來佛的坐像，坐像背靠大樹，雙手交疊平攤，表情慈祥溫和，瞇縫著眼睛注視著人間的一舉一動，像前則長年供奉著鮮花。</h3> <h3> 暮色中的五重塔，最早建于1648年，歷史上幾次被毀，現塔重建于1973年，鋼筋混凝土結構，鋁合金瓦頂。塔基高5米，塔身高48米，塔內最頂層供奉著斯里蘭卡傳來的舍利子。五重塔的造型和結構，最早來自于中國唐代，其造型簡潔明快，秀麗而不失莊重，加之供奉著舍利子，故此仍然吸引著大量香客和游人到訪。</h3> <h3> 淺草寺近二小時的游覽結束，我們沿著300多米長的“仲見世”街道往回走，兩旁是賣東京地方特產和小吃的形形色色商鋪，人群熙熙攘攘，熱鬧非凡。回到膠囊旅館附近，我們找了家韓國料理犒勞自己，結束了在東京第一天的行程。</h3> <h3> 膠囊旅館別具一格，確實很有特點，住宿者也都十分自覺，注意不影響他人，但對上年歲的人來說，體驗一晚就夠。按照計劃，我們早上退房去華盛頓酒店時經過新宿車站，打算先進去預買后天去箱根湯本的特急票及周游券。</h3><h3> 踏進車站，正值人流高峰，稍一張望猶豫，照片中這位戴帽女士就湊上來用一種日本人很少有的純熟英語說，請問有什么需要幫助的嗎？太太說了我們的意圖，她二話不說就從包里取出筆和記錄簿，在上面邊畫邊講，然后帶著我們樓上樓下地四處問訊，最后終于把我們帶到了一個排著長隊的窗口。在窗口確認后她說，就在這里買票，不過現在人太多了，你們可以晚些來買。之后她又補充說，我該走了，要遲到了，說完歉意地向我們招招手。一如她突然地現身，讓我們誤以為她是車站的志愿者，花了15分鐘幫我們解決難題后又飄然而去，留下我們感慨不已！</h3> <h3> 這便是今明兩天我們住宿的華盛頓酒店新館，酒店離新宿車站步行十來分鐘，可惜導航不給力，讓我們繞了許多冤枉路。按照酒店前臺江蘇女孩小張的說法，許多住宿旅客用導航找酒店都會迷路，無論谷歌還是百度導航，在東京高樓林立的繁華地區，極易成為超級迷路器。</h3> <h3> 辦完酒店入住手續，我們即刻坐地鐵趕往皇居。今天運氣不錯，天空和昨日一樣晴朗，還碰巧趕上了從11月21日到12月8日，德仁天皇即位重要祭祀舞臺的大嘗宮面向公眾開放。</h3><h3> 在前往阪下門入口的途中，經過一大片郁郁蒼蒼的松樹林，綠草茵茵之中，每一棵松樹都造型各異，雖不高大挺拔，卻也遒勁有力，看著似由一盆盆獨特的大型松樹盆景所組成，不由人心曠神怡，心情舒暢。</h3> <h3> 皇居外苑的石鼓路障，敦敦實實，隨時準備按在它該待的位置。</h3> <h3> 由碎礫石子鋪就的皇居外苑，人行其上會發出沙沙的響聲，在從前還有防御刺客的作用，現在則由錐筒和連接桿組成了排隊通道。</h3> <h3> 參觀游人熙熙攘攘、摩肩接踵，且以日本人為主。我們隨著人流緩步挪動，前方便是阪下門，進得門內方為皇居。</h3><h3> 皇居是日本天皇平時的居所，這里所說的東京皇居是指曾命名為“宮城”的東京江戶城舊址一帶，“宮城”這個名字在二戰后廢止，并改名“皇居”。東京皇居由御所、宮殿、宮內廳、吹上御所等組成，這部分是皇居的核心區域部分，通俗地說就是日本的皇宮。1603年由德川幕府第一代將軍德川家康修建，明治維新以后，江戶幕府結束并由明治天皇取回管制權，日本首都由京都遷移至江戶，并易名東京，天皇也從定居了千年的京都遷到東京，并入住這里。</h3> <h3> 這是日本天皇居所對公眾開放游覽的路線圖。身在皇居的御花園觀賞游覽，心卻不由自主地游蕩起來——本人參觀過美國的白宮和國會山，參觀過聯合國正在召開專門會議的主會場，參觀英國威斯敏斯特宮國會下院時坐過首相議員辯論時坐的長條靠背皮椅——說句題外話，原來看電視總覺得英國議員的坐姿有些奇怪，總是側著腦袋靠在椅背上，有些身高者還會蜷縮起身子，到現場實地一看恍然大悟，原來英國人在每一個座位的背椅頭靠處裝有一個小型耳麥，這樣別人發言時必須保持會場肅靜，耳朵湊在麥克風上才能聽得清楚。今天在日本皇居游覽，我的下一個愿望，是在有生之年也能在中南海和人大會堂一游，不知這一愿望能實現否？</h3> <h3> 進入阪下門后，趁游人斷續間回望門樓，黑白二色，簡約質樸。</h3> <h3> 每到一地，我對具有歷史意義的建筑的大門總有著特別的興趣，阪下門也不例外。看照片中的大門，造型簡單，質地堅固，厚重的原色木板上鑲釘著鐵皮和泡釘，直讓人聯想到冷兵器時代的攻防喧囂。</h3> <h3> 陽光下的大門一側。</h3> <h3> 進阪下門后，在護城河邊看皇居的內城墻一角。</h3> <h3> 離阪下門不遠，就是德仁天皇的生活區，又稱內宮，這里豎著宮殿的牌子，游人都很自覺地不越禁線。</h3> <h3> 將鏡頭推進再推進，宮殿區只能看到這么多了。</h3> <h3> 緊挨著宮殿區的是“宮內廳廳舍”，即宮內廳的辦公大樓，天皇有時也會在此接待宴請賓客。</h3> <h3> 守衛皇居的帥氣衛兵。</h3> <h3> 皇居里的局門。</h3> <h3> 皇居內的冬櫻， 像雪花一樣，是冬天里才開的珍貴花種。</h3> <h3> 更加難得一見的景象，紅楓冬櫻杏黃同框。初冬的陽光下，似立體油畫映入眼簾，讓人久久回望品味。</h3> <h3> 這是常年開花的稀有品種——四季櫻。</h3> <h3> 來自中國的人面竹，又稱佛肚竹，盛產于浙江福建一帶。</h3> <h3> 初冬時節，紅葉季的末期，皇居內的楓葉依然火紅。</h3> <h3> 皇居內的參天古木，虬枝龍爪，見證了多少大和民族的風云變幻，依然墨綠蔽日。</h3> <h3> 位于皇居的這個石窟，約20平米左右，它的確切用途目前還不得而知。一般認為它是城堡遭受攻擊時的秘密逃生路線，或者是用來保護珍貴的物品和文件免受頻繁的火災。在江戶城堡宮殿的婦女生活區附近，幕府將軍的妻小可能在火災中使用這個石窟。</h3> <h3> 這里就是此次參觀的核心部分大嘗宮，11月14日晚至15日凌晨，日本一脈相傳的第126代天皇德仁即位在此舉行了“大嘗宮之儀”，祈禱五谷豐登，國泰民安。這里由悠紀殿、主基殿等大大小小30多個臨時建筑組成，這些為了儀式而建造的宮殿，在參觀結束后將被拆除。</h3><h3> </h3> <h3> 在日本，大嘗祭被視為最重要的宮中祭祀活動，只有當新天皇即位時才舉行。這次是明仁天皇（現上皇）即位舉行大嘗祭后，時隔29年再次舉行。</h3><h3> 現場人潮洶涌，人流都集中于此挪不開步。對于日本人來說，可能一輩子也看不到舉行大嘗祭儀式的大嘗宮，機會難得，所以有些日本人全家出動，拖兒帶女前來參觀。這也從一個側面說明日本人對天皇對皇室的崇敬與愛戴。在現場警衛的一再催促下，人潮一波波退去又一波波聚攏。</h3> <h3> 這應該是祈禱五谷豐登的臨時糧倉吧。</h3> <p class="ql-block"> 皇居內的天守臺遺址，位于北桔橋門（北門）內。天守是日式城堡中最高最主要的一種，具有瞭望、指揮的功能，也是當時權力的象征。</p> <h3> 看完天守臺遺址石墻，已是下午1：15左右，算來已在皇居內外瀏覽參觀了二個多小時。隨著人流從北桔橋門出來，穿過北之丸公園，從人行天橋下來，便到了一個頗有爭議的所在。</h3> <h3> 照片顯示這是一個神社，該神社供奉著自明治維新以來為天皇戰死的軍人及軍屬，其中絕大多數是在侵略中國戰爭及太平洋戰爭中陣亡的日軍官兵及殖民地募集兵，性質上類似華人社會的忠烈祠。神社在第二次世界大戰結束前一直由日本軍方管理，是國家神道的象征。二戰后，遵循政教分離原則，改組為宗教法人。</h3><h3> 由于神社的祭祀對象包括了人神共憤的14名甲級戰犯，2000多名乙、丙級戰犯，使得該神社的正當性以及政治人物對其的參拜，受到以中韓為代表的受害國政府和民眾的強烈譴責。</h3> <h3> 我們到達神社時是周六下午1：47，除了像我們這樣的游客，參拜者并不多。這里是大鳥居，我注意到參拜者進出此地時都會停下腳步，面向神社鞠躬致禮。</h3> <h3> 在通往拜殿的參道兩邊，矗立著高大古樸的石燈籠和泛黃的銀杏樹。</h3> <h3> 為第一次世界大戰中的日本戰死者而修的紀念碑——靈魂之泉。</h3> <p> 大村益次郎銅像，他是日本近代史上著名的軍事家，在長州藩進行軍事改革、指揮打敗幕府軍和創建日本近代軍制的斗爭中，起過重要作用。1869年9日4日晚，他被心懷不滿的激進武士所刺身受重傷，11日5日終因傷重不治，享年46歲。死后被日本當局封為“戰神”，並在靖國神社為他塑像。</p> <p class="ql-block"> 二鳥居附近的參道兩側，各有一座浮雕塔，底座處共有16面銅雕，其中10面銅雕與我國有關，內容充斥叢林法則。</p> <h3> 笫二鳥居。</h3> <h3> 神門及其皇室標志圖案的菊花銅飾格外觸目。</h3> <h3> 照片中枯樹吊牌的意思明確，讀者自可意會。</h3> <h3> 中門鳥居及其后的拜殿。</h3> <h3> 參拜者以中年及以上者為主，據說都是來祭拜自己的親人長輩的。</h3> <h3> 拜殿左右兩側，都有這種制式的邊門。</h3> <h3> 在拜殿周圍轉了一圈，本殿和奉安殿等都是游客免進的。轉到游就館附近，還看到了軍馬、軍犬和軍鴿的慰靈碑，由于事前對游就館有所了解，所以在大廳打卡點了個卯就撤了。照片為日軍當年使用的增強型加農炮。</h3> <h3> 火車頭似修建泰緬鐵路時所用。</h3> <p> 從靖國神社出來，于日落前趕到了原為日本皇家園林的新宿御苑，由大木戶門進入。這是一座融合了日式、英式、法式庭園風格的大型公園，擁有大片的草坪和種類繁多的花草樹木。春季時盛開櫻花，是東京著名的賞櫻景點，秋季時又滿是紅葉，同樣吸引著許多自由行的游客前來觀景攝影。</p> <h3> 由于今年氣溫偏高，雖已初冬，但感覺仍是秋天景象，御苑內的楓葉依然紅得耀眼。</h3> <h3> 園內游人已經不多，大片的草坪上沒有幾個身影。我們卸下背包，躺在草坪上發了一會呆。</h3> <h3> 然后起身撿拾紅葉，欣賞園內數不盡的老干挺立虬藤盤曲斜枝橫逸的大樹。</h3> <h3> 怡人的景致，黃昏時分的光影，正適合熱戀中人拍攝婚紗照的浪漫。</h3> <h3> 落日前的日式庭院，池塘邊亭榭樓閣的倒影，靜謐安寧中透著一種和諧，中國人看著似曾相識。</h3> <h3> 紅楓池水尖塔，老樹黃葉綠芽，新宿御苑如畫。夕陽西下，杖圍人似游俠。</h3> <p> 新宿車站是東京交通的樞紐，規模大，線路多，稍不留神，就會找不到北。我們現在就是，南口北口，就是找不到早上那位日本女士帶我們去過的那個賣票窗口。問了多人，都不知情，最后問到一位中年女士，她竟然用普通話回了我們，一經交流，還是我們的上海老鄉。她帶著我們重復了一遍早上的問訊過程，最后來到窗口，幫著我們完成了車票預購。謝謝你，王老師！</p><p> 走出車站，迎面是顆晶瑩剔透的小巨蛋，心情好，在夜空中怎么看它都漂亮有型！</p> <h3> 昨天太累了，手機顯示暴走了3萬多步，今天的行程就充裕了許多。上午去離酒店步行5分鐘路程的東京都廳（東京都政府的總部大樓）參觀瀏覽，在45層的觀光廳可360度俯瞰整個東京城，場面煞是壯觀。</h3><h3> 我們到時游客不算太多，高速電梯很快到達45層，人還未步出電梯，先傳來一陣叮咚悠揚的鋼琴樂曲。</h3> <h3> 原來在觀光廳中央有人在彈琴，引來一圈人圍觀。乍看以為是請的專人彈琴助興，細看才知是各個年齡段的孩子都可排隊演奏，有的由家長陪同，每人一曲，三五分鐘左右，有工作人員掐表管理。看展示說明，鋼琴是市民捐助的，鋼琴外表則由著名設計師設計，以吸引孩子們自愿登臺表演。這樣既鼓勵並鍛煉了孩子們在大庭廣眾面前的膽量，將來正式表演時不會怯場，又向市民推廣了高雅藝術，可謂一舉多得，其做法非常值得推廣。</h3> <h3> 這是一個小男孩在演奏莫扎特的作品第二樂章，行板，輕快曼妙的旋律，在45層高的大廳盤旋回響，一曲終了，游客們報以熱烈的掌聲。</h3> <h3> 在鋼琴樂曲聲中，游客們在落地玻璃前欣賞著東京都的東南西北，遠觀城市的天際線，近看腳下的城市街道。</h3> <h3> 不過在悅耳的鋼琴聲中也有不和諧的一幕——在觀景的游客中，一群穿著艷麗、操著北方口音的中國大媽，為照相不時高聲喧嘩，引來游人側目，工作人員幾經勸阻，方才有所收斂。</h3> <p> 在觀光廳里欣賞了一個多小時，游人開始增多，我們就此撤離。乘高速電梯下到大樓負一層，出電梯左手有家推廣在日旅行的宣傳問訊處。我們進去想打聽下去朋友推薦的椿山莊怎么走，誰知接待員是位標準的上海老鄉小張。一番交談，她麻利地搜索電腦，為我們畫出最方便的車行路線。還進到里屋找出一疊我們將要去的箱根、京都、奈良、大阪的旅游地圖送給我們。真是他鄉遇老鄉，熱情來相幫——謝謝小張！</p><p> 都廳區附近有一些精美而抽象的現代雕塑作品，令人流連忘返。沿著兩幢大樓的中軸線，過人行天橋后還有一個碩大的中央公園，有許多市民在此休閑娛樂。</p> <h3> 有拉小提琴的。</h3> <h3> 在兒童樂園有玩耍的孩子和他們的家人。</h3> <h3> 作為一名小動物愛好者，我特別關注日本人對待小動物的態度，因為這也是衡量一個社會文明程度的標志之一。我欣喜地看到，日本人同樣喜歡小動物，還為此設立了動物保護法，據說小動物也像人一樣享有一定的醫保福利。在日期間，我看到有許多人遛狗，卻沒見到一只流浪貓狗，也沒看到有貓狗的臭屎遺留。相反，我在東京、大阪和其他城市，都見到過照片中的警示牌。其中文意思如下：</h3><h3> 扔掉貓狗是犯罪！</h3><h3> 如果你扔了它們，最高罰款100萬日元。</h3><h3> 如果你虐待它們，最高罰款200萬日元。</h3> <h3> 后來在新宿歌舞伎町和京都錦市場的寵物店里看到，這里貓狗的價格不菲但仍然顧客盈門。像這只一個月大的小博美，竟然標價30萬日元，約合人民幣2萬7千余元。</h3> <h3> 再如這只小貓咪，要價22萬9千日元，合約人民幣1萬6千余元。</h3> <p> 在中央公園，我們看到有不少人遛狗，其中就有這位飼養了3條小鹿犬的漂亮少婦。作為同好，雖然語言不通，但我們很容易就找到了共同點。我給她看了手機里我家可愛的貝貝，一下就拉近了彼此的心理距離，我們用翻譯器和手勢“聊”得很歡，以至于她主動問我們這是要去哪里，並熱心地推著裝狗狗的小車，陪同我們到達了要去的地鐵站口。</p> <p> 接受朋友的強烈推薦，下午去了一個超五星的酒店椿山莊，里面有一個典型日本風格的古老私家庭院，非常精致。因為是紅葉季，又是星期天，引來不少辦喜宴的人，讓我們感受到了濃濃的大和味道。</p> <h3> 紅彤彤的楓葉，象征著喜慶，正是婚禮之人的最愛。</h3> <h3> 據觀察，日本人非常重視婚禮及其背后的家族倫理和凝聚力，我們看到參加婚禮的老人孩子全都西裝革履，女賓則會穿著傳統和服。通常會在大廳或花園中集體合影，新郎新娘還會分別與雙方父母及家族成員合影。</h3> <h3> 然后在照片中這種酒店小房間舉行特別儀式，之后則和中國人一樣推杯換盞。</h3> <h3> 庭院里有許多身穿和服的姑娘和少婦，婷婷裊裊，來回照相。</h3> <h3> 酒店的和式庭院非常別致，林木郁郁蔥蔥，各種鮮花適時綻放，另有山巒木塔和神社，還有小橋淙淙流水，以供客人觀賞游覽。</h3> <h3> 庭院深深深幾許，楓葉紅紅紅似火。</h3> <h3> 通往后山木塔的小徑。</h3> <p> “圓通閣”木塔基座供奉的神像。</p> <h3> 庭院深處有些年頭的茶室。</h3> <h3> 從椿山莊出來，正趕上有巴士去歌舞伎町，晚餐就在歌舞伎町附近品嘗正宗日料和清酒。</h3> <h3> 餐后在歌舞伎町轉了一條街，看了下傳說中的燈紅酒綠。</h3> <h3> 除了花花綠綠的霓虹閃爍，就是眾多的無料案內所。</h3> <h3> 覺得無聊了，回酒店早點休息吧，明早還要去箱根。地圖上看歌舞伎町離酒店不遠，我們認準了酒店方向，想抄近道逛著回去，誰知從人行天橋下來就迷路了，覺得酒店就在附近，可就是轉不到酒店。</h3><h3> 在一個巴士站臺旁邊立著一塊指示地圖，有位帶眼鏡的中年男子正在等車，我們就指著地圖上的酒店位置問他該怎么走。中年男子連說帶比劃了半天我們沒有理解，于是他做了個手勢讓我們跟著走。過馬路、直行、左轉、直行、右轉……走了將近20分鐘又看到一塊指示地圖，他“研究”了半天，意識到中途走錯了，繞了個大彎，連說“Sorry ，Sorry”，其實真正應該道歉的是我們啊，人家在等車，我們卻無緣無故地耗費了他20分鐘時間，他還要向我們賠不是。想到這兒，我們無論如何不讓他送了，連說看到指示圖已經知道怎么走了。我們連聲道謝，然后熱烈握手，互相鞠躬。這一晚，我和太太聊了好久，難以入眠！</h3><h3><br></h3> <h3> 圖書原創，謝謝觀賞！</h3>
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