<h3>14:44，抵香妃故園，現擴展成“香妃園”。</h3><h3> 増添了許多園林景觀，安排了諸多如開園儀式、當地婚嫁等表演。深不以為然。</h3> <h3> 我更愿意稱它為“阿帕克霍加墓”。坐落于喀什東郊的浩罕村。建于1646年，迄今已有379年的歷史。原是由一處門樓、小禮拜寺、大禮拜寺、教經堂、主墓室五部分組成。是一座典型的伊斯蘭建筑群，也是伊斯蘭教圣裔的陵墓。占地2公頃。雖然歷經風吹沙蝕已無華麗感，但從建筑物外的彩繪與磚雕等裝飾，依然可見當時家族曾經的輝煌。<br></h3><h3> 第一代是傳教士阿基·買和買提·玉素甫霍加。后長子阿帖克霍加繼其衣缽，成為明末清初喀什伊斯蘭教“依禪派”著名大師，曾一度奪取葉爾羌王朝的世襲政權。香妃是其重侄孫女。</h3><h3> </h3><h3> </h3> <h3> 宿喀什。</h3><h3> 云南團美食家建議去一家手抓飯很有盛名的餐廳，雖離住地有27公里，還是欣然前往。很遺憾，趕到才19:00許，已關門謝客了。只能再回離住地不遠的“海爾巴格”。在經過喀什最熱鬧區時，出租司機指著街面上不多又匆匆的行人，告訴我們現在的喀什十分安穩，幾年前這時分正是滿滿的人群與喧囂。</h3> <h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>第十一天（28日）</h3><h3> 9:40，觀喀什古城的開城儀式。還是頗具新疆風情的載歌載舞。</h3> <h3> 在古城墻邊留影的同時，一條醒目的橫幅吸引了我：“各民族像石榴籽那樣緊緊的抱在一起！”喀什的石榴頗具盛名，此地此時，感覺這條標語是多么的形象與貼切。</h3> <h3>15:30至巴楚縣阿納庫勒鄉的紅海灣景區。</h3><h3> 巴楚素有“胡楊之都，絲路之驛“之稱。漢名“尉頭國”，是張騫出使西域三十六國之一。城門上寫著唐代稱謂“尉頭洲”。</h3><h3> 有言：“不到巴楚，不知胡楊之壯美；不見胡楊，不知生命之輝煌。”今天，終于可以一見了。</h3> <h3> 城門前，一池殘荷吸引了我。想起少時讀《紅樓夢》，黛玉言只喜李商隱“留得枯荷聽雨聲”此句，便深深入心，似見那枯荷、似聞那雨聲，似倚雕欄攬著那份閑愁······</h3> <h3> 入城內，過一片民族手工業作坊，眼前便黃葉如染，滿目蒼勁。藍天艷陽之下，灰黃沙土之上，胡楊們綻放得那么肆意。相對江南柳樹的輕柔飄逸，各種花卉的絢麗多姿，胡楊有一種其他植物無法企及的美。</h3> <h3> 世界上絕大部分的胡楊生長在中國；中國90%以上的胡楊生長在新疆塔里木河流域；巴楚的胡楊是公認最美的。</h3><h3> 胡楊樹，維語：“托克拉克”，意為：“最美的樹”。</h3> <h3> 胡揚以其鬼斧神功之形態；磅礴向上之氣勢；堅韌不拔之意志；不屈不撓之精神；傲然挺立于大漠之中，生動演繹著自然生命之頑強與壯美。</h3> <h3> 走過古木棧橋，漫步于城池、驛站、十里長亭的古道小徑，仿佛看見大漠上騰起的狼煙，夕陽里漸行漸遠的駝隊馬幫，來自中原、南亞、阿拉伯、希臘、羅馬的僧侶、使者等在這里不期而遇或擦肩而過，千年絲路傳奇在此重現。叢林中悠然閑散的牛羊，使尉頭古國風情更為濃郁。</h3> <h3> 漫步其中，曲徑通幽。胡楊、河水、綠洲、戈壁交相輝映，展現了塞外邊疆的獨特自然韻味。</h3> <h3> 紅柳，沙漠中與胡楊齊名的劍客。她能把流沙掩埋的枝干變成根須，再從沙層表面冒出一叢叢細枝，在貧瘠的沙漠中與胡楊不離不棄。</h3> <h3> 夕陽西下，整個河面似被一層金色的薄紗籠罩，行于河邊，如置身塞外水鄉。四周胡楊環繞，天然自成的一片片蘆葦搖曳其間，倒映在微波粼粼的水中。一種寧靜與恬然從內心深處冉冉升起。</h3><h3> 宿巴楚。</h3> <h3>第十二天（29日）</h3><h3> 9:30開車，一天均于歸烏市途中。穿窗外望，胡楊或近或遠，或密或疏，堅韌又孤寂的站于公路二旁，一路相隨。</h3><h3> 18:00許，大巴停于塔里木河沙雅大橋畔。團長給一小時游憩。</h3> <h3> 這里是塔里木河干流沙雅段。河面很寬，但水很淺很少，用“干流”稱之，甚感中肯。</h3><h3> 此故，今日所見之胡楊，與昨日那份挺拔艷麗，生機勃勃迥然不同。一棵棵雖死猶生的胡揚樹，更彰顯其杰出的品質。</h3><h3> </h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3> 胡楊，是荒漠地區特有的珍貴樹種，她耐酷暑抗嚴寒，可在正負39度氣溫條件下生存；極耐干旱，可于年降水量50毫米以下地區生長；耐鹽堿抗風沙，可御每秒26米的大風。具極強的生命力。</h3> <h3> 千百年來，胡楊毅然守護在邊關大漠，防風固沙留水。對穩定荒漠地帶的生態平衡，調節綠洲氣候和形成森林土壤具重要作用，也是荒漠地區農牧業發展的天然屏障。被譽為“沙漠守護神”。</h3> <h3> 其干硬的枝條在烈日與風沙的摧殘下，卻顯現出千姿百態又各具特色的奇特造型；千年佇立千年孤獨之下仍無怨無悔站于大漠天地之間。雖然早已了然胡楊有“沙漠生命之魂”之稱，但不親眼目睹，真不能想見其生命竟會是如此堅韌與凄美。</h3><h3> “生而千年不死；死而千年不倒；倒而千年不朽。”</h3><h3> 壯哉，胡楊！美哉，胡楊！</h3><h3> </h3> <h3> 除了震撼與感動，那份對生命之美的感悟深深沉淀于心中。</h3> <h3> 宿沙雅縣。</h3><h3><br></h3><h3>第十三天（30日）</h3><h3> 地處塔里木河中游，渭干河下游的沙雅縣城，是古絲綢南北兩道中的交通干線，是漢唐時期西域政治、經濟集中的城堡密集之地。擁有世界上最大的胡楊林。</h3><h3> 從沙雅縣城出發往東南行，穿過鄉鎮村落，繞過果園棉田，經過紅柳荒灘，9:15至沙雁湖景區。</h3><h3> </h3> <h3> 秋日的沙雁洲上，胡楊燦燦，鳥嗚啾啾。沙雁在波光粼粼的湖面上游戈飛翔。</h3> <h3> 沙?洲地處塔克拉瑪干沙漠北部，塔里木河正從其北部的邊緣穿過，從而擁有得天獨厚的地理位置和地質環境。是一個集濕地胡楊、戈壁胡楊、沙漠胡楊和水胡楊于一體的胡楊綜合景觀旅游區。猶如胡楊、塔河、沙漠旅游的濃縮版。</h3> <h3> 遠古以來河水的改道和沙漠化的加劇，形成了如今存活的水胡楊與沙漠胡楊。</h3> <h3> 看著纖細俊秀的水胡揚，又是一番驚嘆在胸：極耐干旱的她還能浸泡于水中？</h3> <h3> 沙漠胡楊以其獨特的飽經磨難感挺立在那里。粗壯的身軀或彎曲或倒伏，或仰天長嘯，或默默無語，卻都豪氣萬丈。站于她們面前，除了贊嘆、驚訝，抑或沉思，還有就是對生命的無限敬仰。</h3><h3> 這些被稱為“活化石”的胡楊，都以自己的那份特立獨型，展現著最豪邁不羈的滄桑美。</h3><h3><br></h3> <h3> 濕地胡楊占居面積最大，其旺盛長勢與茂密程度十分罕見，遠遠望去似乎是塔克拉瑪干沙漠的縮影。漫步于林間水邊，猶如忽而穿行在沙雅最美的胡楊風景畫中，忽而面對無數個千年、百年和數十年的老者、壯者、少者，聽她們講述著親身經歷的塔里木河史詩。</h3> <h3>劉政委與我。</h3> <h3>也想站成樹的四姐妹。</h3> <h3> 戈壁胡楊與沙漠胡楊都能把根深深扎入地下，在幾十米甚至百米之下吸收水分，在一片荒漠中挺著胸膛阻擋著肆虐的風沙。</h3><h3> 看著戈壁胡楊的身軀，干枯、龜裂、扭曲、古樸、奇特，貌似枯死的樹干依然屹立不倒，甚至會生長出鮮活的新生命。這種生死相依的奇跡，讓人見證了塔里木上千年至今有血有肉有情有義，獨一無二的胡楊生命史。</h3><h3> </h3> <h3> 14:46，至阿克蘇新和縣加依村。有“新疆民間手工樂器制作第一村”的名譽。</h3><h3> </h3> <h3> 塵土飛楊的泥土路兩旁都是民居，進入之后幾乎家家都做手工樂器，并供游客參觀購買。</h3><h3> 這里應該是新疆最基層的村落，比較真實的生活現狀。當地村民給人淳樸友善的感覺。</h3> <h3> 每家都種著葡萄。深秋時節依然長著一串串葡萄，隨買隨摘。三元一公斤。新疆新鮮葡萄確實別樣的甜醇味美。</h3><h3> 宿庫爾勒。</h3> <h3>第十四天（31日）<br></h3><h3> 9:00出發，行車八小時，又見一路荒涼。</h3><h3> 16:00，至交河故城。</h3><h3> </h3> <h3> 交河故城是世界上最大最古老、保存最完好的生土建筑城市，也是我國保存兩千多年最完整的都市遺跡。<br></h3><h3> 唐·西域最早最高軍政機構“安西都護府”設于此。也是西域三十六國之一“車師前國”的都城。</h3> <h3> 交河故城是車師人于公元前二世紀至五世紀開創和建造。南北朝與唐朝達到鼎盛。元末察合臺時期連年戰火，交河城毀損嚴重；蒙古統治者又強迫當地居民放棄傳統佛教信仰改信伊斯蘭教。在精神與物質雙重打擊下，交河走完了它的生命歷程。</h3> <h3> 交河故城在歷經幾千年風雨滄桑后，城市建筑布局主體結構依然能奇跡般保存下來，得益于干燥少雨的當地氣候。城內官署、佛寺、佛塔、街巷，以及作坊、民居、演兵場等遺跡依然可見。</h3> <h3> 一團友很有創意的坐在世紀交界處（其左手邊是世紀前遺址），靜靜等待最佳攝影時刻，思維則穿越著時空······高手拍下了這值得記錄的一刻。</h3> <h3>穿孔而過的夕陽。</h3> <h3>晚餐，團長政委特意安排了新疆的烤全羊。</h3><h3> 二度品嘗新疆的烤全羊，儀式感很強烈，但總感沒什么特別的美味。如此享有盛名，應該是我等沒有幸嘗到正品？</h3> <h3> 宿吐魯番。</h3><h3><br></h3><h3>第十五天（11月1日）</h3><h3> 9:00出發。10:00至火焰山。</h3><h3> 火焰山位于吐魯番北緣，古絲綢之路北道。主要由中生代的侏羅紀，白堊紀和第三紀的赤紅色砂礫石和泥巖組成。維語稱：“克孜勒塔格”，意為紅山。</h3><h3> 其山寸草不生，飛鳥匿蹤。每入盛夏，酷日當空，赤褐山體砂巖灼灼閃光，熾熱氣流翻滾上升，如烈焰熊熊，故名火焰山。</h3> <h3> 家喻戶曉的《西游記》，讓其名遠揚，成為新疆的著名景點。剛入景區門，便見定海神針高聳入云。火焰山前供奉著西天取經的四位神圣。</h3> <h3> 特意急行軍二十分鐘許，貼近赤紅龜裂山體一觀，此時氣溫為5度； 此處海拔為零米。</h3> <h3> </h3> <h3> 11:00至葡萄溝。</h3><h3> 吐魯番的葡萄溝，南北長約八公里，東西寬約二公里，是火焰山下的一處峽谷。溝內有布依魯克河流過，主要水源為高山融雪。因盛產葡萄而得名。</h3><h3><br></h3><h3></h3> <h3>12:00許觀坎兒井。</h3><h3> 新疆的特殊水利工程形式—坎兒井，始創于西漢。坎兒井與萬里長城、京杭大運河并稱為中國古代三大工程。</h3><h3> 坎兒井，是“井穴”之意；《史記》記為“井渠”；維語稱：“坎兒孜”。</h3> <h3> 坎兒井是荒漠地區一種特殊的灌溉系統，普遍于新疆吐魯番地區。現存的坎兒井，多為清代以來陸續修建，總數達1100余條，全長約5000公里。</h3> <h3> 簡約而言，坎兒井由豎井、暗渠、明渠和澇壩四部分組成。</h3><h3> 在高山雪水潛流處，尋其水源，在一定間隔處打一深淺不等的豎井，然后依地勢高下在井底修通暗渠，溝通各井，引水下流。地下渠道的出水口與地面渠道相連接，從而把地下水引至地面灌溉荒漠變桑田。</h3><h3> 站在此視頻前，深深地驚嘆著古人的睿智！</h3> <h3> 出坎兒井景區大門，南疆行的全部游程結束，全團在此合影留念。</h3><h3> 回烏市天色已暗。云南團五人四入“海爾巴格”嘗新疆美食，盡興而別。</h3><h3> 宿烏市原賓館。</h3><h3> 次日，我先于四位老師，于晨6:30踏上返滬歸程。</h3><h3> </h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3> </h3><h3><br></h3> <h3> 此次隨瓊森團15天南疆行，穿天山、過綠洲、走大漠、上高原、觀古城、入鄉村、賞胡楊、嘗瓜果、品美食，一路驚奇不斷。真可謂：不到新疆不知華夏之大；不到南疆不知新疆之奇。</h3><div><h3> 季羨林先生曾言：“世界上只有一個地方，將華夏文明、印度文明、羅馬文明與埃及文明這四大人類文明匯聚一點。這一點，不在別處，就在新疆南疆。”</h3><h3> 南疆，真是一個值得好好一見的地方。</h3><div><h3> </h3><h3><br></h3></div></div><h3></h3>
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