<h3>大千世界多元生活，沒有哪一種生活是完全正確的。</h3><h3>有人選擇面朝大海春暖花開，就有人選擇烈酒野馬執劍天涯。</h3><h3>人生是一場修行，各自修心罷了。</h3><h3>知道雨崩的人或許不多，但說到梅里雪山相信有很多人都知道，由于地處梅里雪山深處，又不通公路，雨崩好似一處世外桃源。</h3><h3>“不去天堂，就去雨崩”，這是喜愛戶外徒步驢友們常說的一句話。</h3><h3>在云南省德欽縣云嶺鄉境內，有一個藏族小村莊，全村只有3、40戶人家，大約180多人，四面群山擁簇，人煙稀少。這里至今都沒有通公路，只有一條驛道通向外界，它就是雨崩村。</h3><h3>很多人可能對這個地名極其陌生，但這里卻是通往香格里拉的必經之路，人們都說這里是最后的世外桃源。</h3><h3>外界進出雨崩只有兩條路，西當，或者尼農。大部分人都是坐車到西當村，從西當進雨崩，再從尼農出雨崩。當然也有少部分人進出都走尼農。</h3><h3>我們選擇了從西當入，從尼農大峽谷出這條最傳統的線路。</h3> <h3>從飛來寺去西當。</h3><h3>走一段214之后會經過這個分叉口，繼續走214就去往西藏鹽井，這里離西藏僅70公里。</h3><h3>而我們是要去雨崩，是下山過到瀾滄江對面去。</h3> <h3>順著河谷走進去，慢慢的，雨崩的美麗和神奇，就被你一一展開。</h3> <h3></h3><h3>想要抵達雨崩村，只有步行或者是騎馬，徒步18公里并翻越海拔3700米的埡口才可進入村子。</h3><h3>在前幾年這個路還不能通車，只有徒步進 雨崩，也會有很多騾子幫你背行李。現在，車能直接開進雨崩上村，不過僅限越野車。</h3><h3>為了保存體力準備明天的冰湖行，大伙一致贊同上坡的12公里我們坐越野車，下坡的6公里再徒步。</h3><h3>從這里開始，真正徒步去雨崩的人就開始徒步了，我們偷了個懶。</h3> <h3>越野車行進在上坡驛道中，偶見幾個負重徒步的驢友，真心佩服。</h3><h3>所謂的驛道是一米寬左右的騾馬路，古來已有，崎嶇不平，輾轉迂回。</h3><h3>聽當地司機講這條路在夏季可以騎摩托車，平時只能徒步或騾馬馱東西走，山里的物資都是馱進去的。</h3> <h3>參天古樹，絲絲松蘿。</h3><h3>據說松蘿是中藥材，松蘿只有在空氣十分純凈的地方才能生長。</h3><h3>記得上一次看見大規模松蘿，是在西藏林芝的原始森林里。</h3> <h3></h3><h3>南爭埡口，海拔3729米。</h3><h3>越野車送我們抵達埡口，隨后一路都是下坡。</h3><h3>小伙伴們精神抖擻，整裝待發。</h3> <h3>心情愉快腳步輕松，幾乎是一路小跑沖向雨崩村。</h3><h3>雪山，草甸，小河，牛羊，村舍，炊煙....</h3><h3>雨崩村，這個傳說中的美麗世外桃源，終于要出現在眼前了。</h3> <h3>沿途秋色無邊，風景如畫。</h3><h3>用腳步丈量美麗的荒野仙境。</h3><h3>飛云之上，神山之下，</h3><h3>雨崩其實沒有什么特別修飾的美好。</h3><h3>她在那里，就是美好本身。</h3> <h3>再長的路，一步一步也能走完；</h3><h3>再短的路，不邁開雙腳也無法到達。</h3><h3>徒步，是感受生命的最好方式。</h3> <h3>以夢為馬，</h3><h3>夢在腳下。</h3> <h3>美好的事物天生就有這樣一根脆弱的神經，輕輕地一喚，它就來了。</h3><h3>來了，就駐在心里了。</h3><h3>雪山下的小貓咪讓人格外憐愛。</h3> <h3>深秋，初冬。</h3><h3>這些高山針葉林都染成了金黃色，在高原陽光和雪山的襯托下，更加絢麗多彩，原始森林層林盡染，滿眼彌漫著一幅幅濃郁的油畫。</h3><h3>你來，我滿心歡喜…<br></h3><h3><br></h3> <h3>一路美景一路看，一草一木皆有際遇，恰如遇見雨崩。</h3><h3>小視頻發到朋友圈后，有朋友說：“樹葉沒有幾張了，風景在哪里？”</h3><h3>一時語塞，情商不高的我只會弱弱回答：“抱歉，污染了你的眼睛哈。”</h3><h3>而另一面，夫家外甥女就說：“跟著小舅媽的朋友圈看看大世界。”</h3><h3>所以，我想說，請保持微笑的眼睛，才能看到更多美麗的風景。</h3><h3>其實還想說，活得像個人，才能看見美。美是充實，是照見自己，是發現，是生命力的延展。</h3><h3>美，是無法忽視的生產力。</h3> <h3></h3><h3>找回美的感覺其實很簡單。</h3><h3>去觸摸一片葉子，去聞一下在很熱的夏天午后暴雨的氣味…</h3><h3>那些我們有記憶的感覺，都會引發我們的感觸和感動。</h3><h3> ---蔣勛</h3> <h3></h3><h3></h3><h3>位于梅里雪山的五子峰腳下，一條山澗將雨崩分為上村和下村。<br></h3><h3>越過山丘，急轉而下，詩畫桃源開始浮現眼前。</h3><h3>白茫茫的梅里雪山下，郁郁蔥蔥的林木里，透過云杉空隙，幾戶人家散落在半山盆地，裊裊炊煙，靜謐無爭。</h3><h3>這是下雨崩，云霧散去下的雨崩，安靜地躺在三山環抱之中，是一片不被打擾的世外桃源。</h3><h3>住在這里的人是幸福的吧？不為世事所煩，開門所見便是雪山綠水。</h3><h3><br></h3><h3>傳說中人煙稀少的雨崩一直是不為人知的雪山村落，也沒有人考證過雨崩村到底存在了多久。</h3><h3>這個只有三十多戶人家、人口不足二百人的小村莊就這樣如世外桃源般靜靜地躺在梅里雪山腳下。</h3><div><h3>假如不是因為1991年那場罕見的17人全軍覆沒的登山災難，雨崩或許至今仍是養在深山無人知曉的人間秘境。</h3></div> <h3>雨崩村，被梅里雪山護佑的藏族小村，沒有傳統的寺觀廟宇，沒有連片的居民街巷，沒有熱鬧的民風民俗。</h3><h3>黃狗打著它的哈欠，枝葉在陽光下搖曳，微風不知疲憊地追逐著流云，云霧繚繞的雨崩。</h3><h3>秘境不再，圣潔依舊。</h3> <h3>上雨崩依山勢而建，白色的小房子錯落有致。</h3><h3>與世無爭的雨崩人依然保持著傳統的農耕畜牧，他們的房子也是像從童話里走出來的木質小屋子。</h3> <h3></h3><h3>雨崩，名字聽上去非常有詩意，但其實藏語里是經書的意思。</h3><h3>如果這世上真有桃花源，雨崩村一定能算一個。</h3><h3>雨崩村藏于群峰之中，一棟棟有特色的民居小房，洋洋散散的分布著，房前屋后，農田花鳥相伴，推開窗便是巍峨的雪山，安靜的牛羊，絢麗多彩的山林，高聳入云的神山，怎么看都像是童話中的人間仙境。</h3> <h3>很安靜的感覺，世外桃源。</h3><h3>這是無數人心中夢想的徒步圣地。</h3><h3>你是否也已經向往那里很久了？</h3><h3>徒步雨崩，我們一起，</h3><h3>轉山，轉水，轉佛塔。</h3> <h3>雨崩村實際很小，小到只需半天的時間，就能熟悉每個小巷每條小路；</h3><h3>雨崩村其實很大，邂逅一次，值得你用一生去懷念。</h3><h3>到了雨崩，才真正明白倉央嘉措的那句</h3><h3>轉山 轉水 轉佛塔</h3><h3>不為修來生</h3><h3>只為途中與你相見…<br></h3> <h3>村莊的色彩，</h3><h3>仿佛從童話里走出來的，</h3><h3>日子像倒帶，</h3><h3>慢慢搖，慢慢過…</h3> <h3></h3><h3>這是一年中最好的季節，入住的客棧房間，抬頭就能見雪山，從沒想過，我離雪山這么近。</h3><h3>躺在床上看雪山，在上雨崩的兩天里，我躺在床上看了兩天的日照金山。</h3> <h3>我就住在這里，</h3><h3>面朝雪山，春暖花開。</h3><h3>在陽光下站了很久，</h3><h3>靜默，呼吸。</h3><h3>聽自己的心跳咚咚作響，</h3><h3>聽風穿過雪山，</h3><h3>吹動雪水消融幻化的小溪，</h3><h3>拂過我的臉頰，</h3><h3>屋檐下的鈴鐺清脆叮當。</h3><h3>我就住在這里，</h3><h3>一個叫做雨崩的小村莊。</h3> <h3>海子所向往的生活狀態，也是多數人向往的。</h3><h3>于是有了小小的改編：</h3><h3>喂馬、劈柴、面朝雪山，</h3><h3>春暖花開。</h3> <h3>上雨崩客棧安頓好，已是饑腸轆轆。</h3><h3>云南盛產各種菌子，松茸燉雞湯值得一嘗。</h3> <h3>深夜時，浩瀚且無言的星空…</h3><h3>11月18日，我們到達雨崩的第一天，正好是獅子座流星雨，天晴可以品茶看流星雨。</h3><h3>無奈今晚陰雨，那就看看客棧老板拍的流星雨吧。</h3> <h3>沒有看見流星雨，隨遇而安。早早準備去冰湖，天未亮卻聽大熊領隊在喊“出來看星星咯”。<br></h3><div>披衣出門，映入眼簾的，就是這樣滿滿的深藍，星星點點，和下雨崩村的紅燈籠交相輝映。</div><h3>如果說昨天飛來寺的日照金山有一絲遺憾的話，今晨的日照金山，來得那么猝不及防，眼睛來不及看呀。</h3><h3>天空繁星一顆顆如此清晰，仿佛一伸手就可摘下，依稀可以聽到雪山的低語。</h3><h3>早餐時特意請教客棧老板，眼前的雪山，左邊是神女峰，又叫緬茨姆峰，她是卡瓦格博的妻子，右邊的是將軍峰，又叫巴烏巴蒙峰，他日日夜夜守護著他的主人卡瓦格博。</h3> <h3>天蒙蒙亮，星空下，雪山旁，青春舞動鋼絲棉煙火，小伙伴們玩得不亦樂乎…</h3> <h3>緬茨姆峰（神女峰）的第一縷曙光。</h3><h3>梅里雪山十三峰中最峻美的雪峰—神女峰，藏語“緬次姆峰”。</h3><h3>日照金山，美麗的神女峰，在一片云霧中時隱時現。</h3><h3>不敢相信我們有這樣的好運氣。</h3> <h3>被日光染上金黃色的云彩會隨著風的吹拂而幾經變化，卡瓦格博就像披著黃金鎧甲的騎士，年復一年地守護這方土地。</h3><h3>巴烏八蒙峰（將軍峰）。</h3> <h3>日照金山，</h3><h3>梅里雪山，</h3><h3>不應為凡物，</h3><h3>卻在人世間。</h3> <h3>隨緣惜緣莫攀緣，看雪山，看日照金山，隨緣就好。</h3> <h3>早上8：30，我們出發了。</h3><h3>泥濘小道，泛黃的青稞田，蔥蘢的玉米地，自在覓食的藏香豬，水中嬉戲的鵝鴨，漂亮的藏式小樓，裊裊的炊煙，墨綠的山巒，若隱若現的雪峰，好一派恬靜的田園風光。</h3> <h3>從雨崩上村出發，晨霧里的村莊和遠山美得似一幅動態的畫，穿越村莊，愈往里走，愈發驚艷。</h3> <h3>不遠處的騾子，如山間精靈，不舍走近，不忍打擾。</h3> <h3>藍天下茂密的彩林，人在畫中游，小伙伴們忙著拍照，似乎都忘記了還有徒步這件苦差事兒。</h3> <h3>回眸可見藍天，白云，雪山和山體上覆蓋的各色植被。</h3><h3>阡陌交通，雞犬相聞，人煙不盛，牛羊馬騾漫步其間，悠然見南山，白塔，經幡，瑪尼堆。</h3> <h3>離村口幾百米外，是一片被稱為亞高山草甸的區域，典型的林間草地，非常有層次。</h3><h3>滇西北特有的樹種沙棘，秋冬的沙棘枝葉已不見茂盛，但形態依稀可見，在藍天蒼穹下優雅矗立，偶見幾頭騾子在林木花層中悠閑地吃草，草甸邊緣有一條源自冰湖的雪山融水，潺潺流淌。</h3><h3>天氣晴好，溫度適宜，色彩豐富，層次分明，一切都是那么純凈、美好。</h3> <h3>上雨崩往里走，穿過村子。</h3><h3>該拔高還得拔高，可從沒有人說這條線路輕松，冰湖的海拔畢竟要比出發地高800米。一開始攀爬，我們悠閑賞景的心情就散掉了大半。</h3> <h3></h3><h3>走過長長的草甸，進入原始森林，路依然平坦。</h3><h3>其實沒有路，就是踏著樹根苔蘚，伴著潺潺流水，隨興在林間穿越。</h3> <h3></h3><h3>走進茂密的原始森林，腳踩厚厚落葉層，林間斑駁陸離光線幽深，仿佛置身魔界中的精靈王國。<br></h3><h3></h3><h3>又仿佛正慢慢走向過去的時光，從今生走向前世。</h3><h3><br></h3> <h3>一路爬坡，踏著碎石與根莖前行，路徑變得更加不清晰了。<br></h3><h3>山林間，到處淌著溪水，有的地方很滑，所幸一路天氣晴朗。</h3><h3>大口喘著氣也緩解不了體內對氧氣的緊急需求，無暇欣賞周邊美景，耳邊呼呼響起的都只是自己的喘息聲。</h3><h3>那一刻，世間萬物都靜止般，天地間唯我一人在行走，伴隨著我的每個一呼一吸，我能清晰地感受到自己的心跳聲。</h3> <h3></h3><h3></h3><h3>雨崩海拔雖高，但降水量大，又有冰川融水的滋養，所以這里的生態很發達，一個樹墩、一段枯木、一塊巨石都有可以讓時間塑造成一個小型但豐富的生態系統。</h3><h3>我們能與自然完美融合在一起，伸手即是參天的大樹。<br></h3> <h3>歷盡滄桑的千年大樹，閱盡這片原始森林的昨天和今天。</h3><h3>這些樹是被雷劈的么？哦，不，可能是年已逾百，壽終正寢。</h3><h3>我更愿意相信，是卡瓦格博接他回家了。</h3> <h3>心有多遠，你就能走多遠。</h3><h3>中間是團隊里最年長的姐姐，剛三峽徒步歸來，就馬不停蹄參加雨崩徒步，每次行走，她都走在最前面。</h3><h3>真真是榜樣的力量。</h3><h3>左邊是我們偶遇的大叔，68歲，來自石家莊，獨自徒步雨崩，次日在神瀑也遇到。</h3><h3>真真是，六旬年紀活出雙十年華。</h3><h3>真希望我到這把年紀的時候已然還能保持對這個世界的好奇心，也有能力付諸實踐，如大叔這般自如行走在祖國的山川大河間。</h3> <h3>出發大概2個小時的時間可以到笑農埡口，之后也是比較難走的下坡，一路下到雨崩河邊，再過一次雨崩河很快就能到達笑農大本營。</h3> <h3>走出原始森林后，進入圣地內宮。</h3><h3>冰川和雪山迎面撲來，近在眼前。</h3> <h3></h3><h3>雨崩上村出發，兩三個小時的行程，即可到達當年攀登卡瓦格博的笑農大本營。</h3><h3>海拔3700米的大本營三面都被雪山環繞，一面是茂密的原始森林，夏季時是個天然的小牧場，草甸上散落著幾間歪斜的木頭房子，猶如仙境般美麗。</h3> <h3>1991年，人類幾乎首次成功登頂梅里主峰卡瓦格博，中日聯合登山隊在距離頂峰僅240米的地方被迫下撒，而后17名登山隊員被場突如其來的大雪崩埋葬。</h3><h3>7年之后，他們的遺骸和遺物被移動的冰川送到了海拔3800米處。</h3><h3>這是人類登山史上的一大悲劇， 卻也平添了梅里雪山神圣不可攀登的神秘感。</h3><h3>雪峰，仿佛觸手可及，卻更是，遙不可及。</h3> <h3>我們像野草、野花一樣活著，不是人們想象中的小資、文藝、優雅，我們都能吃苦，擔得起風雨，也享得了彩虹，這是一個人的精神強度與內核。</h3><h3>它是歲月所贈，并無多少意味。</h3> <h3>想過一千句描寫旅行風景的句子</h3><h3>卻不及按一次留住幸福的快門</h3><h3>?????放慢腳步</h3><h3>感受生活的慢節奏?</h3><h3>?????我們一起啊</h3><h3>去到更遠的地方</h3><h3>去看更多的風景</h3> <h3>這里是離卡瓦格博最近的地方，以前這里還很冷清，現在人多了起來。</h3> <h3>冰湖這一路非常原始，整個線路就大本營這一家茶棚可供吃喝休息。</h3><h3>一桶泡面30元，牦牛奶和酥油茶都是15元一碗，牦牛奶真的很好喝，酥油茶太寡淡，沒滋沒味的。</h3><h3><br></h3> <h3>吃著世界上最貴的泡面，喝著酥油茶，烤烤火，也算幸福。</h3> <h3>笑農大本營的泡面墻。</h3><h3>老板把旅行者吃過的泡面盒累積起來，成了這一道獨特的風景。（密集恐懼癥慎入）</h3> <h3>大熊領隊的這張吃面圖，各種被玩壞。</h3><h3>隊里老陳如是說：這張照片，情緒飽滿，表情生動，充分展現了一個正義的吃面者，堅決不向敵對勢力低頭的決心，和饑寒交迫中對泡面的無限深情。</h3><h3><br></h3> <h3>吃完面，烤完火，再次出發。</h3><h3>從大本營到冰湖還要徒步一個半小時，拔高200米。</h3><h3>這一個半小時，才是一天里最艱難的路程。沒有樹林蔽日，腳下全是碎石，小路陡峭險峻濕滑。</h3><h3>無心看風景，只能一步一步調整呼吸，自己給自己加油，認真踏出每一步。</h3> <h3></h3><h3>越過山丘，行走在云端。</h3><h3>后來我已分不清，是喜歡還是執念，還是其他 …</h3> <h3>那一日，壘起瑪尼堆，不為修德，只為投下心湖的石子。</h3><h3>那一月，我搖動所有的經筒，不為超度，只為觸摸你的指尖。</h3><h3>那一年，磕長頭在山路，不為覲見，只為貼著你的溫暖。</h3><h3>這一世，轉山不為輪回，只為途中與你相見。</h3> <h3>每越過一個山頭遇見景色都會刷新你的感官和認知。</h3><h3>畢竟是我們不知爬了多久才到達的高度。</h3> <h3>三步一喘，五步一歇。</h3><h3>喘息之間，回首來時路，大本營就如紅豆一般大。</h3><h3>雨崩的風中。</h3><h3>我生命中的千山萬水，任你一一告別。</h3> <h3></h3><h3>初陽照積雪，色如胭脂凝。</h3><h3>無論什么時候，</h3><h3>只要遇見雪，</h3><h3>我們都會一秒變回那個第一次看到雪的孩子。</h3> <h3>我總是回想起懸崖上彎腰徒步的姿態，只想離開的恐懼…</h3><h3>回想起冰湖最后一段每一步的艱難，沉重粗喘的呼吸聲…</h3><h3>總想起內心在不停吶喊：多希望自己是一只小小鳥，輕輕松松就可以飛到冰湖；多希望自己是塊石頭，踹一腳就能到山下…</h3> <h3>原來我已經走了這么遠了。</h3><h3>路上遇到不知多少從冰湖上下來，和我擦肩而過的人，有驢友，有藏民，他們都會微笑著說“加油”“扎西德勒”“加油，小美女，快到了”。</h3><h3>我也微笑回應說謝謝，內心里感動的，萍水相逢，微笑致意，互相鼓勵。<br></h3><h3>這個大約就是我總喜歡到這類地方旅行的原因，條件艱苦之地，人性的美好淳樸，顯露無疑。</h3> <h3></h3><h3>終于遠遠地看到了經幡飛揚。</h3><h3>“如約而至”，是多么美好的詞， 等的辛苦，卻從不辜負。</h3><h3>人，向遠方苦走，于是有了神的快樂。</h3> <h3>冰湖，海拔3800米。</h3><h3>梅里雪山的冰川融化匯集而成的碧綠海子，被稱為卡瓦格博的命魂湖。</h3><h3>去到冰湖，鐘情的，不過是豐富多彩的內心，仰或些許舊情懷吧。</h3><h3>因為，這抹綠，讓人分分鐘想起西藏的任何一個措。</h3> <h3>近距離特寫。</h3><h3>緬茨姆峰和吉瓦仁安峰（五冠峰）。</h3><h3>這曾是多少登山者夢寐以求的頂峰，91年中日登山隊的山難后，結合當地信仰，政府禁止了攀登，因此梅里雪山至今無人登頂。</h3><h3>登山者眼中，那只是一個海拔，一次征服，但在藏民心中，那是神明的居所，神圣不可侵犯。</h3><h3>人，是要有敬畏之心的，敬畏大自然，敬畏自己的心。</h3> <h3>去到冰湖，其實全程都可坐騾子，一人往返300元。</h3><h3>大本營到冰湖，藏民與騾子就在這里等候，等候徒步前行冰湖歸來的人再次返回雨崩村。</h3> <h3>下山途中，陽光依然明媚，薄薄的云霧中，卻分明懶懶散散飄下些許雪花，哦，不，是雪珠。</h3><h3>整個人都被融化在這靜怡柔和的氤氳中。</h3> <h3>去時這個觀景臺上人頭攢動，現在空無一人，想著可以凹幾個瑜伽造型，怎奈衣著太多，不能隨心所欲。</h3> <h3>下午2點從冰湖下來，近4個小時回到村莊。</h3><h3>白色的藏式小房子，低低矮矮映入眼眸。牛羊騾馬完全不理會你在做什么，你從哪里來，只是低頭悠然地漫步，日落時分，它們會自己回到主人家，守在家門口等主人開門。</h3><h3>終于又回到了人間，這一刻，世間的美好也不過如此吧。</h3> <h3>回到上村已近傍晚6點了，黃昏時分最是祥和，天空中呈現出明亮而曖昧的溫暖。</h3><h3>經歷近9個小時，上雨崩到冰湖，往返約20公里，從頂端的仙境，又回到接人間煙火的世外桃源了。<br></h3> <h3>一整天微信步數超過3萬，全程自虐，身在地獄，眼在天堂。</h3><h3>真真應了那句話：天地有大美而不言。</h3><div></div> <h3>不如就在這個雨崩最適合徒步的季節，和我們一起去這天堂深處，從日落星空到日照金山，去到那神山腳下，聽風吹、聽流星劃過、聽信徒誦經，聽真誠者的心跳聲。</h3><h3>旅行對于我而言，是一次次欲望的奔跑。</h3><h3>行走的不是腳步，而是心；</h3><h3>愛上的不是一路上的人和事，而是自己，</h3><h3>另一個自己。</h3> <h3>世界那么快，我愿意慢一點。</h3><h3>靠一些回憶來喂養寂寥，典當一些日子來滋潤情懷。</h3><h3>原來看到驚嘆不已的雪山變成了一路上最常見的風景，那種感覺，不是每個人都會擁有的。</h3><h3>有人說，愛一個人就帶他去雨崩，飽覽人間仙境，相互扶持，白首不離；</h3><h3>恨一個人，也帶他去雨崩，飽受交通不便，徒步之苦，與世隔絕。</h3><h3>沒錯，雨崩就是這樣一個地方。</h3><h3>它可以是你視覺的天堂，也可能是你身體的地獄。</h3><h3>“上有天堂，下有雨崩”這句話，仿佛一直在告訴每一個人，這就是你來這里的最好理由。</h3><h3><br></h3><h3>寫旅行感悟時，回想那幾日，好似夢一場。</h3><h3>一直疑惑著，到底是怎么走過來的，其實對比后面的神瀑和尼農大峽谷，冰湖是最辛苦的，如果早知道有這么辛苦，可能我是沒有勇氣出發的。</h3><h3>人本身，藏著無盡的潛能與可能。</h3><h3>確定走過來了，也就感覺那樣了吧。</h3><h3>跨越了，升華了，下一次，只會更甚。</h3><h3>這一點，</h3><h3>是不是有些賤…</h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3>待續……<br></h3>
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