<h3><font color="#ed2308">《天堂電影院》是我最喜歡的電影之一.此次西西里島之行,我們去了影片的拍攝地-切法盧。這首影片的主題曲，你熟悉或陌生，聽聽吧，也許會喜歡！</font></h3><h3><br></h3><h3>我太太的一位很有個性的大學同學，英文名字叫sicily。好像不少女孩子都叫這個英文名字。用一個島嶼起名字，可以佐證西西里島是怎樣令人向往的地方。</h3><h3><br></h3><h3>人們喜歡把西西里島形容為歐洲最美麗的句號。我用八天時間圍著西西里島轉了大半圈后，結論是，西西里島的魅力遠非美景二字可以涵蓋。</h3><h3><br></h3><h3>巴勒莫混血文化歷史建筑的眼花繚亂，土耳其階梯的暮色浪漫，卡爾塔吉龍漫長馬賽克臺階上的癡迷流連，錫拉庫扎阿基米德和莫妮卡跨越千年的美麗邂逅，陶爾米納餐廳里遠望噴著煙氣的埃特納火山的遙想慨嘆……</h3><h3><br></h3><h3>當然，對我而言，也許一個理由就夠了。曾給我留下深刻印象的幾部電影，足以吸引我去那里釋放它們給我留下的情結。</h3><h3><br></h3><h3>大約十多年前起，我陸續看過幾部與意大利西西里相關的影片，《教父》三部曲，《西西里美麗傳說》《天堂電影院》《海上鋼琴師》等等。后三部影片是意大利大名鼎鼎的導演吉賽貝·托納多雷（Giuseppe Tornatore）著名的三部曲，給我留下深刻印象。還有最近挺火的電視綜藝節目《中餐廳》，也是在西西里島的陶爾米納小鎮拍的，我們還專門跑到拍中餐廳門前打了個卡。</h3><h3><br></h3><h3>此次西西里島行程，毫不猶豫地囊括了幾部電影的主要拍攝地：切法盧、阿格里真托、錫拉庫扎、陶爾米納。這是一次對影片、也是對我們人生歷程的回顧和致意。</h3><h3><br></h3><h3>西西里島，就是一個巨大的天堂電影院。</h3><h3><br></h3><h3>西西里島看似非常意大利情調，但圍著西西里島轉了一圈，發現它其實是一個充滿紛亂繁雜文化歷史的地方。就我的知識存量而言，西西里復雜更迭的歷史和混搭風格的建筑，用剪不清理還亂來解釋并非夸張 。</h3><h3><br></h3><h3>黑手黨是我們西西里島之行一個頗想了解、又有些忌憚的興趣點，后面我會做些介紹。</h3><h3><br></h3><h3><font color="#167efb">（1）巴勒莫Palermo，最典型的混血文化范例</font></h3><h3><br></h3><h3>前一篇意大利南部行結尾，提到了腓特烈二世與西西里島的淵源。這位在西西里島長大的日耳曼神圣羅馬帝國皇帝還曾是西西里國王。雖說作為西西里島首府的巴勒莫在歷史上歷經過多個王朝更迭，但腓特烈家族卻留下了最深的痕跡。</h3><h3><br></h3><h3>西西里不缺故事。一個西西里半部歐洲史，一點不夸張。</h3> <h3>巴勒莫大劇院，意大利第一大劇院，巴勒莫地標性建筑。意大利很多著名歌劇曾在這里演出。</h3> <h3>一個比海南島還要小的西西里，到處是風格迥異又交融的教堂和建筑，薈聚了七個世界文化遺產。史上的巴勒莫吸引了亞非歐各大洲的迦太基人、古希臘人、西哥特人，阿拉伯人，諾曼人、加泰羅尼亞人……帶著本家的功武、學著別人的文明，你方唱罷我登場，從古典文明、中世紀到文藝復興，一幕幕歷史劇跨越了兩個千年。</h3> <h3>普雷托利亞噴泉，周圍是數十個眾神雕像，1554年建造。噴泉廣場四周是巴洛克風格的教堂和古老建筑。</h3> <h3>看看巴勒莫一座座風格迥異、又交匯融合的建筑吧？都是人們謝幕后留下的混血文明。古希臘、拜占庭、阿拉伯、諾曼、哥特、巴洛克.....像搭積木一樣幾乎混搭了所有你知道和不知道的建筑風格，令你眼花繚亂、瞠目結舌。讀懂了它們，也就讀通了大半個歐洲史，也真正領略了巴勒莫的魅力。</h3> <h3>四座對稱的巴洛克式建筑把月亮圍在中間。</h3> <h3>巴勒莫老城是典型的十字布局，十字的中心就是面積并不大、卻非常獨特的四首歌廣場。廣場的周圍是四座十分對稱別致的半弧形的巴洛克建筑，每座建筑上各有三個神形各異的四季守護神和國王的雕塑。</h3><h3><br></h3><h3>能把四座建筑拍在一張照片上并不是一件很容易的事，你得躺到路中間，有機會可以試試？</h3> <h3>稍仔細看看，巴勒莫主教堂匯了阿拉伯、哥特、西班牙、諾曼、巴洛克等各種風格的建筑，視覺上卻并不別扭。</h3> <h3>據說巴勒莫大教堂(Cattedrale di Palermo)在古羅馬時期開始建成。阿拉伯人征服以后，大教堂改成清真寺，諾曼人再奪回來，改回教堂。現在的主教堂有哥特式尖拱、西班牙風格門廊、阿拉伯風格的幾何圖形，諾曼式的半圓形殿堂，以及將這些建筑融為一體的主體巴洛克風格，從1184年至18世紀，它不斷在前者基礎上增建和改建，柔合了多種建筑風格。</h3> <h3>巴勒莫主教堂四周矗立著十多座巨大的雕像，墻上更是數不勝數。惟妙惟肖、極為精湛。估計都是與圣經及神話有關的人物和與巴勒莫主教堂有關的教皇及神職高管等，背后一定有很多故事。</h3> <h3>金碧輝煌的殿堂、巨大的雕塑、壁畫、燈飾和唯美壯觀的內部構造以及肅穆的氣氛，令人在此刻變得安寧平和。去了意大利南部很多教堂，再殘破的街道或村鎮，他們的教堂都保持著體面和尊貴。</h3> <h3>諾曼尼宮--巴勒莫阿拉伯-諾曼風格建筑群之一。</h3> <h3>巴勒莫的老城街道十分破舊，修繕不利。一路目睹耳聞，能感覺到西西里島乃至意大利經濟和市場的不振疲軟。西西里島和我國的海南島很相似，主要依靠旅游和農業。只是西西里擁有老祖宗留下的大量文化歷史遺產。正如我一位老同學所說，整個意大利南部基本上是在吃祖輩留下的老本。</h3> <h3>再小的餐廳或商店，都保持對美的追</h3> <h3>開車半個多小時，我們到達山頂的蒙雷阿萊大教堂。公元12世紀，日耳曼神圣羅馬帝國威廉二世在這里修建了這座大教堂。這位皇帝就是腓特烈二世的侄子，也是一位有抱負、有作為的皇帝。不然，也不會把教堂建在俯視巴勒莫全城的山頂。</h3> <h3>蒙雷阿萊大教堂的內部同樣輝煌絕倫</h3> <h3>大教堂的外側是典型的阿拉伯風格。</h3> <h3>毗鄰大教堂的蒙雷阿萊小鎮很漂亮。</h3> <h3>從蒙雷阿萊小鎮俯視巴勒莫城。</h3> <h3>離開巴勒莫前往期待已久的切法盧。大約只有兩小時車程。</h3><h3><font color="#167efb"><br></font></h3><h3><font color="#167efb">（2）天堂小鎮切法盧（Cefalu）</font></h3><h3><br></h3><h3>這是中國吉他手演奏的電影插曲，邊聽邊看，可能感覺會好一些。</h3><h3><br></h3><h3>十多年前，《天堂電影院》給我們留下深刻印象。時間流逝，不少情節或情景畫面依然歷歷在目。這是我們去切法盧的最主要原因。出去前，我又看了一遍。</h3> <h3>拿起禿筆，照著劇照畫一張兩位主人公畫像，見笑了！不過多少有一點像吧？</h3><h3><br></h3><h3>這位放了一輩子電影、幾乎不識字、但卻極為睿智的老放映員與小主人公情同父子，故事主要在他們兩人之間展開，細膩感人。已雙目失明的老人說了一句話：”如果你不走出去，你可能一輩子都認為這里就是全世界”。最終，貧窮、天資聰慧的小主人公走出小鎮，成長為了一位著名電影導演。(想必是此部電影導演吉賽貝.托納多雷的經歷吧）。</h3><h3><br></h3><h3>這部電影和這句話，一定打動過許多人吧。</h3> <h3>有些一見如故的感覺吧？</h3> <h3>姐倆在這坐了一個多小時。</h3><h3><br></h3><h3>如詩如畫的切法盧背靠綿延群山，以一彎新月形的沙灘輕擁著景色旖旎的地中海。我坐在切法盧小鎮岸邊，看著天堂電影院中熟悉的海濱沙灘和古舊的房屋，夕陽下來自世界各地沐浴著溫暖的陽光、享受著海風吹拂的游客，感到一派和平安寧的美好景象和情調……</h3> <h3>還是光屁屁痛快！左上角是他的父母。</h3> <h3>英俊少年</h3> <h3>這么出神？</h3> <h3>陽光慢慢變成了金黃色，然后是滿天霞光。</h3><h3><br></h3><h3>晚霞之中的切法盧不時把我們帶到記憶里的電影畫面與情景之中。我們在西西里島的司機兼導游小孫，還一一指點電影場景的具體拍攝位置，令我們對這個小鎮多了一份感動和喜愛。孫導甚至還能大段背誦電影中幾段經典臺詞。真是個有良好職業素養和文藝范兒的導游。</h3> <h3>她是不是也看過《天堂電影院》呢？</h3> <h3>這樣的美景，讓我的思想停止、無比輕松，感覺自己的心身與天地大海融為一體。</h3> <h3>穿行在切法盧小鎮熙攘多彩而富有情調的小巷和街道，同樣帶給我們愉悅歡快。</h3> <h3>除了絕美的海景和豐富多彩的小巷街景，世界文化遺產切法盧主教堂當然不要錯過。這座教堂同樣是阿拉伯風格和諾曼風格的混搭。</h3> <h3>教堂祭壇上方的巨型耶穌像是一幅阿拉伯風格的馬賽克鑲嵌畫，可謂將混搭進行到底。</h3> <h3>切法盧，如同天堂里的電影院一般，讓我們用一天時間，領略了這個地中海小鎮的美，以及它溫柔的情調。</h3><h3><br></h3><h3>（<font color="#167efb">3）阿格里真托（Agrigento）</font></h3><h3><br></h3><h3>獨特的魅力讓我很快記住這個繞口的地名。</h3><h3><br></h3><h3>旅游者趨之若鶩，當然不是因為它名字特別。主要還是因為它周邊兩個風格迥異的景點。一個是群山之間的神殿谷，另一個是碧海藍天里的土耳其臺階。</h3> <h3>神殿谷(Valle dei Templi 離阿格里真托市區大約十多公里，由于我們五月份剛去過希臘，所以對它沒有太高的期待。</h3> <h3>離神殿谷越來越近。說是谷，似乎神殿是在一片山巒之上。</h3> <h3>一尊巍峨的神殿赫然出現在山頂，還是驚著我們了！</h3><h3><br></h3><h3>雖同是神殿，由于它與雅典或希臘神殿的地貌環境差異挺大，感覺大不一樣。我們頓時情緒大振。</h3> <h3>這是赫拉神殿</h3> <h3>不同角度欣賞它，享受和震撼著，車內感嘆和相機快門聲一片。</h3><h3><br></h3><h3>神殿谷匯聚了朱諾神殿、協和神殿、赫拉神殿、朱庇特神殿等，還有古希臘議院、古劇院、體育館，教堂等大量古遺址。1997年神殿谷被列入《世界文化遺產目錄》。雖滄海桑田、歷盡變遷，但古遺址群依然整體性的保留下來。有意思的是，這是一個將古希臘和古羅馬建筑混合在一起的古建筑群。</h3><h3><br></h3><h3>古希臘和古羅馬被史學家們看做是一對姊妹，她們共同成就了西方古典文明。古希臘在民主政治、哲學、數學、物理、醫學等科學領域具有開創性 ，而古羅馬更在時間和空間上，將古典文明發揚光大，發展到歐洲和部分亞非地區。比如《羅馬法》對整個近現代歐洲各國的立法影響極大，就連當今美國的參眾兩院和總統制都是學習借鑒古羅馬的產物。</h3> <h3>協和神殿，保留最為完整。氣度非凡。</h3> <h3>海力克斯神殿</h3> <h3>狄俄斯庫里神殿</h3> <h3>從神殿谷往遠方眺望，白云千載空悠悠。</h3> <h3>仰視近處的赫拉神殿</h3> <h3>巨大的青銅像，他一點不寂寞，全世界無數粉絲圍著他拍照合影。</h3> <h3>這位身體斷成好多截的巨人神像，原本任務是支撐神殿的柱子。倒下后，這個千年巨人挺舒服的枕著胳膊，一直睡眼望著不遠處一代代后人建起了如今的阿格里真托城。</h3> <h3>在休息區看到這個吐著舌頭、一直對著我們笑的小游客，疲勞一掃而光。</h3> <h3>我們離開神殿谷回望去，相對更高的阿格里真托城，神殿群又確實在山谷間。</h3><h3><br></h3><h3><font color="#167efb">土耳其臺階 （Scara deI Turchi）</font></h3><h3><br></h3><h3>土耳其臺階是我比較期待的地方。除了《西西里美麗傳說》電影情結，還有在攻略圖片上看到的碧海與巖石藍白色彩對比的驚艷。</h3><h3><br></h3><h3>土耳其臺階位于阿格里真托以西15公里處的地中海岸。比較流行的說法是，當年以土耳其人為主的海盜在地中海上活動，一次遇到風暴后漂流到此，隨后將這里作為棲息地，久而久之便被起了這么個雅號。</h3> <h3>土耳其臺階和土耳其的棉花堡一樣是大自然的杰作。它用地中海海浪的沖擊和強烈日光的暴曬，把白色石灰巖表面雕刻和打磨成波浪形紋路和層層階梯，鬼斧神工十分貼切。</h3> <h3>這大片白色的懸崖，在地中海強烈陽光照耀和碧海藍天的映襯下，藍白色彩對比變得更加強烈和純粹。從山頂望去，游人在上面變得渺小如蟻。</h3> <h3>還記得《西西里美麗的傳說》中這個少年嗎？</h3> <h3>看到中間這段崖體的險峻了吧，既窄又陡，摔下去就告別今生了。很多人就在此止步了。沒有恐高的我，當然要過去，但要手腳并用。安全第一，不丟人。</h3> <h3>他們在這個有些險峻的崖邊看海，等待日落。</h3> <h3>老攝影師很敬業，浪來了也不怕。</h3> <h3>尤其喜歡這張照片。精神矍鑠的小老頭和飄著花白頭發的老伴，親密自然還很酷的造型。</h3> <h3>笑得夠燦爛</h3> <h3>日落進行時</h3> <h3>靜待</h3> <h3>黃昏，土耳其臺階從強烈的白藍色彩逐漸變成褐色和金色，人們開始變得安靜，認識和不認識的人們坐在一起，在迤邐恍然的情景中，等待著日落時分。也許，人類都喜歡靜觀和感受日落的過程，享受上天賜予人類的短暫美好時刻。</h3>
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