<h3>第三站是以色列，巴勒斯坦只去了位于約旦河西岸的伯利恒。</h3> <h3>橄欖山上看耶魯撒冷古城，最醒目的是金頂清真寺。</h3> <h3>左側黑圓頂是阿克薩清真寺。</h3> <h3>金色洋蔥頭，一看就知道是東正教教堂。</h3> <h3>金門，古城中古老的城門。根據猶太教徒說法，只有當世界末日來臨之時，救世主將從金門進入耶魯撒冷，帶領猶太人上天堂。</h3> <h3>從橄欖山上走下來，這段路很陡。</h3> <h3>橄欖山下的客西馬尼園，是耶穌被猶大出賣給羅馬兵的地方。園內橄欖樹，據傳植于耶穌那個年代。古樹虬枝葉茂，地上有石塊拼擺成的“和平”。</h3> <h3>客西馬尼園旁的萬國教堂。</h3> <h3>耶魯撒冷古城區的街道，大都是這樣：汽車開過來，路人貼邊站。</h3> <h3>錫安山圣母安眠教堂。</h3> <h3>教堂內壁畫，圣母懷抱耶穌。</h3> <h3>圣母瑪利亞安眠于此。</h3> <h3>錫安山是三教(猶太教、基督教和伊斯蘭教)圣地。與圣母安眠教堂僅幾步之遙的馬可樓，曾經作為清真寺，安裝著伊斯蘭教風格的壁龕。穆斯林若走迷了路，必會根據壁龕辨方向----壁龕朝著圣地麥加。</h3> <h3>壁龕偏對面的臺上，有一棵金橄欖樹。據說，臺下就是耶穌和十二門徒享用最后晚餐的地方。因此，基督教和伊斯蘭教都視馬可樓為其重要場所。</h3> <h3>大衛王是古希伯萊統一王國的開國君主。大衛王墓其實是大衛王衣冠冢，緊挨著馬可樓，是猶太教的重要場所。和基督教堂截然相反，男性進入必須戴帽子；男右女左分別進入二個房間。房間內猶太教神職人員在祈禱。</h3> <h3>內室里，被屏風分隔的大衛王衣冠冢。男、女分別只能看到一半，男右女左。</h3> <h3>耶魯撒冷古城是三教圣城，1981年列入世界遺產名錄。主要遺跡有：耶穌受難之路(苦路)，基督教圣墓大教堂；猶太教的西墻(哭墻)；伊斯蘭教的金頂清真寺和阿克薩清真寺。</h3> <h3>古城里，這一條小路就是耶穌受難之路。當年耶穌被判處死刑，背負著沉重的十字架沿著這條路走向“各各他”山頂(希伯萊語，意為尸骸骷髏堆積的地方)，亦稱“苦路”。</h3> <h3>一路上，耶穌停留了十四次，這十四處地方就是“苦路十四站”。第一站，耶穌受審，接受死刑判決。</h3> <h3>第二站，被鞭打、潮弄，背上沉重的十字架。</h3> <h3>第二站的鞭打教堂。</h3> <h3>第三站~第八站，耶穌帶著鞭傷和十字架重負跌到在地，耶穌遇見母親瑪利亞，黑人西門幫背十字架，婦女薇若妮卡為其擦汗，第二次跌到在地，安慰耶城婦女等。</h3> <h3>耶穌在苦路邊上的這道墻上扶過。</h3> <h3>第九站~第十四站，都被后人建在圣墓教堂里面。過這個拱門，就到了圣墓教堂。</h3> <h3>圣墓教堂</h3> <h3>第十三站。耶穌死后，從十字架上放下。這座石床是停放、擦洗和包裹耶穌身體的地方。</h3> <h3>第十四站圣墓。耶穌安葬在里面的墓穴中。三天后，耶穌復活。圣墓可以入內，但要排很長的隊。</h3> <h3>西墻，位于圣殿山之西，是古代猶太國第二圣殿護墻的一段，是猶太教最神圣的露天構筑物。千百年來，流落在世界各地的猶太人，回到耶城時，都會來到這面石墻前禱告，哭訴流亡之苦，所以稱之為“哭墻”。廣場中間有一隔欄，把哭墻分為二部份，男女分開祈禱。</h3> <h3>男士進入哭墻祈禱區域，必須帶帽子。沒有帽子，現場提供小白帽。</h3> <h3>女士區域沒有特殊要求。</h3> <h3>哭墻邊有許多猶太教信仰者在禱告，墻縫里塞滿著寫著心愿的紙片。自然，哭墻也是游人必到的打卡地。最右邊在禱告的是正宗猶太人。</h3> <h3>導游講，穿黑衣戴黑帽，有的留有小辯子的是正宗猶太人。男性，上學讀書不讀自然科學，只讀神學；工作只做神職工作，要不就待在家里；待在家里，不干家務，一天五次做禱告。正宗猶太人，我們旅游大巴駛過猶太人社區時見到過，在哭墻廣場上見到過，在馬可樓放大衛王衣冠冢的房間里也見到過。其他地方基本上見不到這種穿著打扮的猶太人。正宗猶太人，我理解為信奉猶太教的極端傳統保守的猶太人。</h3> <h3>哭墻后面不遠，就是金頂清真寺。對游人來說，金頂清真寺無疑是整個耶魯撒冷古城中最耀眼的建筑。寺內有塊巨石，相傳穆罕默德在此和天使加百利一起到天堂見真主，聆聽真主的啟示----“踏石登天”，是穆斯林的圣殿。</h3> <h3>趁著現在游人還不是很多，趕緊拍張集體照。</h3> <h3>距金頂清真寺不遠處便是伊斯蘭教三大圣寺之一的阿克薩清真寺。有研究伊斯蘭教學者稱：凡清真寺圍墻以內的建筑物均屬阿克薩清真寺，包括金頂清真寺。可見阿克薩清真寺在伊斯蘭教中的地位。不過，一般游人都把兩者分別指稱。兩個清真寺都不能進入參觀。</h3> <h3>這就是以色列與巴勒斯坦間的隔離墻。“本是同源出，相戰難相處”；巴以沖突、中東沖突的原因錯綜復雜，宗教問題也是其中之一。通過隔離墻，就來到了位于約旦河西岸，巴勒斯坦著名城市伯利恒。伯利恒之所以聞名，主要原因這里是耶穌的誕生地。</h3> <h3>雖然不是圣誕節，但也能看到圣誕樹----圣誕教堂快到了。</h3> <h3>耶穌誕生地的圣誕教堂。教堂歷經滄桑幾經重修，外觀看起來很像古城堡。教堂為羅馬天主教、希臘東正教、亞美尼亞東正教等基督教派所共有。</h3> <h3>從墻上痕跡可知，教堂以前還曾有個二道門。聽導游講，最早大門為矩形異常高大；后重建時改為拱形大門，氣派也很大。十字軍東征占領伯利恒后，阿拉伯人奮起反抗；為阻止阿拉伯騎兵長驅沖入教堂，十字軍用石塊嚴實封閉，只開了個小門洞，使教徒能進出。也有人理解為，過小門洞必須躬身低頭而入，不管是否教徒，都是對耶穌的尊重。就像在中國進孔廟，以前有“文官下轎，武官下馬”的規矩，以對孔夫子的尊重一樣。</h3> <h3>圣誕教堂內的分別設有東正教教堂</h3> <h3>和天主教教堂。</h3> <h3>耶穌出生的馬槽山洞，祭臺下鑲有一粒14角銀星標記，就是耶穌出生的地點。圣誕教堂是巴勒斯坦的第一個世界文化遺產。</h3> <h3>圣誕教堂附近巴勒斯坦伯利恒街頭一角。</h3> <h3>拿撒樂天使報喜堂。</h3> <h3>為了紀念天使加百利向瑪利亞告知圣靈感孕生子的喜訊，人們很早就在報喜巖洞上建起了報喜堂，后來又經過多次重建。下部就是遺址。</h3> <h3>拿撒樂是耶穌生長的故鄉。</h3> <h3>教堂外的圣母瑪利亞塑像。</h3> <h3>教堂外廊的墻壁上，掛著各國教徒贈送的帶有濃厚的各國特色的瑪利亞像。</h3> <h3>約旦河耶穌洗禮處。相傳耶穌就是在這里按受了洗禮。本來，旅程中并沒有這個景點。剛好，中午就餐就在附近。用餐后，就過去看看。</h3> <h3>約旦河耶穌洗禮處。幾位白衣女子站在河中，不知是去受洗禮，還是在擺拍。</h3> <h3>塔布加五餅二魚圣堂。</h3> <h3>在塔布加，傳說耶穌在此以五個餅和兩條魚喂飽了5000人。后來，就在原址上建了這座修道院。</h3> <h3>圣堂內，地面上有馬賽克鑲拼成的魚和盛餅籃子的圖案，那是五世紀時的作品。</h3> <h3>二魚和盛五餅的籃子。</h3> <h3>迦百農是耶穌第一門徒，也是后世第一任教宗彼得的故鄉。</h3> <h3>走上小樓，透過地面玻璃，可見到彼得家遺址。</h3> <h3>廣場上的彼得塑像。</h3> <h3>相傳是耶穌時代的猶太會堂遺址。</h3> <h3>乘仿古漁船游覽加利利湖。船上水手知道我們是中國人，升起了五星紅旗。</h3> <h3>湖的另一側是戈蘭高地。</h3> <h3>八福山教堂。相傳耶穌曾在此地傳講有名的《登山寶訓》。教堂半球頂下部是呈八面體的造型，標志著“八種福”。</h3> <h3>墻身八面體，彩色玻璃上分別有希伯萊文鏤刻的“八福”，中間是圣壇。</h3> <h3>海法，以色列第三大城市。地中海海灣旁的波斯花園。</h3> <h3>雅法，星座橋和圣彼得教堂。</h3> <h3>游覽完雅法，整個旅程只剩下特拉維夫拉賓廣場最后一個景點了。近黃昏了，光線好，風景也好。“夕陽無限好，旅游到處跑。”，留個影，若有機會，一定和旅友們一起結伴再走走。</h3> <h3>特拉維夫是以色列第二大城市，特拉維夫市政廳。</h3> <h3>拉賓廣場上的“大屠殺紀念碑”。</h3> <h3>拉賓廣場原名為特拉維夫國王廣場。1995年11月4日，時任以色列總理的拉賓在廣場上發表演講，呼吁民眾支持他的和平政策。演講后，拉賓走向他的座車。就在這時，槍響了，刺客在距拉賓不到2米處開槍，拉賓中彈倒在地上。一小時后，在醫院宣告不治身亡。刺客是大學一名法律系學生，以色列右翼激進分子。原來，最反對巴以和平的是以色列右翼激進分子。以色列人民為紀念拉賓，廣場改名為拉賓廣場，并在遇害處設立了紀念碑。</h3> <h3>拉賓遇刺時位置圖。左二(下)拉賓站位，左五刺客站位，左一、左二(上)、左四、左六為保鏢站位，不遠處還有保鏢。拉賓逝世后，巴以和平進程擱淺，巴以沖突不時發生，持續至今。就在我們抵達以色列前后，手機短信收到我國外交部、駐以色列使館、駐巴勒斯坦辦事處幾次發布的公告：中國公民近期暫勿前往以色列與加沙邊境、巴勒斯坦加沙地帶，謹慎前往約旦河西岸地區，避免前往沖突地區的安全提醒。非常感謝政府有關部門的關懷和安全提醒，同時也祝愿巴以和平，中東和平。</h3> <h3>謝謝關注。</h3> <h3>題外話----以前在網上，曾經讀到過幾篇文章，說以色列人對中國人非常友好，猶太民族是個感恩的民族。起因是：二戰期間，納粹德國希特勒認為猶太民族是劣等民族；大批猶太人被關進集中營，慘遭大屠殺。猶太人走投無路。駐柏林的中國外交使節，冒著極大的風險簽發了大量簽證，使4~5萬猶太人能逃出魔掌移居上海。上海人民非常友好，幫其渡過難關，使其戰后得以能回到以色列。對這一段經歷，以色列非常感恩，因此對中國人非常友好，對中國建設亦有過許多幫助。云云。寫的有板有眼，活龍活現，當時我也深信不疑。我不清楚其對中國的建設是否有過幫助，在此不敢妄議。但在特拉維夫機場的一段經歷，卻有了不同的感受。機場予安檢，問一下類似“你從哪里來，到哪里去？到以色列來干什么？有否帶槍支彈藥？等等”，這實屬應該。因為以色列地處敏感區域，何況所有登機者都要經過這一關。感受的是：我們團隊，到達檢查處排好隊。領隊上前向檢查人員介紹情況并接受檢查，Ok，通過。接著團隊中的一對夫婦也順利過關。這時，來了幾位外國游客，排了另一隊，我們就被晾在一邊了；讓他們全都通過后，才輪到我們。那邊又來人了，我們這里又不受理了。只要那邊來人，不顧白皮膚黑皮膚，我們這邊就得干等，三番五次。全然沒有先來后到，按順序辦事的起碼道理。雖是小事，無非多折騰半個小時，但總是不友好的表現，隱隱還有不歡迎和歧視的味道。我無法確定，這是一葉落而知秋呢，還是瞎子摸象只是局部現象。然而，這次旅游途經國外的其他三個機場，開羅安曼莫斯科，均無類似情況。也許這只是個體素質引起的偶然個例而已。</h3>
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