從理塘到巴塘，穿越格聶南線霜鐘余響 <h3> 從理塘穿越巴塘，首先讓我想到的是杜甫詩(shī)句：“即從巴峽穿巫峽，便下襄陽(yáng)向洛陽(yáng)”。 這里 “穿”和“下”字，最能概括我們的行進(jìn)狀態(tài)： 從理塘堂到巴塘，本有一條318國(guó)道可走，但那里不經(jīng)過(guò)格聶神山。而我們此行目標(biāo)正是那里！那是許多藏民和旅行者朝拜和向往的地方。走這條路線叫聶格南線，也是川藏之間茶馬古道。有高山峽谷，激流險(xiǎn)灘，而且，道路崎嶇坎坷。把走這樣的路線稱之為“穿”，名符其實(shí)；</h3><h3> 理塘號(hào)稱世界最高的城市，海拔4000多米，而巴塘在川藏交界，海拔2500多米，兩者相差1500多米。從這個(gè)角度走巴塘，也符合“下”的含義。<br></h3><h3> 如果以更大維度放寬視野，格聶神山處在亞丁三大神山以及梅里雪山的三角之間，成“品”字型狀態(tài)。亞丁神山與梅里雪山，知名度甚高，交通便利，造訪人多，唯獨(dú)格聶神山，養(yǎng)在深閨人未識(shí)。 越是隱秘，越引人注意，越是崎嶇，越有人探訪。正是這種好奇心理，變成了我們這條路線上的行動(dòng)。<br></h3> <h3> 從鄉(xiāng)城到達(dá)理塘，迎接我們的是標(biāo)志性的理塘縣大門及三臺(tái)越野車。從此，我們15個(gè)人開(kāi)始了兩天的穿越行程。</h3> <h3> 經(jīng)過(guò)海子山地段。這里除了橫七豎八的山石，就是散亂分布的雪，一切顯得地老天荒，又恍若夢(mèng)游火星月球，是那種“離天近，離人遠(yuǎn)”的感覺(jué)。</h3> <h3>在一片灰褐之中出現(xiàn)一個(gè)小海子，人們的眼睛才開(kāi)始活泛。<br></h3> <h3>再向前走又是一個(gè)“心狀”的海子。我們滿心歡喜，卻始終沒(méi)有找好角度拍到完整的“心”。<br></h3> <h3>山路延伸，漸漸看到了谷底，看到了河流，看到了河流上草灘，看到了牦牛和馬匹。景色由冷調(diào)變成了暖調(diào)，直到出現(xiàn)更大的海子。<br></h3> <h3> 繼續(xù)向前，登上山坡，就看到了這樣場(chǎng)景：在一片河谷和草坡之上，突兀地聳立著一排山峰，頂部覆蓋積雪，爭(zhēng)高直指云端。我們知道，這就是格聶群山了。但是，大山共有七座，哪一座是格聶神山？我們當(dāng)中，只有當(dāng)?shù)厮緳C(jī)可以分辨，他們告訴我們，它們分別是，肖扎峰 、格聶峰、克麥隆峰、呼和日扎峰、貢謝尼峰、柯日峰、嘎仲峰。其中，格聶主峰海拔6204米。<br></h3> <h3>格聶主峰</h3> <h3>造型各異的山峰。<br></h3> <h3>蜿蜒曲折的河流。<br></h3> <h3>寬廣平緩的河谷。<br></h3> <h3>幽靜獨(dú)處的村莊。<br></h3> <h3>格聶山有“眼”，時(shí)而顧盼生輝，時(shí)而黯然失色，時(shí)而迷離茫然。<br></h3> <h3>格聶山有情，也食人間煙火。取一只“碗”舀水當(dāng)酒，“會(huì)須一飲三百杯”！<br></h3> <h3>然日卡村自然幽靜，有老鷹在天空盤旋，有牛馬在院落吃草。<br></h3> <h3>走近河谷森林，流水喧響，草木斑斕。</h3> <h3> 有如西藏的岡仁波齊峰，格聶神山在當(dāng)?shù)夭刈迦诵哪恐械匚怀绺撸S多高僧把此地當(dāng)作清凈修禪之圣地，冷古寺就建在此地。（冷谷”意為“圣地之門”，是藏傳佛教噶舉派第一世噶瑪巴都松欽巴創(chuàng)建）。老冷古寺位于格聶神山和肖扎神山之間的河谷之間，但我們?nèi)ツ抢镆邇蓚€(gè)多小時(shí)山路。只有就近看看新冷古寺。<br></h3> <h3> 一條公路直通寺門，寺內(nèi)大興土木，連佛家人都操縱機(jī)械。<br></h3> <h3>寺內(nèi)有許多進(jìn)修的小喇嘛。<br></h3> <h3>這個(gè)中年僧人舉止從容，與之交談，得知他已修行了二十年，在這里講經(jīng)。<br></h3> <h3>傍晚，住在章納村藏民家。這是一個(gè)大木屋，三層樓房。<br></h3> <h3>房主人房間燒著爐火，溫暖室內(nèi)。</h3> <h3>我們住在隔壁房間，看到了藏族小學(xué)課本。孩子母親說(shuō)，這里實(shí)行藏漢雙語(yǔ)教學(xué)，小學(xué)前三年以藏文為主。</h3> <h3>第二天上午，繼續(xù)走山路。迎面走來(lái)一群牦牛和趕牛人。</h3> <h3>趕牛的漢子神采飛揚(yáng)。</h3> <h3>牽馬的漢子表情安詳。</h3> <h3>山野之家，趕牛人的妻子和孩子倚門遙望。</h3> <h3>山谷就是一塊畫(huà)板，色彩斑斕，展示著高原雪域的秋天。<br></h3> <h3>河流分割著峽谷，形成藍(lán)色、彎曲、飄逸的彩帶。<br></h3> <h3>河谷動(dòng)靜結(jié)合，靜靜的是草灘、河流，移動(dòng)的是馬匹和牦牛。<br></h3> <h3>峽谷分隔著峽谷，河流交錯(cuò)著河流。 我們到了格聶山的另一個(gè)峽谷。據(jù)說(shuō)這樣的峽谷共有八個(gè)，放射狀分布在群峰之中。</h3> <h3>一部分云半遮著雪峰，你分得清哪是云哪是雪？<br></h3> <h3>給我們開(kāi)車的藏族小伙，也為此景色自豪。他20多歲，沒(méi)有讀過(guò)書(shū)，但腿腳勤快，善于溝通，一路上不停地向我們介紹情況。</h3> <h3>三個(gè)藏族司機(jī)在山上休息（此照片由同行者心雨提供）。</h3> <h3> 我們行走這條線全程230公里。當(dāng)我們的車開(kāi)到谷底，已經(jīng)走了大半行程。暫短休息后，司機(jī)說(shuō)再向前還有70公里的山路就到了巴塘。原以為不過(guò)一個(gè)多小時(shí)的路程，不想，這70公里的山路，卻走了5個(gè)小時(shí)。<br></h3> <h3>在這一段山路，我們遇到一只狼，司機(jī)對(duì)狼發(fā)出一聲尖嘯，那狼匆匆從路上跑下山谷, 又回頭向我們望了一眼。只是，它出現(xiàn)的太突然，我們都沒(méi)來(lái)得及拿出相機(jī)，司機(jī)也沒(méi)停車，繼續(xù)在山路奔駛。<br></h3> <h3>依然爬山，爬更高的山。翻越了海拔5200米的扎瓦拉山口。</h3> <h3>山路由此下行</h3> <h3>途中我們又看到一個(gè)海子。</h3> <h3> 整條山路都在修路。施工單位把山路分成幾個(gè)地段，實(shí)行分時(shí)段封閉，每個(gè)地段堵車時(shí)間在半個(gè)小時(shí)以上。<br></h3> <h3> 一路塵土飛揚(yáng)，一路顛簸搖晃。</h3><h3> 為加寬道路，山體綠色被狠狠犁開(kāi)，裸露出一片片黃褐；大樹(shù)遍體鱗傷地倒在山溝，任泥土掩埋，河流沖刷。<br></h3> <h3>上片由同行者海燕提供</h3> <h3> 眼前一根大木橫在路間。此路不通，推土機(jī)又翻出一條山路讓車?yán)@行。<br></h3> <h3> 我行進(jìn)在這塵土飛揚(yáng)的山路上，相信不久這些泥土沙石將變成黑色路面，狹窄的山路也將寬敞和通暢。但當(dāng)公路上爬滿車輛時(shí)，大山還是那樣原始寂靜嗎？綠色還那么濃密茂盛嗎？那奔跑的孤狼還能存在嗎？ 我想人類終將明白自己的文明界限，那就是與自然和諧相處，保持原始風(fēng)貌。</h3><h3> 目前，中國(guó)這樣的自然生態(tài)已經(jīng)不多，應(yīng)該且行且珍惜。<br></h3> <h3>2019年10月18日至19日游歷，12月4日至5日整理照片并撰文。<br></h3>