<h3>2015年和朋友自駕天山以北，迷醉在北疆壯美旖旎的自然風光中，那時就想著什么時候能再來新疆，走絲綢之路最精彩的一段——天山以南的南疆。去玄奘大師的西域秘境、去獨庫公路的終點庫車、去民族風味濃郁的喀什、去少年時的電影中美麗的帕米爾高原……回來后一直心心念念 ，畢竟有一句話叫：不到喀什 ，就不算到新疆 。時隔四年，終于把之前所有的猶豫都拋之腦后，跟好友們一起西游南疆。 </h3><h3><br></h3> <h3>六千里外的南疆，那么遠，又那么近。</h3> <h3>飛機上俯瞰天山山脈。新疆，奇大無比，囊括了除了大海以外的所有景觀！也是世界上唯一的古四大文明交匯處。</h3> <h3>從烏魯木齊出發(fā)一路向南，看著車窗外面一望無際的戈壁與寂寥，那種感覺像是與老友的久別重逢。不像是旅行，更像走在歸家的路上，是熟悉的感覺。</h3> <h3>途經(jīng)吐魯番，這里有亞洲最大的風電場</h3> <h3>驅(qū)車10個小時終于到達羅布人村寨。新疆最古老的民族之一的羅布人就生活在塔里木河畔的羅布泊地區(qū)，逐水而居，捕魚而生。千百年來他們與世隔絕，猶如一處世外桃源之地 。如今沙漠中只剩下了為數(shù)不多的“最后的羅布人”。</h3> <h3>秋天這個季節(jié)是屬于胡楊的，圍繞著湖泊生長的胡楊，在湖水的澆灌下更茂盛也更活潑了，經(jīng)過了春天的培養(yǎng)，夏天的孕育，終于在一陣陣的秋風之后，由萌芽到翠綠的枝葉再到如今杏黃的模樣。</h3> <h3>晚霞宛若情竇初開的少女，嫵媚動人又柔美萬千，羞澀地紅著臉躲藏在云間，把萬物襯得若隱若現(xiàn)、嬌媚可人。</h3> <h3>大漠、戈壁、落日、胡楊，每一樣都能激起人心底的塞外情懷。</h3> <h3>胡楊樹“活三千年不死，死三千年不倒，倒三千年不朽”。位于沙漠邊緣塔里木河沿岸的輪臺塔里木胡楊國家級自然保護區(qū)，有著面積最大的原始胡楊林，是世界僅有的三大胡楊林區(qū)之一。金秋十月，謝幕前的驚艷表現(xiàn)，訴說著千年不朽的傳奇。</h3> <h3>深秋時節(jié)，金色胡楊把塔里木河兩岸妝點得如詩如畫、燦爛輝煌。大片的胡楊呈現(xiàn)出醉人的金黃色，游人行走在林間，猶如置身于童話世界。</h3> <h3>被秋風涂上亮紅和金黃的胡楊林靜靜的倒影在無邊蔚藍的盈盈秋水中，再加上湛藍天空的映襯，愈發(fā)的色彩迷人。</h3> <h3>這些古老的、光禿禿的胡楊樹十分的醒目，曾經(jīng)的它也枝葉茂盛、高聳云天，如今剩下滿是滄桑的軀干，頑強不屈的身影依然矗立。</h3> <h3>夕陽晨暮，凝固了時間與空間，最美的風景在路上。</h3> <h3>庫車神秘大峽谷為億萬年風雨侵蝕、山洪沖刷而形成，集雄、險、幽、靜、神為一體。</h3> <h3>庫車峽谷曲徑通幽，別有洞天，峰巒千姿百態(tài)，直插云天，紅色的山體在陽光照射下像燃燒的火焰。光線從峽谷頂端穿射下來，形成豐富的光影變化。</h3> <h3>從狹窄赤紅的峽谷里，望到藍色的一線天。峽谷是曲折幽深的，一路的紅色山石，藍天就在抬頭的縫隙間。大自然的色彩，能帶給人最直接的震撼。</h3> <h3>曾經(jīng)想過這一生中要去穿越一次沙漠，三毛的撒哈拉或者是樓蘭公主的塔克拉瑪干……</h3> <h3>清晨，從庫車出發(fā)，沿著塔里木河向南穿越死亡之海——塔克拉瑪干沙漠。</h3><h3>“塔克拉瑪干”在維語里是“進得去出不來”的意思，多虧有了這條最早是運輸石油的沙漠公路，才能在一天內(nèi)縱穿塔克拉瑪干，欣賞到絕無僅有的真正的大漠風光。</h3> <h3>在沙漠腹地邊緣的驚喜發(fā)現(xiàn)，</h3> <h3>行駛在塔克拉瑪干的沙漠公路上，入目滿是蒼涼，黃沙一片，格外的孤寂。<br></h3><h3><br></h3> <h3>這片沙漠下面，掩埋著無數(shù)古時絲綢之路的城池樓郭，風聲咧咧中仿佛依然能聽到絲路的駝鈴聲響……</h3> <h3>感受穿越無人區(qū)沙漠的粗獷和豪邁。恰逢金秋時節(jié)，相伴左右的金色大漠胡楊，讓這沙漠增添一份別樣的生機。</h3> <h3>蒼茫天穹下的塔克拉瑪干無邊無際，它能于縹緲間產(chǎn)生一種震懾人心的奇異力量，令面對此景的每一個人都感慨人生得失的微不足道。</h3> <h3>傍晚時分到達和田，異域風情各種美食，一掃一路奔波的勞累。著名的和田夜市美食薈萃：烤全羊、紅柳烤肉、羊雜湯、馕坑烤肉、烤包子、抓飯、拌面、油塔子、馕、馓子、烤蛋、烤魚、面肺子和米腸子等應(yīng)有盡有，更有誘人的紅石榴汁和香甜的哈蜜瓜，無一不令人垂涎欲滴。<br></h3> <h3>夜市里的各種馕最我的最愛。</h3> <h3></h3><h3>愿有歲月可回首<br></h3> <h3>澤普金胡楊林腳下的葉爾羌河奔騰不息，從公園內(nèi)穿越而過，雪域昆侖和葉爾羌共同孕育了這片神奇的水中胡楊林。</h3> <h3>這里胡楊林不如別處的粗大遒勁，但因為水的緣故，給人一種別樣的柔美。</h3> <h3>曠野上滿是金色的胡楊林，將秋色渲染到了極致。這片叢林的所有樹葉都像被橙黃、金紅的油彩浸泡過一樣，無數(shù)的橙黃和金紅匯在一起，形成了一片浮光耀金的環(huán)境，其光色對人的視覺沖擊是語言難以表達的。</h3> <h3>路邊樹上摘一把沙棗，吃在嘴里依然是童年熟悉的味道。</h3> <h3>堆積如山的記憶，像是跨過了光年的長度</h3> <h3>著名的《十二木卡姆》中有寫到“走到喀什 ，何必再去麥加 ”。長久以來喀什都是亞洲大陸的中心，東西方文化在這里相互交融，不夸張地說，在這里可以看到世界。</h3> <h3>在百年老茶館，住在老城的維吾爾族老人三五人圍坐一起，一壺茶，一個馕，一個串，談笑風聲甚至可以坐上一整天。</h3> <h3>也許看多了內(nèi)地千篇一律鋼筋水泥的建筑，初見老城，我立即被眼前明麗的色彩所吸引。生土墻體的土黃色是主色調(diào)，但家家戶戶門口都栽有綠植。最有特色是民居那些色彩絢麗的窗戶和院門，或天藍色，或深紅色，都配以絢麗多彩的伊斯蘭風格的花紋和裝飾，煞是好看。</h3> <h3>清晨或傍晚是逛老城最好的時間，陽光漫上千年土墻，小巷里五彩的門窗在數(shù)千米的長廊中鋪陳開來，有著濃郁的中世紀風情。</h3> <h3>漸漸升起的陽光從老墻的縫隙中灑落下來，在巷子里留下了長長的影子。光影之間，明與暗交織在一起，行人一會處在陽光下，一會又隱沒在陰影中，更增添了些許神秘。</h3> <h3>古舊斑駁的城墻，恍如隔世的澄黃。斜陽、霞光把古老的街巷淬得金燦發(fā)亮，人們穿梭其中，陽光灑在來往行人的面龐上，鐫刻出他們的輪廓，時間隱秘于這深巷中，仿佛每一戶人家都曾上演過《一千零一夜》里的故事，而每棟房子都隱藏了不為外人所知的古老傳說。</h3> <h3>絢麗多彩的門，形狀各不相同，它們好像都有自己的密碼，解開就能找到藏在里面的夢。</h3> <h3>光似無處不在，思緒延展到遠方</h3> <h3>國慶假期剛剛過完，大街小巷到處都懸掛著鮮艷的國旗，濃濃的節(jié)日喜慶氛圍。</h3> <h3>街道兩旁很多商鋪，手工藝品琳瑯滿目，小花帽、葫蘆、土陶器皿等令人眼花繚亂，都想將其收入囊中。一提到新疆，很多人會想起新疆舞蹈和民族樂器，手鼓、冬不拉、熱瓦甫等各式各樣精美卻叫不出名字的樂器，足以調(diào)動每一個音樂細胞，甚至有想要扭動脖子的沖動。</h3> <h3>走街串巷時擦肩而過的面孔都是精致立體的，到處都是穿著民族服飾，戴著花帽和頭巾，操著我聽不懂的語言往來穿梭的維吾爾族同胞……我似乎能從這場景中看到2000年前古絲綢之路最繁榮時期的那座邊地城邦。</h3> <h3>穿著艾德萊斯綢的維族姑娘像一朵彩色火苗，款款走過，夢境般遠去。</h3> <h3>放學后玩耍的小男孩，打乒乓球的姿勢有板有眼，若能加以調(diào)教說不定又是一個世界冠軍呢。</h3> <h3>巷子里打鬧、奔跑、嬉戲的孩子，他們或興奮地擺出各種造型讓我給他們拍照，或有點害羞的看著我，一不小心就被這些明亮純真的眼睛感動。</h3> <h3>鴿子在老城的天空盤旋，清朗悠揚的鴿哨穿透大街小巷，真是無比的愜意。</h3> <h3>路過城外正在改造的高臺民居，里面所有的居民都已經(jīng)搬遷出來。這座現(xiàn)在看起來像廢墟一樣的生土城，還留存著喀什六百年前的模樣，也許幾年后重新開放，居民們重新搬回去，又能煥發(fā)出新的活力。</h3> <h3>香妃墓是一座典型的伊斯蘭古建筑群，也是伊斯蘭教圣裔的陵墓。綠色是它的主色調(diào)，滿墻的艷麗琉璃磚仿佛在訴說著這個家族曾經(jīng)的繁華。《還珠格格》播出后，才改叫香妃墓。</h3> <h3>艾提尕爾清真寺是中國最大的清真寺，是喀什的城市標志，是喀什噶爾的象征。</h3> <h3>明月映照千年，王朝更迭如風。佛教的鐘磐遠去，古蘭經(jīng)的誦讀悠然響起。曠野大風、大漠駝鈴、斜陽枯樹、詩意老城，千百年的時光沉淀，將這座原本偏遠的城，打造得風情萬種，吸引著來自世界各地的旅人。</h3> <h3>去喀什，最不可錯過的就是去東門逛一逛大巴扎，感受下濃郁的西域風情。</h3> <h3>店鋪里掛滿了色彩絢麗、輕柔飄逸的艾德萊斯綢，讓人眼花繚亂。</h3> <h3>多希望墻上巨大的羊毛掛毯就是來自《一千零一夜》中，想像著坐在阿拉丁的魔毯上，飛往任何我想去的地方。</h3> <h3>帕米爾高原，在漢朝時稱為蔥嶺，唐朝時是絲綢之路經(jīng)過的地方，據(jù)說唐玄奘去印度取經(jīng)曾經(jīng)路過此地。離開喀什市不久，兩側(cè)的山體就慢慢變成了紅色，蓋孜峽谷則被它夾在中間，這里就是帕米爾高原的起始點。車子一直穿行在山間，似乎將手輕輕伸出窗外就能觸碰到雪線，沿途的兩邊時而是壁立千仞的冰封雪嶺，時而是干涸已久的枯敗河床。</h3> <h3>過了蓋孜邊檢站就到了邊境，所有出入塔什庫爾干的行人都要下車，檢查邊防證、身份證、行車證、駕照、甚至行李箱。</h3> <h3>喀喇昆侖公路又稱為中巴友誼公路，它被譽為“世界最美的公路”，是世界十大險峻公路之一。也是去往帕米爾高原的必經(jīng)之路，帕米爾高原的風光在這條中巴友誼公路上一覽無遺。<br></h3> <h3>天藍如洗，行駛在中巴公路上慢慢往帕米爾高原進發(fā)，我們就像是《冰川上的來客》一樣，千里探尋這里的故事～</h3><h3></h3> <h3>遇見白沙湖，來得毫無征兆，轉(zhuǎn)過一個山口一汪碧水直接呈到面前，抑制不住地想迅速靠近它，掬一捧水，觸碰真實的清涼。車子游走在不同的山口，不斷變化著角度去遙望她，而她就仿佛是一溫宛的處子，安安靜靜地躺在群山的懷抱里，沒有什么可以驚擾到她。</h3> <h3>在四千多米海拔的帕米爾高原上，在白色的沙山之間，眼前的湖藍得純粹，不染一絲塵埃，倒映著山川萬物。</h3> <h3>風輕悄悄的，水軟綿綿的、湖面仿佛是一面鏡子，映襯著白沙山婀娜的身姿。天地一片蒼茫，沙山綿延起伏，藍天、白沙、碧水用最簡單的著色，描募著世間最純粹的影像。靜坐在湖邊，享受片刻的放空，這個午后連心都變純凈了。</h3> <h3>車子繼續(xù)向前行，遠遠的看見連綿的雪山腳下一條藍色飄帶似的喀拉庫勒湖，公格爾峰、公格爾九別峰，還有著名的慕士塔格峰環(huán)繞著它。</h3><h3><br></h3> <h3>?雪山，冰川，湖泊和天空……洶涌般映入眼眶。似繁星閃爍，又沉靜如海。</h3> <h3>慕士塔格的壯闊與遙遠需要親歷。</h3> <h3>在巍峨的慕士塔格峰下，澄澈的喀拉庫勒湖就靜靜平躺著，安靜得似乎不敢泛起一點兒漣漪，生怕驚碎了慕士塔格峰的倒影。<br></h3> <h3>路漸行漸高，天地間一片荒寂，只有柏油路蛇般蜿蜒而去。或許只有穿過了這條世界上海拔最高的國際公路，才能真正感受到帕米爾高原的巍峨與險峻。<br></h3> <h3>疾馳在一望無際的公路上，車窗外是絕美的塞外風光，前方未知的風景更加令人向往...</h3> <h3>秋季的陽光，依然照耀著塔什庫爾干</h3> <h3>塔什庫爾干位于“世界屋脊”帕米爾高原上，與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三個國家相連，是我國最西部的縣城，還有世界上海拔最高的口岸紅其拉甫。這里終年四季雪山環(huán)繞，年平均氣溫只有0度，被稱為“帕米爾之心”，自稱為鷹的后代的塔吉克族世世代代生活在這里。</h3> <h3>望著眼前“天蒼蒼，野茫茫”的塔合曼連綿的濕地草甸，遠處潔白的雪山和雪山腳下不知名的藍色湖泊。腦海里浮現(xiàn)出它夏季“風吹草低現(xiàn)牛羊”的另一番美麗景象。</h3> <h3>塔縣的秋季是雪山和秋收麥場交相輝映的獨特味道，是人間煙火濃烈的一處天堂。在臨近縣城的道路兩旁有一片黃葉繽紛的樹林，車行其間宛如穿越時光隧道般的奇妙感覺。</h3> <h3>塔吉克族姑娘衣角翻飛間盡是風姿卓華。</h3> <h3>不知道美麗的姑娘是不是也叫“古蘭丹姆”？</h3> <h3>石頭城遺址是中國四大石城之一，也是絲綢之路發(fā)展興衰的歷史見證者。城堡建在高丘上，形勢極為險峻。走近石城，墻基、炮臺、住宅、遺址，輪廓仍然依稀可見。 這里藏著古老的歷史，殘垣斷壁中也透露著往日的輝煌。</h3> <h3>站在高高的石頭城城堡上，北望慕士塔格雪峰，西眺喀喇昆侖延綿的群山，俯瞰古城堡下蒼茫的金草灘和蜿蜒而去的塔什庫爾干河，掠過耳邊的風中似乎隱隱傳來遙遠的鼓聲……這一切讓人忘了時間的存在。</h3> <h3>登上了雪山林立的“世界屋脊”帕米爾高原；也穿過了荒涼又有溫度的塔克拉瑪干沙漠；迷戀金秋胡楊的燦爛，感受了生命的堅韌與不屈；駐足高原深處的廢墟石頭城，傾聽著幾千年的回響；尤其喜歡喀什古城里精致的建筑、飛翔的鴿子，各個角落里藏著的驚喜。摯愛西北，最為迷戀的是那令人蕩氣回腸的遼闊與自由，那種不受任何束縛的自由，是我在任何地方都感受不到的。</h3> <h3>新疆，不僅有柔情似水的北疆，還有風情萬種的南疆。溫柔與狂烈同在，生機共荒涼并存，有股吸引人一去再去的魔力！</h3>
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