<h3>?第九天 9月21日 布爾津→賈登裕→喀納斯湖 </h3><h3>早上7點鐘出發，中午12點才到喀納斯景區。</h3><h3>“喀納斯”蒙古語，意為“峽谷中的湖”。喀納斯湖湖面海拔1374米，南北長24公里，平均寬約1.9公里，湖水最深196米。</h3> <h3>據當地牧民傳說，喀納斯湖中有水怪出沒，會把在岸邊吃草的牛馬拖入湖中。后來證實那不是什么水怪，是一種大型的哲羅鮭魚。因此，景區把最高的觀景臺命名為“觀魚亭”。</h3><h3>我不用買160元的門票，只買30元景區交通車，10元觀魚臺交通車(均為優惠半價）。現在是旅游旺季，排隊近一個小時進景區，再排半小時上車。</h3> <h3>乘交通車將近1個小時到喀納斯湖，再坐20分鐘小巴車到觀魚臺停車場。</h3> <h3>從觀魚臺停車場下車，需要爬1068級臺階(相當于40多層樓的高度)到觀魚臺。</h3> <h3>都知道從觀魚臺上面可以俯瞰喀納斯湖全景。今天天氣好，爬山的人絡繹不絕。</h3> <h3>觀魚臺建于海拔2030米的山頂上面，和湖面的垂直落差有600多米。</h3><h3>用了半個多小時，終于登上這座樓閣式的觀魚臺。</h3> <h3>舉目觀景，喀納斯湖的全貌盡收眼?。我的目標不是巨型哲羅鮭魚，而是碧色的喀納斯湖水，和游船在水中拖曳的白線。</h3> <h3>今天風和日麗，我立在觀魚臺上眺望，喀納斯湖邊的碼頭建筑歷歷在目。</h3> <h3>貼一張去年的照片：在喀納斯湖的冷雨寒風中，一個個穿著羽絨服打著傘。照了一張合影就匆匆下山了。</h3> <h3>上山走棧道，下山走小路，換個角度看風景。</h3> <h3>坐交通車下山，神仙灣一掠而過，在月亮灣下車。回想去年，喀納斯湖飄著冷雨寒風，我冷得瑟瑟發抖就沒有下車，今天一定要去拜訪這個著名的景點。</h3> <h3>沿著棧道下去，一眼就看到那反S形的“月亮灣”。雖然在圖片上早已熟悉，當自已走進實景里的時候，仍不免心有激情。<br></h3> <h3>喀納斯河被兩側的山崖夾峙，形成了一個美麗的弧形。兩岸的白樺倒映在水中，讓我想起范文正公說的“靜影沉碧”。</h3> <h3>走了500梯棧道才下到月亮灣，是不是再爬500梯棧道原路上去？導游圖指示，沿著喀納斯河邊的棧道往下游走2.5公里就是“臥龍灣”。此間風景如畫，我覺得，應該是徒步下去好。</h3> <h3>秋天的白樺樹，一半墨綠一半泛黃，水中倒影斑爛，更顯得漂亮。</h3> <h3>自生自滅的樹，倒在水里的木頭。</h3> <h3>河水落差大的時候，激流發出嘩嘩的聲響。</h3> <h3>在途中，一個女士問我多大年紀？我回答了，她又指著她的老公對我說，你們兩個人的歲數加起來剛好150啊！我覺得還是有點自豪。</h3> <h3>穿越原始森林，穿越沼澤濕地。</h3> <h3>一邊觀景，一邊拍照，個半小時徐徐走來，不知不覺就到了臥龍灣。</h3> <h3>這一段山勢后退，較寬的河面上形成一個湖泊，湖中沙洲長滿草樹，形狀像遠古時期的霸王龍，于是就把這里冠名為“臥龍灣”。</h3> <h3>今天玩得忘了時間，出景區時天色向晚，同伴們本來已經到酒店休息，接到我的電話，又和酒店老板一道從3公里外開車來景區大門接我。今晚注宿的是布爾津“布麗山莊”豪華氈房。</h3> <h3>臥榻上整齊地擺著被蓋，哈薩克主人給我們升起暖洋洋的爐火。</h3> <h3>其他游客從我們氈房經過，紛紛進來打卡拍照。我覺得他們是用來發朋友圈，表示住在這么漂亮的地方，晚上10點過我們才關門休息。</h3> <h3><h3>第十天 9月22日 賈登裕→鳥爾禾魔鬼城→克拉瑪依</h3></h3><h3>昨晚住氈房酒店。為趕在黎明前到禾木村拍日出，早上5點鐘出發，6點鐘到一個“禾木村停車場”。黒燈瞎火好容易才找到守門人，他說必須把車停在這里，再乘觀光車進去30公里才到景區（去年是直接把車開到景區門口的）車票100(太宰人了)，村落維護費20，門票70，還要等到9點鐘才賣票。此時氣溫攝氐7度，還要等等3小時？花錢受凍又受罪，我們決定放棄禾木村。開車打倒，反正風景在途中。</h3> <h3>昨天經過賈登裕時就注意到“羅巴契依觀景臺”旁邊有個圖瓦人村落，今天把車開到那里等待日出。</h3> <h3>太陽出來了！霞光灑在羅巴契依村，灑在木屋房頂上，灑在金色的白樺林。</h3> <h3>山路彎彎，遺落在山間的木屋是圖瓦人的居所。</h3> <h3>我們走進羅巴契依村，看到一些木屋正在打造，新建的道路還沒有完工，不知道禾木村的圖瓦人是不是要遷到這里？</h3> <h3>看到一輛輛大巴滿載游客奔向禾木村，知道導游就喜歡帶團去那些門票貴，交通車也貴的景區，原因你懂的。還知道：他們到達禾木村已是中午時分，錯過了拍照的晨光，還要挨宰。我們這里同樣有不花錢的“神的居所～禾木村”。</h3> <h3>去年我到過禾木村，這是當時拍的照片，看起來挺不錯，套一句周敦頤先生的話：“可遠觀而不可褻玩焉”，因為村里的圖瓦人已經全部遷出去了。他們的木屋由外來者接手經營，或開飯館酒店，或賣旅游商品，商業氣氛相當濃厚。</h3><h3>導游也會推薦你訪問“圖瓦人家”，游客進入木屋就看見一個圖瓦老漢坐在坑上，給你講傳說故事，彈一下琴唱一個歌，請你吃點干果，不到半小時表演就結束了。游客出來一批，又進去一批，就像當年聽憶苦思甜報告。關健是每個人收200元，這個訪問“圖瓦人家”是自費項目。幸虧我心疼錢沒有報名，我們團里有參加了的，出來大呼上當。</h3> <h3>從賈登裕到布爾津，下午的目的是烏爾禾魔鬼城。</h3> <h3>20世紀初瑞典探險家斯文.赫定(就是盜走敦煌文物那人)來到中國新疆，走到烏爾禾，看到許多奇形怪狀的"塑像"，有的像駱駝,有的像雄獅.有的像城堡…</h3> <h3>一到晚上怪風呼哮，飛沙走石，鬼哭狼嚎，讓人不寒而栗。他問當地的蒙古人這是什么地方？得到的回答是x#x#。</h3> <h3>他考查后得出結論，這是沙巖在流水和風蝕作用下形成的地貌奇觀。斯文·赫定把它命名為Ghost City。后來，"魔鬼城"的名字不徑而走，美譽傳遍天下，游客紛至沓來。這是“獅身人面”像。</h3> <h3>魔鬼城所在地是克拉瑪依，是眾所周知的石油城。</h3> <h3>夕陽西下時分，魔鬼城有最迷人的光影，瘋狂的攝影師們紛紛爬上一座座山頭，在拍攝位置上期待著最佳的一瞬。</h3> <h3>第十一天 9月23 克拉瑪依→獨山子</h3><h3>上午在克拉瑪依休息，下午2點出發，4點到達獨山子，入住泊安酒店。如果說克拉瑪依是生產石油的重鎮，那么，獨山子就是冶煉石油的基地。</h3> <h3>獨山子街頭的“戈壁明珠”塑像。這里的汽油每升要便宜幾角，明天走獨庫公路，我們今天先把油箱加滿。</h3> <h3>午覺起來，同伴在手機上搜看，獨山子大峽谷距市區28公里，處在獨庫公路旁邊的岔道上，明天我們不從它旁邊經過。大家才如夢初醒，要去，現在就趕快出發！</h3><h3>驅車半個多小時，下午7點（相當于成都5點）到達獨山子大峽谷景區。</h3> <h3>進入景區以后，還要從長長的棧道走下去。</h3> <h3>看遠處的大地，仿佛突然陷落了一般。</h3> <h3>一條巨大的溝壑便突兀地出現在面前，這就是史前時期形成的獨山子大峽谷。</h3> <h3>歷經億萬年，奎屯河匯集天山融化的雪水，將大地切割成巨大的峽谷。兩側懸崖陡峭，谷寬約500米，深達200米，</h3> <h3>站在谷肩處遙望峽谷， 天山雨雪把谷壁雕鑿出成千上萬條溝壑。</h3> <h3>峽谷上面的“步步驚心”高空索橋。</h3> <h3>令人心驚目眩的是橋板很窄，每一塊橋板之間的距離很寬。工作人員已經下班，索橋停止開放。無所謂，反正我是不敢挑戰的。</h3> <h3>第十二天 9月24日 穿越獨庫公路第一天。</h3><h3>獨山子→巴音布魯克 。</h3><h3>獨庫公路（G217）縱貫天山南北，過半以上的路段橫亙崇山峻嶺，穿越深山峽谷，全長561公里，被《中國國家地理》評選為“縱貫天山南北的景觀大道”。為了修建這條公路，數萬名官兵自1974到1983奮戰了九年，168名官兵獻出年輕的生命，1983年9月建成通車，使得南北疆路程由原來的繞道烏魯木齊的1000多公里縮短了一半，是中國公路建設史上的豐碑。由于地理和氣候的特殊性，受降雨結冰影響，一年只有5至9月開放通行，即便在9月，只要是雨雪天氣，獨庫公路也不準通行。</h3> <h3>早上7點鐘開始放行，天還沒有亮，我們就進入了（G217）獨庫公路。這張照片是昨天下午去加油的時候拍的。<br></h3> <h3>守護天山路。我們的運氣真好，進入新疆一個星期以來，燦爛的陽光每天都跟隨著我們。</h3> <h3>獨庫公路也持續開放，不過僅允許7座以下的小車通行。</h3> <h3>上午10點，剛轉過一道山崖就聽到水聲轟鳴。是“天瀑”到了。天山雪融為水，水聚成瀑，奔騰著從天山高處傾瀉而下，山風裹挾著冰涼的水霧撲面而來。</h3> <h3>公路沿途凡有景點的地方，都設有臨時停車處，這里是路“舞天山觀景點”。</h3> <h3>“路舞天山”，公路蜿蜒曲折，在天山深處繞行。</h3> <h3>穿過海拔3400米的哈希達根遂道。</h3> <h3>中午時分到達“天池”。這個景點行前攻略是沒有的，她突然從海拔3000米的路邊躍出來了。</h3> <h3>用一個詞來形容：“冰清玉潔”。</h3> <h3>天山的雪峰，倒映在明鏡似的湖中，游客們紛紛停車，在湖邊流連拍照。</h3> <h3>天山上的植物呈垂直分布，公路兩邊主要是天山云杉。</h3> <h3>喬爾瑪路段有個喬爾瑪烈士陵園。高高的紀念碑上鐫刻著168位為修建獨庫公路犧牲的官兵的名字。</h3> <h3>紀念館內有個老人，當年筑路的小兵陳俊貴，正在給游客講述40年前的歷史。有一次突降暴風雪，山下的給養送不上來，班長和他一共四個人，只有一個冷饅頭。饑寒交加的班長和另外兩個老兵把饅頭讓給18歲的小兵陳俊貴吃下去。陳俊貴活了下來，班長和另外兩個老兵卻失去了生命。現在，他每年開春以后都到這里來守望天山，守護為修筑獨庫公路犧牲的戰友。中央電視臺為此拍了電視專題片《守望天山》。</h3> <h3>翻越一個個山嶺，穿越一道道峽谷。</h3> <h3>來到天山腳下的鞏乃斯草原。</h3> <h3>就像《我們新疆好地方》那首歌中唱的一樣：“天山南北好牧場，積雪融化灌農莊”。</h3> <h3>遼闊，舒緩的草原，靈動的牛羊，共同構成一幅雄渾迤邐的立體畫卷。</h3> <h3>鞏乃斯草原，水草豐茂，牛羊肥壯，任你騎著馬兒慢慢觀光。</h3> <h3>晚上住巴音布魯克小鎮。朋友們進景區去游玩，我早點休息。</h3> <h3>第十三天 穿越獨庫公路第二天。</h3><h3>巴音布魯克→庫車 </h3> <h3>蜿蜒曲折的公路在天山腹地穿行。</h3> <h3>大龍池、小龍池就在獨庫公路旁邊，這里的海拔不高，清澈的湖水里浮動水草，湖邊長著厚厚的草甸。</h3> <h3>厚厚的草甸，人可以站在上面。</h3> <h3>有人說，把這張照片豎起來看，山和水中的倒影像一座寶塔。還真是啊！</h3> <h3>臨近庫車，來到天山(庫車)大峽谷。</h3> <h3>進入峽谷，兩邊是赭紅色的砂巖，小路從中間通過。一路前行，腳有小溪流淌，游客走棧道或者踩著石頭過去。路徑時寬時窄，最窄處只可一人通過。</h3> <h3>頭上是高不可攀的砂崖，太陽被遮住時只有一縷光線投下來。陽光經過紅色的砂崖反射，把一切都變成紅彤彤的。</h3> <h3>峽谷深約5公里，幽深曲折，有些地段仰望不見天，還有一些岔洞僅容一人側身通過。</h3> <h3>出景區彺前28公里就是獨庫公路的終點_庫車（古龜茲國所在地）。獨庫賓館的服務員給我們介紹說，往右拐過兩個路口有個“迪麗吾祖爾美食館”，是當地人最喜歡的飯店。我們到那里坐下，先點了包子，現烤的包子端上來，個大皮脆還帶芝麻香，才2塊錢一個。大塊烤羊肉，一串才6塊錢，真是個“良心餐館”啊！同伴們喝點小酒，交換這兩天走獨庫公路的心得：雪山、草原、丹霞、河谷……你能想得起的新疆美景，全部都匯集在這條路上。只是這兩天的收獲，新疆之旅就不虛此行了。</h3> <h3>更何況，這里還有“艾力江師傅”烤的，香香脆脆，腳盆那么大的馕。</h3> <h3>?第十四天 9月26日 庫車→輪南</h3><h3>昨晚朋友圈有人說：“輪臺”這個名字，讓人聯想到許多古詩。我回復，最喜歡陸游的《十一月四日風雨大作》：</h3><h3>“僵臥孤村不自哀，尚思為國戍輪臺。</h3><h3>夜闌臥聽風吹雨，鐵馬冰河入夢來。”</h3><h3>庫車為龜茲古國所在地。昨天下午在路邊看見個“龜茲古城”的標志，今天一早再去實地尋訪。誰知道只有一段黃土夯筑的殘墻，乘興徒步而往，敗興打的而回。</h3> <h3>昨天在庫車大峽谷景區外面樹蔭下休息的時候，聽一個四川老鄉出租車師傅介紹，輪臺有個胡楊林公園值得一游。</h3><h3>驅車到達“塔里木河胡楊林公園”?，同伴們看到外面的胡楊林也不錯，覺得用不著花錢買票進去。我有老年資格免票，自鳴得意地獨自進去，花了23元坐上交通車。</h3> <h3>開車師傅不遺余力地推銷20塊錢一瓶的蚊子油，他說，蚊子不咬我，只歡迎游客們，他一邊說，一邊學蚊子把巴掌拍得叭叭響。我坐在旁邊提心吊膽的，就大聲喊道：“師傅，開車不能雙手離開方向盤！”</h3> <h3>提心吊膽坐了17公里到達終點站，胡楊樹?沒黃，樹型不美，倒影差強人意，并不是師傅吹得那樣。</h3> <h3>加之蚊子不斷撲臉，不到半小時趕緊撤退，坐上最后一班交通車返回公園大門。其時，朋友們已經在輪南凱悅賓館住下了。接到我的電話后，又不厭其煩地開車來接我。</h3> <h3>晚上看他們在公路邊拍的野景，比我在公園里拍的還漂亮，我還盜了這兩張來發朋友圈。</h3> <h3>有時候，景區里的風景并不是最好，最好的風景往往就在路邊。</h3>
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