走入非洲（納米比亞篇）

灰小羊

<h3>在南非開普敦機場登上納米比亞航空空客319飛機，經停納米比亞海濱城市鯨港灣，飛往納米首都溫的和克。</h3> <h3>起飛不久，機翼下已是紅沙漠，讓人不禁想起電影“走出非洲”的那些場景，荒涼的好似外星球。</h3> <h3>3小時后降落溫的和克機場，沒有舷梯，沒有擺渡車，因為這個機場實在是太小了。熱烈的陽光刺痛著皮膚，快步穿過機場進入簡易的候機廳。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3> <h3>比我們先一步抵達的還有中國副總理的專機，我們和機組人員同時進入海關。接到通知，我們在鯨灣港入住的酒店被政府征用，接待中國官員，我們需要另擇住處。</h3><h3>看著頂著“遮陽傘”的停車場，就知道真正的非洲陽光了！</h3> <h3>我們在納米比亞停留7天，去看獵豹奔跑，在挨托沙鹽沼地尋找生命的奇跡，在鯨港灣看火烈鳥、鵜鶘和海豹的舞蹈，去三明治灣體驗沙山沖浪的刺激，去辛巴人部落與紅泥人交流，去納米布沙漠欣賞油畫一般的色彩和線條，去死亡谷傾聽生與死的對話……一切的一切，充滿了興奮和期待，因為這里有那么多未知和神秘。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">從首都溫得和克機場出發，驅車北上，向奧奇瓦龍戈方向，250公里，今天是馬不停蹄一天，累、熱、曬、荒，感覺來到了真正的非洲！</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">傍晚到達奧奇瓦龍戈鄉村度假酒店，小雨接踵而至，又特別的冷，納米比亞的氣溫如此的起伏跳躍。</h3> <h3>住進茅草屋，里面的設施卻不“茅草”，大堂、餐廳、房間，整個環境既有非洲風情，又有鄉村風格，早早入夢。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">早餐后，來到專門致力于獵豹的保護的“獵豹保護基金研究和教育中心”，被圈養的<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">獵豹雖然得到了很好的保護，卻已經失去野外繁殖和生存的能力，但這絲毫改變不了獵豹的本性，它依舊是世界上跑的最快的動物。</span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">這里每天接待觀看“獵豹奔跑”人數有限，只預訂到了一部分門票，我們有幸進入！</span></h3> <h3>它就像一個短跑機器，身體的每個部分都為高速奔跑而設計，流線型的體型，柔軟的脊椎骨，加大的鼻孔、肺部和心臟，有力的腳爪和粗糙的腳掌，長長的尾巴……這些特殊構造，能使獵豹時速達到115公里，兩秒提速達到70公里。</h3> <h3>然而閃電般的速度也有致命的弱點和不足。<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">獵豹全速奔跑只能維持三分鐘，然后身體就難以為繼。全力奔跑后的獵豹體能狀況孱弱，需要數十分鐘才能復原。</span></h3><h3><br></h3> <h3>進入齊胸高的圍欄，提示并警告：不準帶包，不準蹲下，不準發聲，不準舉自拍桿……違反任何一條都有可能成為獵豹的目標。</h3> <h3>近距離看獵豹奔跑奪食，比看一場百米賽跑更刺激，那個速度實在太快了，我端著相機還在找目標，就聽見旁邊“啪啪啪啪……”的快門聲，等反應過來，獵豹已經跑過，幾乎就在瞬間，再等我和相機適應并進入狀態，獵豹都已經跑癱了，“訓練”也接近尾聲。</h3> <h3>這就是獵豹的獵物__一卷有氣味有顏色的爛布。</h3> <h3>因為沒有運動拍攝的經驗，沒有捕捉到獵豹矯健奔跑的片段。我想象的畫面應該是四肢騰飛，有曲線美麗伸展的身姿，不過這個過程已經很享受了。</h3> <h3>錐狀的蟻穴和滿樹的鳥窩，成為公路兩旁的風景。</h3> <h3>路上的公共廁所都要付費，但非常干凈衛生，毫無異味，而且都備有卷紙，這跟我們想象的骯臟的非洲大相徑庭。</h3><h3><br></h3><h3></h3> <h3>挨托沙國家公園占地兩千多公頃，是全球第二大動物保護區（第一是坦桑尼亞的塞倫蓋蒂）挨托沙是白色之意。的確，一眼望去，一片貧瘠的土地，在陽光下泛著白光。</h3> <h3>中午進入挨托沙國家公園一號營地，這個零距離接觸動物的人類駐地，象群龐大的身軀在大門附近移動。</h3> <h3>安頓好住處，來一盤<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">烤豬排，幸福的油珠珠兒滿嘴冒，來非洲吃過的最香的豬肉就在挨托沙一號營地餐廳。</span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"></h3> <h3>鹽堿地常有斑馬、角馬、跳羚、鴕鳥、梅花鹿等動物來這里啃食耐鹽堿植物，獲取鹽分。鹽堿地是食物鏈最低的生存空間，是無數生靈賴以生存的家園，是動物們的天堂。</h3> <h3>錯過高溫的中午，三點坐上觀光越野車進入保護區，前方是白晃晃的鹽堿地，沙石路上一路顛簸，塵土飛揚。</h3> <h3>路兩側各種野生動物時隱時現，充滿刺激和欣喜，每一次發現都令人興奮。一個又一個動物進入視線和鏡頭。</h3> <h3>突然前車停了，開車的小黑都興奮起來，嘰哩哇啦的指向遠處灌木叢，望遠鏡、長焦加語言導航，找啊找……終于看見幾百米之外的獅子，還是三只，群情激奮?。∽詈筮€是團友400長焦記錄下了這個寶貴的場面。（張蘭拍攝）</h3> <h3>在挨托沙巡游，你永遠不知道會錯過什么？也不知道下一秒會出現什么？一場充滿懸念的動物追尋記。</h3> <h3>埃托沙國家公園地處干旱地區，每年降雨量有限，為了保護野生動物，公園內修建和維護數百個水塘或動物飲水點。</h3> <h3>水塘是觀賞挨托沙野生動物的最好“觀景臺”，食草動物和食肉動物共同分享一片水塘，物種之間也遵循平等的原則，遵循物競天擇，適者生存的自然規律。</h3> <h3>動物們或形單影只，或結伴而行，或攜家帶口，都來此飲水歇息，眾多的游客圍坐在水塘四周觀看，卻寂靜無聲，偶爾的鳥鳴，或是相機“咔嚓”聲，都會引起動物警覺。<br></h3> <h3>黃昏、夜晚、清晨，人們守在這里，靜心的去感受人類和動物的和諧相處，原來是如此的美好！</h3><h3>挨托沙！她屬于生存在這里所有的生靈，人類只是匆匆過客。</h3> <h3>辛巴部落紅泥人村則是原始人類生活的遺跡，現在不足2萬人而被稱為“人類活化石”。</h3><h3><br></h3> <h3>他們維持原始的生活方式和習俗，女人終生不洗澡，用紅泥和羊油抹身，頭發也是用紅泥裹成縷縷的發辮。</h3> <h3>因獨特稀有，紅泥人成為游客追逐的目標。他們不拒絕拍照，也不索要報酬，唯一的要求就是看看手機相機里的照片，大概他們不知道何為尊嚴和尊重，而我們知道，所以虛偽的閃兩張就逗紅孩兒玩兒去了。</h3> <h3>我一直在撲捉他們的目光，期待能從中讀懂他們眼光所傳導出的情感。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">想起一張關于非洲饑餓的圖片，模仿一張，并把照片拿給紅孩兒們看。這些胖嘟嘟的孩子臟并快樂著，看來他們的世界是幸福的。</h3> <h3>我們預訂鯨灣港酒店被中國大冒號來訪征用后，改住三十公里外的斯瓦科普蒙德的一家酒店，挨托沙到此五百公里路程，戈壁公路顛簸了六小時，第一次切身感受到了什么是“風塵仆仆”，看看行李箱吧！</h3> <h3>這是個度假小鎮，除了節假日和旅游旺季，幾乎見不到一個人，小鎮安靜、整潔、優美，而且有中餐吃，網上說這家中餐館的主廚是成都岷山飯點的大廚，雖然沒有什么硬菜，但是進入納米最可口的一頓了。</h3> <h3>沒有住在鯨灣港，讓我們錯失了黃昏清晨的大洋風光，錯失了靜觀火烈鳥的機會，不能不說是個遺憾。</h3> <h3>陰霾的早晨，氣溫十度左右，穿上羽絨服，乘雙體船迎風出海。（seal拍攝）</h3> <h3>海風并不溫柔，與不時跳上船覓食的鵜鶘共舞，讓人忘記了寒冷。</h3> <h3>還有一直在船尾跟隨的海狗，期待我們給它食物……</h3> <h3>當船的前方，出現黑壓壓一片的沙灘，我們驚訝了。鵜鶘灣生活著近20萬頭海狗，染黑了這片灘，攪渾了這片海，那個場面實在是太壯觀了。</h3> <h3>船上的午餐是各種冷食，焦點是生鮮的生蠔，雖然我不吃海鮮，但一大盤美味的生蠔，被吞食一空。</h3> <h3>三明治灣的海灘相當壯麗，層層疊疊不同顏色的泥灘和粉紅鹽湖與藍色的海水，匯成一幅絢麗的畫面，令人沉迷。</h3> <h3>我們分別乘坐4輛嶄新的本田陸地巡洋艦進入三明治灣，司導都是德國后裔，高大魁梧的老帥鍋，好上檔次！</h3> <h3>這里是倒沙入海世界奇觀（2013年世界自然遺產），費力的登上20多米高的頂端，俯瞰腳下海浪翻滾，海風卷著黃沙撲面而來，如此氣勢恢宏的自然奇觀令人驚嘆，卻不敢久留。</h3> <h3>沙漠一直延伸海邊，海浪翻騰，沙山共鳴，一邊是幟烈的陽光炙烤，一邊是冰冷的海風吹拂，火與冰同在，熱和冷交融，怪異而神奇，蒼美而壯麗，她就是一曲雄渾磅礴的大自然交響曲。（魏老師拍攝）</h3> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">連綿起伏的沙丘像一條綢緞垂掛在藍色海洋旁，末端浸入大西洋的波濤中，形成海沙倒流，倒沙入海的奇妙景觀。一邊是洶涌澎湃的蔚藍大西洋，一邊是雄偉壯麗的金色沙丘，世界的兩個極端卻在納米交匯融和。</h3></h3><h3><br></h3> <h3>沙漠中的德式下午茶更精致，香檳飲料水果，雞腿甜點零食，吃得好有品味。</h3> <h3>沙漠中也不乏小小爬行動物，他們也來湊熱鬧。</h3> <h3>吃好了繼續嗨！</h3> <h3>腳下大海，在沙脊上風中行走；五官全是沙子，香檳漱口；和司機漢斯比劃手勢開玩笑；車子深陷沙漠，坐看窗外沙坡塌方，討論假如活埋……；爬坡沖刺俯沖旋轉，在翻滾起伏中尖叫，失重打暈的感覺實在太嗨了，這些驚險刺激的體驗，人生少有。</h3> <h3>納米比亞全國沒有高速公路，由于人口密度小，無論是柏油路還是沙石路都特別寬大，就連去往納米布紅沙漠的土路都像小型的機場跑道（圖中），時速隨便可以開到百里。</h3> <h3>不經意路旁就看見有著納米比亞標志的箭袋樹。</h3> <h3>還有俗稱“納米三步倒”的劇毒植物__矢毒麒麟，絕對不能摸哦！</h3> <h3>在挨托沙景區外一個叫索利塔伊里鄉村小屋休息用餐，網上有人叫她“廢車小鎮”，其實她就是一個集餐廳，住宿，酒吧，加油站合一的休息區。</h3> <h3>烈日炎炎下的沙漠戈壁，高大的仙人掌，加上許多廢車堆砌在這兒，很有美國西部片電影場景的調調兒。</h3> <h3>從斯瓦科普蒙德到納米布紅沙漠380公里，沙石搓板路顛簸篩糠五小時+，嘗試了史上最長的放松按摩，而且失聯，仿佛進入了無人區，直到南回歸線才看見人跡（張蘭拍攝）。</h3> <h3>蘇絲斯黎紅沙漠景區規定：日出開門，日落關門。為了能夠拍攝沙漠日出日落，住在景區內是唯一的選擇。地圖比較直觀的顯示了這家酒店的位置的優越。這家酒店是景區內唯一的酒店，總共只有25個房間，價格昂貴且預訂很難，我們有幸能夠入住，得益于魏老師的堅持和努力。</h3> <h3>正午時分，抵達沙丘酒店，它建在一片亂石山腳下，二十幾棟茅草屋用木棧道連接起來，在這如此荒涼的地方，能有這樣獨特的酒店，實在有些吃驚！尤其在缺水的沙漠里，還有一個游泳池，那就更奢侈了，難道這就是網上所說的“非洲的奢華”嗎？</h3> <h3>房屋設計融入自然元素，模仿土著人的圓頂樣式，用木柱搭建的框架上填草加蓋，所有的材料并不高檔，但十分講究，簡約而不簡陋，粗獷而有格調。兩個連著的屋頂算是一個房間，一邊是臥室，一邊是衛浴，寬敞明亮。落地窗外是一個大大的露臺，直視荒漠風光。</h3> <h3>下午五點出發，躲過了非洲紫外線最強的時間，驅車前往世界奇跡的45號沙丘，關于她，沒有故事，更沒有傳說，只因距離景區大門45公里而得名。</h3> <h3>太陽開始西下，準備開始攀頂。</h3> <h3>仰望領軍隊友已經高高在上了。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">6點開始沖刺45號沙丘，測量海拔605米，走一步退半步的往上攀登，為了俯瞰紅沙漠全景，大家都拼了老命往上爬。</h3> <h3>越往上爬風就越大，風夾雜著沙橫吹過來，往五官里灌，人也難以平衡，腳步最后終止在683米處，登高78米，相當于近26層樓梯的高度。</h3> <h3>其實阻攔我們繼續攀爬的不是體力，更不是毅力，而是風沙，人絕不能對抗自然，在離97米最高點還有18米時，告訴自己，已經很好了，不能強迫自己去征服所謂什么頂點，然后坐下來，什么也別干，看看風景，聽聽風聲……</h3> <h3>在45號紅沙丘靜候日落，夕陽將天地染成通紅，此時此刻，我們陶醉在這片血色浪漫之中了……</h3> <h3>擁有8000萬年歷史的蘇絲斯黎沙漠，呈現出迷人曲線，被稱為是“地球上最美的沙丘”，站在高處用特別視角俯瞰這片土地的神奇和壯美。</h3><h3><br></h3> <h3>她的神奇在于千變萬化的色彩，粉紅橘紅鐵紅棕紅暗紅……輪番出現，精彩紛呈。她的壯美在于廣闊無垠的恢宏，波浪起伏，連綿不斷……</h3> <h3>尤其是光線賦予了她生命的色彩，光的語言，光的畫筆，描繪出45號雄奇的身軀，一半紅的奔放而熱烈，一半黑的神秘而沉靜，光與影雕刻出明暗對比的曲線，強烈沖力著眼球，八千年時光鑄成的這個作品，也強烈的征服了內心。</h3> <h3>夕陽傾盡了她最后的輝煌，將余暉涂滿了整個世界，并以此完美謝幕！</h3> <h3>返回沙丘酒店夜色蒙蒙了，除了偶爾幾聲不知什么動物的鳴叫，幾乎寂靜無聲，天空閃爍著幾顆星，拉開了璀璨星空的序幕。（sea拍攝）</h3> <h3>納米布是世界上三大擼星勝地，南回歸線的暗黑星空幾乎就是星星的盛宴。抬頭仰望，皓月當空，繁星點點，星月從來沒有像現在這樣清晰和貼近，靜謐又熱鬧的夜空，顯示了宇宙的浩瀚和人類的微小，我們就是沙漠的一粒沙。</h3> <h3>四點半起床裝箱上車，五點出發，在六點一刻太陽公公露臉之前，找機位，立腳架，一切準備就緒，鏡頭瞄準45號沙丘。</h3> <h3>身后一輪明月即將謝幕，幾乎瞬間，月亮沒入紅色沙脈中，這邊陽光已經斜射到45號沙丘，勾勒出她曼妙的身姿，這就是大名鼎鼎的45號沙丘S大曲線。</h3> <h3>已經有人開始攀登，人如螻蟻，更襯托出45號的恢宏無比。</h3> <h3>隨著日照角度的改變，沙丘的顏色變幻多端，柔美的曲線和壯觀的光影切換，每當日出日落時分，沙丘呈現出半陰半陽的妖嬈景致，陰陽之間巨大的色彩反差和完美的曲線令人驚嘆。（圖左是日出，圖右是日落。）</h3> <h3>離開45號沙丘，汽車駛向沙漠腹地，在到達公園門口換上了沙漠擺渡車到達死亡谷的入口，然后徒步一公里的沙丘才得以進入。</h3> <h3>死亡谷周圍的沙丘也非常美麗，其中有一座沙丘高達400米，拔籌地球上最高的沙丘，人們稱它為“大爸爸（Big Daddy）”。他的下方就是著名的世界自然遺產——死亡谷。</h3> <h3>沙漠在晨光下透出絲絨般的質感，線條色彩給人以美感，大自然的絕妙之筆勾勒出這極簡美麗的畫面。</h3> <h3>斜射的光線刻畫出的紋理，使沙漠變得更有韻律感。</h3> <h3>死亡谷是被沙丘包圍的一小塊盆地，就像是一個橢圓形的體育場。九百<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">年前生命在此絕跡，只剩下</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">死亡的樹木和紅色沙丘形成鮮明對比，呈現出一種死寂悲壯的場景。</span></h3> <h3>死亡谷以前并不是這樣，他也曾經翠綠蔥蘢，卻在千年之后，以這樣倔強的姿態展現出對自然的順從和不屈！</h3> <h3>走入死亡谷，低頭看，河床龜裂成美麗花紋，抬頭望，千年枯樹的蒼涼之美。</h3> <h3>艷紅的沙丘，赤白的土地，焦黑的樹枝，濃墨重彩，她簡直就是一幅印象派畫作。</h3> <h3>歲月雕琢了的這片干涸之地，零星的植物也只是沙漠的點綴，時間仿佛被定格，在這里生命顯得那么的微不足道。</h3> <h3>鈷藍色的天空下，遒勁佇立的枯樹似有聲的墓碑，祭奠著這里的過去，宣告著自己的存在。</h3> <h3>它們會再次復活嗎？站在這枯樹前，聆聽生與死的對話，也許他們幾百年的挺然屹立，就是為了等待迎接來生的那個時刻吧？</h3> <h3>納米比亞的一切似乎都關乎著生命，不論是挨托沙的野生動物，鯨港灣的海洋生靈，還是辛巴村紅泥人，或是紅沙漠的樹木，他們都在演繹著生命的存在與消失，這個過程讓我們不得不思考如何珍惜當下的一切。<br></h3> <h3>幾段<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">風塵仆仆的長途顛簸，是對納米比亞最深刻的印象了，但路途的艱辛都被一路走過的自然風景和人文風情所稀釋，納米比亞……納美比亞沒有白來。</span></h3> <h3>再次長途顛簸大半天，回到首都溫的和克，入住鄉村俱樂部度假酒店，洗去一身的疲憊，徹底放松身心……</h3> <h3>溫的和克很很小的城市，但卻是納米最大的城市。數百年的殖民統治，溫得和克整個城市充滿了歐式風韻，整潔美麗，綠樹掩映，多數是白人居民，所以很容易誤認為是一個歐洲小鎮。其實這里貧富懸殊，絕大部分黑人住在城外的貧民區，只是我們沒有見到而已。（黨姥爺拍攝）</h3> <h3>納米的導游小霍（圖中）是個典型的成都人，16歲來到納米比亞上學、打工、創業到當導游，經歷不凡。一口成都話很親切，有時候還有點李伯清式的打趣，給我們留下了良好印象。</h3> <h3>短暫的納米比亞7天，我們欣賞了死亡谷墓碑般的枯樹，守候了紅沙漠的光影魔術，挨托沙尋覓野生動物，穿越到原始紅泥人部落，鵜鶘灣和海洋生物共歡，三明治灣沖沙的狂野，看倒沙入海的奇觀，一路驚喜不斷，精彩不斷。</h3> <h3>其間幾次長途搓板路顛簸行駛，因為這里是非洲，是荒蠻、是原始，是貧瘠、是落后……所有艱苦辛勞都是很正常的。正是因為這些，我們才有機會見識世界的差異和非洲的特色，才能領略到非洲那獨一無二的自然奇觀和人文風情。一切的付出都是值得的，也是有價值的，她豐富了我們的人生經歷，所有驚奇的景觀和美好的感受都將永存記憶。</h3>

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走入非洲（納米比亞篇）

灰小羊